摘要：在上海的市中心，藏着一个不需要说中文的地方。当物业人员见到住户，下意识地鞠躬说日语；当社区公告只用日文书写；当超市可以直接用日元结账这里不是东京，是上海古北，一个住着超过五万日本人的“国中之国”。这绝不是什么文化交融的温情诗篇，而是一声必须被听见的警报。
在上海的市中心，藏着一个不需要说中文的地方。当物业人员见到住户，下意识地鞠躬说日语；当社区公告只用日文书写；当超市可以直接用日元结账这里不是东京，是上海古北，一个住着超过五万日本人的“国中之国”。这绝不是什么文化交融的温情诗篇，而是一声必须被听见的警报。
故事要从三十年前说起。
随着日资企业涌入，日本人来了。起初是零星的高管家属，如今，这个数字已经飙升到了惊人的5.2万，而且还在上涨。
他们不是游客。没人会每周五花四千块机票飞回国，周日再飞回来上班。
他们也不是来融入的。
在古北的一些小区，一个怪现象正在发生：因为租金被不断抬高，原来的中国住户陆续搬走，取而代之的是清一色的日本家庭。
渐渐地，这里的生活逻辑完全变了。
医院里出现了日文标识，地铁站有了日语播报，一个日本人哪怕一句中文都不会，也能在这里从出生到养老，毫无障碍。
这听起来很包容，但细想一下，是不是有点不对劲？
你可以在这里的超市找到日本本土才有的纳豆，货架上摆满了专供的日式酱油。有些店，甚至干脆只卖日本商品，默认顾客就是日本人，连服务中国顾客都显得有些不情不愿。
一条街上，日料店扎堆，老板是日本人，菜单上一个汉字都找不到。
这种“井水不犯河水”的隔绝感，正在悄无声息地筑起一堵看不见的墙。
更让人心里五味杂陈的，是文化上的那种微妙“主场感”。
去年樱花节，几千人聚集在公园，一半是穿着和服的日本人。这个画面传到网上，很多人赞叹“上海真包容”。
可我看到的时候，心里却咯噔一下。
我没法不联想到，当年南京街头的樱花，是侵略者为了炫耀武功种下的“纪念树”。
我不是说要禁止任何人穿和服，而是想提醒一种可能：当受害者的后代，穿着侵略者文化的传统服饰，在自己的土地上与对方一同欢庆时，那种历史的痛感，是不是正在被“包容”这个词，给轻轻地磨平了？
这背后，是一种警惕性的丧失。
而比这更危险的，是潜藏在经济合作之下的安全隐患。
上海有超过6600家日资企业，全国第一。它们一边享受着中国的政策优惠和市场红利，一边却把核心技术和关键数据牢牢攥在自己手里。
那些所谓的“日本学校”，实行的是全封闭式管理，教材从不对外公开，学生毕业后，大多无缝衔接进入日企或返回日本。
谁能保证，这里面没有“定向培养”的眼睛和耳朵？
有人可能会说，别太敏感，要讲“中日友好”。
可我们不妨看看，这份“友好”是不是有点太单方面了。
日本右翼势力抬头，公然叫嚣“台湾有事就是日本有事”，铁了心跟在美国后面围堵我们。他们一边强行排放核污染水，一边又希望我们继续进口他们的水产品。
在日本，当中日关系紧张时，街头巷尾会出现仇视中国人的标语。
反观我们呢？
我们给了他们最大的宽容和便利，甚至在自己的核心城市，为他们开辟了一片几乎可以“治外法权”的舒适区。
我们得到了什么？
得到的是一种客气而疏远的冷漠，甚至是一种暗中的提防。
更让人寒心的是，我们中的一些人，似乎已经完全放下了戒备。高端日料店在上海越开越多，人均上千的餐厅，有人愿意排队三小时，就为了一口“正宗”。
但似乎很少有人会多问一句：这些食材，真的和那片被污染的海域没有关系吗？
这才是最需要被正视的问题，尽管它听起来很刺耳。
一旦局势有变，这五万多“扎根”于此的日本人，这六千多家深度融入城市肌理的日企，会扮演什么角色？
他们熟悉上海的交通网络，了解重点企业的位置，甚至通过日常交往，掌握着普通市民的信息。
到那时，日资企业会不会集体撤资，造成产业链的瞬间休克？那些封闭的日本学校，会不会成为庇护情报人员的据点？古北这样的聚居区，会不会成为一个拒绝配合管理的“独立王国”？
最可怕的地方在于，我们甚至无法轻易分辨谁是朋友，谁是潜在的威胁。
他们和我们一样是黄皮肤、黑头发，平时是点头问好的邻居，关键时刻，谁能保证他们不会递出那把最隐蔽的刀？
历史的教训并不遥远。南京大屠杀纪念馆里的累累白骨，那“30万”的数字，是刻在民族记忆里的烙印。
我们可以不主动记恨，但绝不能主动忘记。
对普通人可以友好，但对一个庞大的、自我封闭的、且其母国对我们并不友好的群体，放松警惕就是对自己的不负责。
堡垒，最容易从内部被攻破。
解决这个问题，不是粗暴地驱赶，而是必须立刻收紧管理的缰绳。审查背景，划定红线，社区不能搞“中文禁区”，学校不能搞“信息黑箱”。
我们欢迎真正友好的邻居，但绝不允许任何人在中国的土地上搞特殊化，更不允许上海变成一个潜藏巨大风险的“战场”。
黄浦江的风依然在吹，但风中已经带上了一丝凉意。我们不能再用“包容”来麻痹自己了。
大家觉得呢？欢迎在评论区聊聊：你觉得这是过度敏感，还是必要的警惕？
来源：温柔橙子VDOyv
