摘要：9月10日，罗永浩的一条微博点燃了整个餐饮圈。他直言“西贝几乎全是预制菜，还卖得贵”，随后连发数条微博，呼吁国家立法强制标注预制菜。西贝创始人贾国龙则迅速回应，强硬否认：“西贝没有一道预制菜！”甚至放话要起诉罗永浩，“哪怕生意不做了，这官司也一定要打”。

9月10日，罗永浩的一条微博点燃了整个餐饮圈。他直言“西贝几乎全是预制菜，还卖得贵”，随后连发数条微博，呼吁国家立法强制标注预制菜。西贝创始人贾国龙则迅速回应，强硬否认：“西贝没有一道预制菜！”甚至放话要起诉罗永浩，“哪怕生意不做了，这官司也一定要打”。

一时间，“西贝是不是预制菜”成了网络热议焦点。但如果冷静回头看，这场风波的背后，其实是三重误解的叠加：公众对预制菜的定义不清、餐饮企业对口碑管理的焦虑、以及消费者对餐饮价值的认知错位。

争议的核心，其实要从“预制菜”三个字说起。

在大众眼里，只要不是现场切、现场炒的，哪怕只是提前腌制、冷冻储存过的，都可以被称为预制菜。但在官方层面，定义却要严格得多。

根据2023年国家市场监管总局发布的《关于加强预制菜食品安全监管的通知》，“预制菜”指的是经工业化预加工、密封包装、需要加热或烹饪后方可食用的食品，主要面向零售市场，比如超市里买到的预制小炒黄牛肉、速食水煮鱼等。

而餐饮企业内部使用的净菜、预处理食材、中央厨房配送的半成品，并不在这个范畴之内。也就是说，只要食材没有出现在超市货架上，而是直接流向门店后厨，即便是提前腌制、冷冻处理，也不构成法律意义上的“预制菜”。

这就是贾国龙“100%不是预制菜”的底气所在。

但问题在于，消费者可不懂这些行业术语。他们看到的，是保质期两年的西兰花、冷冻鱼段、提前拌好的调料包，直觉就是——“这不就是预制菜吗？”

所以这场风波，说到底，是专业语言与大众认知之间的错位。

其实，罗永浩真正击中消费者情绪的，不是“预制菜”这个词，而是“预制还卖得贵”。

西贝的定价确实不低，人均85元，在连锁餐饮里属于偏高水平，甚至高于同样主打西北菜的九毛九。可偏偏它又不提供“高端”餐饮的环境和服务体验，口味也没有做到一碗惊艳，结果就是性价比低成了消费者长期心结。

这次事件爆发后，社交平台上的大量评论都集中在“贵还不好吃”上，而不是“到底算不算预制菜”。多数人并不是因为预制菜而愤怒，而是因为花了高价，却吃不到“现做”的心理落差。

更重要的是，西贝这些年一直在深耕儿童餐市场，强调“天然、不添加、现做”。但这次后厨直播中被网友发现用了冷冻蔬菜、预调腌料，一些家长立刻感到被“背刺”了。

你可以说这些食材安全、合规，但消费者的信任一旦破防，解释再多也没用。

其实，罗永浩这次舆论操作的真正目的，并不是针对西贝，而是借助热点推动“餐饮预制菜强制标注”立法。

他的逻辑很简单：消费者有知情权，不管你是不是用预制菜，都应该明明白白写出来，让大家自己选择。这种观点，正在获得越来越多人的支持。

而按照《第一财经》的报道，国家卫健委主导制定的《预制菜食品安全国家标准》草案已经通过审查，预计不久后将公开征求意见。届时，餐饮门店是否使用预制菜、如何标注，将首次有法律依据。

这或许也是整个行业从“模糊地带”走向“透明化”的转折点。

事实上，像老乡鸡这样的品牌，已经在部分门店尝试将菜品分为“现做”“半预制”“复热”三类公开标注，赢得不少消费者好评。

对于西贝来说，与其一边否认、一边解释，不如干脆借此机会全面披露后厨流程，主动标注使用方式，反而能赢回信任。

这场风波看似是罗永浩与西贝的“口水战”，但本质上反映的是一个行业的转型阵痛。

根据中国连锁经营协会的数据，2022年我国预制菜市场规模已达4196亿元，年增长率超过20%。随着餐饮标准化、成本控制需求增强，以及疫情后市场结构变化，预制技术正成为餐饮业的“基础设施”。

问题不在于用不用预制菜，而在于如何用得科学，公开得透明，让消费者吃得安心。

西贝喊冤可以理解，但冤也喊错了方向。喊“不是预制菜”不如说“这是我们如何做菜”，拒绝“污名化”不如拥抱“透明化”。

真正能赢得市场的，从来不是硬扛舆论，而是尊重用户的感受。因为最终决定买不买单的，还是那双拿着菜单、看着价格的眼睛。

来源：亓钦