摘要：就在9月4日美股盘后，Lululemon交出了最新财报：公司第二季度净营收为25.3亿美元，预期为25.4亿美元；第二季度每股收益3.10美元，预期为2.87美元——看起来好像还能说得过去，特别是每股收益超预期！

近年来，靠“一条瑜伽裤起家”的Lululemon，似乎经常陷入“一发财报就跌”的“魔咒”——无他，只因增长规模配不上预期！

一再上演

“财报魔咒”

中国市场一抹亮色？

就在9月4日美股盘后，Lululemon交出了最新财报：公司第二季度净营收为25.3亿美元，预期为25.4亿美元；第二季度每股收益3.10美元，预期为2.87美元——看起来好像还能说得过去，特别是每股收益超预期！

但资本市场从来看的不是过去，而是未来：根据财报最新预期，2025财年每股收益只有12.77美元到12.97美元，不及此前预期的14.58美元到14.78美元；预计第三季度净营收24.7亿美元—25.0亿美元，不及预期的25.6亿美元。而此番公司则预计，2025财年全年净营收将在108.5亿至110亿美元之间。

收益不及预期，带来的自然是资本市场用脚投票：周五Lululemon大跌超18%——再次上演了“出财报必大跌”的“魔咒”。而截至目前，公司今年以来累计跌幅已接近50%！

数据为证：过去的三个月里，公司先后发布了2024年财报和2025年第一季度财报，在发布财报后的第二天（3月28日和6月6日），其在二级市场的股价都遭遇了“巨震”，单日跌幅分别达到14.19%和19.80%。而这两次股价下跌的导火索，也都是同步公布的业绩指引。

在公布2024年财报时，Lululemon预计2025财年营收将在111.5亿至113亿美元之间，同比增长约5%-7%，低于市场预期。

公布2025年第一季财报后，虽然营收预期未变，但将全年营业利润率展望下调了100个基点至160个基点，2025财年稀释后每股收益下调至14.58至14.78美元之间，低于此前14.95至15.15美元的预估。而二季度的财报，在一季度的基础上再度下调了每股收益，并下调了2025年全年的营收预期，难免会让市场担忧风险。这次只是再次拿着几乎相同的剧本再演了一遍！

往者不可追，我们还是围绕二季度的财报解剖一下，谁拖了Lululemon的后腿？

拖累二季度业绩的，首先是“大本营”：北美的核心业务持续承压，二季度美洲市场可比门店销售额下滑4%。公司财报显示，北美市场需求疲软主要受运动休闲行业整体增长放缓，以及竞争对手持续抢占市场份额的影响。

和刚推出瑜伽裤时，几乎毫无对手形成鲜明对比的是，如今Lululemon面临的市场环境早已“群狼环伺”——且不说面临来自Alo Yoga等奢侈品牌和价格更低的竞争，如今的消费者，甚至会重新选择耐克和阿迪达斯这样的传统大牌。

在此不妨先科普一下Alo Yoga：该品牌成立于2007年，整整比Lululemon晚了近10年起步，通过打造独特的品牌体验空间（如Alo House），吸引高净值人群、时尚意见领袖和新生代偶像参与其举办的私享活动，成功营造了高端、排他性的社交场域，对追求时尚和身份认同的人群产生了强大吸引力，与Lululemon的客群产生了高度重叠。反观Lululemon，多年一直以“瑜伽裤”一款大单品示人，要说没有审美疲劳是不可能的！

政经局势，对公司也有影响：根据财报，预计高关税及取消“最低免税额”将对2025财年毛利润产生约2.4亿美元的影响，对2026财年营业利润产生约3.2亿美元的影响。

确实，对于小额贸易而言，“800美元”最低免税额的取消，确实能够使各方“肉痛”。而且更重要的是，Lululemon本部专注于设计、研发和品牌运营，生产主要依靠越南，柬埔寨等地，因而关税始终是绕不过去的一道坎！

相比之下，国际市场表现亮眼，二季度中国市场可比门店销售额同比大增17%，其他国家和地区增长12%。然而，国际市场的增长仍不足以完全抵消美国市场收入的下滑。

高管在电话会议里也提到，作为公司全球第二大市场，第二季度中国大陆业务净营收同比增长25%。本季度在中国大陆新开设了五家门店，未来在国际市场的拓展中，中国将成为新店布局的主要重点。

Lululemon和中国市场的“旷世情缘”，其实已经有些年头了：2022年，公司就发布了“Power of Three x2”五年增长计划，首次将中国市场列为全球扩张的核心，并设定2026年中国大陆门店达220家的目标。同年第四季度起将中国大陆市场从“国际业务”中拆分，作为独立运营区域，并单独披露财务数据。

虽然近年来Lululemon在中国的增长，是为数不多其业务发展的亮点。但近年来，国内本土运动品牌的强势崛起，让Lululemon感受到了“长江后浪推前浪”的残酷。昔日坚称“从不打折”，如今越来越多出现在奥特莱斯的货架上，就很能说明问题。

意识到中国体育市场潜力的，其实还有Lululemon创始人，运动行业的传奇人物威尔逊（Chip Wilson）。他通过对始祖鸟的收购和运作，成就了一段和安踏的“携手共赢”，也成为安踏在国际市场上“开疆拓土”背后的支持者！

一场减持背后的传奇

最近的一条新闻，惊动了整个运动品牌市场：威尔逊通过出售始祖鸟母公司亚玛芬体育的股票，套现1.597亿美元（约11亿人民币）。

成功，是可以成为一种习惯的：在和安踏“携手”之前，威尔逊其实有过两次创立品牌的经历，而第一次是以“彻底退出”告终：在创立lululemon的前一年，威尔逊将他经营了18年，但运营状况依然堪忧的冲浪及滑雪户外品牌Westbeach卖给了一家日本公司，拿到了人生100万美元的第一桶金。

1998年，威尔逊耗时6个月研发专利面料Luxtreme（就是前文提过的“独家面料”），做出第一批瑜伽裤，Lululemon由此正式成立。然而2007年Lululemon上市后，威尔逊与资本之间的矛盾渐渐凸显。

具体而言，威尔逊反对董事会试图将品牌“大众化”、拓宽产品线以追求更大市场规模的做法，并坚持产品创新和质量控制，主张长期投资。但董事会更关注公司短期的财务表现和股价——这样的剧情再熟悉不过了，正如当年乔布斯曾经和苹果董事会的矛盾一般！另外，其中的资本运作，也让创始人与董事会的矛盾日益不可调和。

道不同，不相为谋，体面退出不失为一条出路：到了2014年，威尔逊因与公司CEO战略分歧已经到了“势同水火”的地步，最终失去董事会提名权。2015年，威尔逊彻底离开了这家一手创立的公司，并售出了他所持有的部分Lululemon股票。

这次出售，让他部分错过了此后的大涨，不过他并没有清仓，至今依然是Lululemon最大个人股东。

威尔逊离开后，Lululemon股价大涨

图片来源：东方财富网

而威尔逊和安踏从相互了解，到最终携手，似乎在冥冥之中有一种“英雄惜英雄”的注脚，也是“自助者天助”最生动的证明！

在中国企业家杂志的一次专访中，威尔逊亲口说“我和丁世忠（安踏掌门人）都是创始人出身，更容易在长期发展的理念上达成共识”。而晚点LatePost此前也报道过，威尔逊和丁世忠常有种种 “讨论”。并赞赏丁世忠深思熟虑、行动果断。“我最后总会当他的啦啦队。”

的确，2018年的安踏，已经成功将FILA中国收入囊中，并将其“弃子”打造为集团“扛把子”，展现了其卓越的品牌运营能力，威尔逊这样的巨头决定与之合作，很可能是看中了安踏这种“化腐朽为神奇”的能力！

时间来到2019年，威尔逊在安踏对始祖鸟的“世纪大并购”中，扮演了“跟投”的角色。显然，这不仅是一次简单的财务投资，更可能是一次信任变现。

这年3月，安踏等组成的财团以360亿人民币买下亚玛芬（始祖鸟的母公司）。其中安踏集团持股57.95%，为绝对控股股东，方源资本持股21.4%，为第二大股东，威尔逊的公司持股20.65%，总共投入约为95.4亿元。几个月后又出资 1 亿美元购买了安踏公司0.6%的股份。此外，腾讯通过方源资本参与其中，间接获得约5.6%的股权。

接下来的故事大家都知道了：随着亚玛芬上市后的一路大涨，参与各方都获得了丰厚的回报。

监管文件显示，今年8月25日，威尔逊减持了约400万股，占公司总股本的0.7%（就是前面提到的那次减持）。但这和其总持股相比，完全是九牛一毛！

文件显示，截至今年8月，威尔逊在亚玛芬的持股为18%，以截至8月29日218亿美元收盘市值来计算，对应金额近40亿美元（约286亿人民币）。和投资相比，获得了近两倍的回报，在运动这个高度成熟的行业内，再次写下一笔传奇！

背后有高人

威尔逊对亚玛芬并不光是并购，更是对其的“脱胎换骨”居功至伟——用个或许不太恰当的比喻，真的是将亚玛芬“视若己出”，对其进行全方位的，“手把手的”改造！

据福布斯杂志的一篇报道，尽管威尔逊在安踏或Amer没有任何正式头衔（他也不在这两家公司的董事会任职），但他却表示“我90%的时间和心思可能都花在那里”。

他还表示，过去几年里，他一直是亚玛芬旗下9个户外品牌的幕后顾问，其中包括滑雪品牌Atomic和制鞋品牌Salomon（萨洛蒙）。他的工作重点是将它们从“非常男性化、非常工程化、非常批发化”的形象转变为更吸引日常用户，尤其是女性用户。换句话说，也就是借鉴lululemon最初的做法。

他一直专注于为这些通常以冬季为重点的品牌建立零售足迹，包括扩展到春夏系列，“这样一家商店就可以全年360度营业。”

对于威尔逊而言，投资亚玛芬并携手安踏，是他继Lululemon之后，再次深度参与塑造全球顶级运动品牌的机会，并从中获得了巨大的财务回报。对于安踏而言，引入这样一位传奇创始人作为重要股东和战略顾问，有助于其更好地理解和运营亚玛芬旗下的国际品牌，加速其全球化进程。因此，这是一场“双向奔赴”！

近年来，安踏在收购方面“四面出击”。就以Lululemon的老本行瑜伽裤为例，安踏在2023年10月收购了MAIA ACTIVE（瑜伽裤和女性运动服饰品牌）75.13%的股本权益，看中的是其在中国女性运动消费市场的潜力，以及它作为“Lululemon平替”的市场定位和增长空间。而创立这个品牌的女生，也由此财务自由。

并且，威尔逊顾问曾经亲自造访这个品牌，并且直言“MAIA的聚焦战略有潜力成为瑜伽服饰行业的领导者”——这和他早年对Lululemon设定的战略目标异曲同工，强调“聚焦”！Lululemon现任董事会如果听到这番言论，不知会作何感想。

尾声

据晚点LatePost此前报道，威尔逊曾表示，“安踏将继续超越耐克、阿迪达斯和Lululemon，因为后面这些大型公司的董事会中没有创始人。”

他自有他的道理：创始人理解产品和品牌，因为他们更愿意去理解消费者怎么想。如果管理者换成一群“为华尔街服务”的人，财务指标会提升，“但他们会忘记产品”。不无道理！

有一段时间市场流行一句话“创立一个品牌，然后卖给安踏”。但买入不是结束，而是开始：此前，丁世忠发了一封内部信，罕见谈起安踏并购战略——不仅要“买得好”，更要“管得好”“协同好”，提升市场竞争力。那么Lululemon，未来会不会也走上这条道路？且让我们拭目以待~

免责声明（上下滑动查看全部）

任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资有风险，过往业绩不预示未来表现。财经早餐力求文章所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。本文仅代表作者本人观点。

来源：财经早餐