摘要：有谁能想到，古人裤子居然是“开裆”的？他们把裆部敞开一个口，好像怕热似的，还省得拉屎上厕所拆裤腰带。可是，这到底是迫于生理需要，还是因为缝纫技术还不够好？我们先从原始社会说起。

有谁能想到，古人裤子居然是“开裆”的？他们把裆部敞开一个口，好像怕热似的，还省得拉屎上厕所拆裤腰带。可是，这到底是迫于生理需要，还是因为缝纫技术还不够好？我们先从原始社会说起。

很久很久以前，人们只是用树叶、兽皮遮一遮重要部位，根本没想过裆部要怎么处理。山林里刮风下雨，能遮就行了。等纺织技术一点点萌芽起来，上半身冷了可以加件马甲，腿冷了能裹几段布条，但说到裤裆处，大家就无从下手。到底要怎么在木棍上打个合适的孔，又不让布边磨伤私处？索性干脆把布料分两边缝，留个口，这就是最早的开裆裤雏形。

可你以为只有穷苦百姓这样？并非如此。战国时，骑兵出现在战场上，胫衣——也就是两条裤腿系在腰带上的设计，根本毫无裆部保护。战马奔腾，裆部与马鞍来回摩擦，疼得直冒冷汗，不输挨刀子。后来赵武灵王下令“胡服骑射”，把匈奴式的胫衣改成双下裳，胯下依旧留口，但两腿自由度大增。贵族将领更是抢先穿上，好比今日跑车里坐着奔驰SUV的节奏。

而此时，草原来的开裆裤成了时尚。有人说，贵族穿开裆裤能彰显身份，走路一阵风，腿部肌肉都能透透气。可礼仪又是禁不起出乱子的。荆轲去见秦王，当场就用箕坐——两腿伸直坐地，裤裆口一开，隐私全露。秦王一看，心想：“这人到底有多傲气？”就当场动了杀心。可见开裆裤要想体面，坐姿可大有学问。

从汉武帝到唐玄宗，开裆裤几乎称霸下装圈。汉时织布技术飞速进步，布料开始细腻，缝纫针脚也精致了。可内裤还没大规模流行，谁又嫌得了那些粗布合裆裤摩擦？于是聪明人开始在粗布开裆裤里，先套上一条贴身的小合裆，外面再罩开裆——像今天的两件式保暖内衣。不过，这么折腾，才是真正的“外面看帅，里面能遮”，既能通风也不易露。

到了唐朝，人们爱窄腿：裤脚瘦如竹筒，贵妇们跪坐仍是正礼，日本人学去“和服跪坐”传统至今。可箕坐再度尴尬，窄裤腿里头的开裆一弯腰，小腹都弹出来。于是唐人发明了更窄更贴的内穿合裆，外裤就只是装饰性条幅，说白了还是靠里层撑着面子。

宋朝以后，椅子流行了，不再非跪着不可。人们坐凳子，开裆裤就完全走不下去：一坐下，阔大的口子一晃，安全感零。于是有了“大裆裤”，也就是今天所说的外穿裤：把裆部做宽大弧形，用多道锁边工序，既防走光，也大大减轻了摩擦痛。史料里称它是“合裆宽裳”，入户好骑马也不碍事，一直到明清普及。

贵族宫廷里，帝后妃嫔们怎么敢随随便便露？她们脚踩高底履，长裙蜷地，身边侍女簇拥，走个路也是层层遮挡。虽穿开裆裤，外面套着好几层拖地长裳，再塞一条绢制合裆，哪怕衣衫飘动，也没几个人看得到。可老百姓就没那么多伺候：夏天能多穿几条薄裤挡一下就挡一下，若图省事，还真能经常上演一出“咦？咋就露点了”的尴尬剧。

纺织技术又不是一夜之间就突飞猛进。直到汉朝后期，棉花全面驯化，织机改成多梭高速，布匹才柔软如云。到了隋唐，丝织、锦缎盛行，才有了真正意义上的内裤——小而紧贴，缝合处无毛边。你要是高兴，还能在腰头绣上“百子图”“莲花纹”，隐约之间显得雅致。

民国时，大裆裤依然是主流，大家穿着裤腰走街串巷，外头拴条小皮带，进门脱掉外裤，家里就只剩合身裤。可西装裤一进来，裤裆又恢复到现代模式。开裆裤被彻底边缘化，只剩下小孩子还能见到。早教中心里，孩子大哭尿裤也不至于拆裤腰带，家长省心了。

所以，古人穿开裆裤，绝不只是“缝纫不过关”。那是多种需求叠加的结果：当时的纺织局限、坐、骑、行礼多重考量，还有厕所文化、风俗礼仪的复杂平衡。开裆裤看似粗糙，却是对当下生活的最佳回应——方便透气，又省布省工；坐能跪能骑，却得学会各种坐姿的分寸。谁说古人没智慧？要不是他们反复试错，哪能把裤子这门学问做得如此精细？

用世界的目光重读这一段历史，我们会发现，今天的瑜伽裤、哈伦裤、小脚裤，每一种新造型都曾是当年那个“开裆口”起点上的一次小小改良。古人没得选，只好开裆；后来有了技术、有了审美，才百花齐放。古人穿开裆裤，不是因为落后，而恰恰因为他们——更懂得穿衣的本质：既要舒服，更要“见不得人”的场合能隐得住。 信息来源：中国社会科学院历史研究所《中国服饰史》

来源：林中守望的护林人一点号1