摘要：在愈来愈严“禁酒令”高压下，传承了几百年的云南“杀猪饭”也有式微的趋势。很多干部感慨，已经好几年没有吃过“杀猪饭”了。曾经的“猪八碗”，熟悉的味道，厚重的乡情，都逐渐远去了。没有了热气腾腾的酥肉和血旺，没有了刺激的美酒，再好的感情，最终成为凉白肉。
在愈来愈严“禁酒令”高压下，传承了几百年的云南“杀猪饭”也有式微的趋势。很多干部感慨，已经好几年没有吃过“杀猪饭”了。曾经的“猪八碗”，熟悉的味道，厚重的乡情，都逐渐远去了。没有了热气腾腾的酥肉和血旺，没有了刺激的美酒，再好的感情，最终成为凉白肉。
著名作家汪曾祺写过一篇文章，叫《手把肉》，说的是每到秋风起，内蒙古的干部、作家都喜欢到基层草原，体验生活、调查工作，最主要的还是去“贴秋膘”，就是去吃手把肉。手把肉即白水煮羊肉。经过一个夏天的饲养，羊肉鲜美，最是大补。其实这也算是草原上的“杀猪饭。”
在中国古代社会，吃肉是一件很难得的事情，《孟子》就说，“七十者可以食肉矣”，能够吃上肉，既是经济实力的表现，也是尊老爱幼的体现。云南由于生产力低下，牛、羊、猪的数量不会太多。云南山羊也不可能和内蒙古大草原的羊群相比，可以经常吃。各民族平时也很少吃肉，不是不想吃，是舍不得。肉只有在逢年过节、嫁丧嫁娶、宴请亲朋，以及祭祀神灵时才能够放手一吃。
樊绰的《蛮书》是最早记录云南人吃肉的古籍，他说南诏群众，“每年十二月一日盛会客，造酒醴，杀牛羊，亲族邻里，更相宴乐，三日内作乐相庆，惟务追欢”。只有逢年过节，南诏人才会酿酒，才舍得宰牛杀羊，相互宴请，连吃三天，不醉不归。这算得上是云南最早的“杀猪饭”了。
云南人相对正式的“杀猪饭”，是从大理国也就是宋朝开始。出于对唐朝天宝战争的莫名恐惧，宋朝不愿意攻打大理，双方和平相处，只搞点马匹贸易等。全省各地安居乐业，种植业和养殖业都较好地发展起来了。在坝区，种植业发达，而在山区，由于气候寒凉，羊、马等畜产就超过了种植业。云南成长为养殖大省，牛羊居多，马匹更有名。
尽管如此，各族人民也不是随随便便就吃肉。只有贵客登门，才杀牛宰羊招待客人，自家人也跟着沾沾口福。客人满意了，主人家就有了声誉和社会地位。四川人杨佐写过一篇《云南买马记》，说宋朝政府派人到云南购买战马的事情，当地头人不惜宰杀猪羊款待客人。
到了元代，蒙古人的恶习带到云南，社会风气下降，请客吃饭也完全变味，打肿脸充胖子的事情随处可见。据元代李京《云南志略》记载，金沙江两岸地区的“末些蛮”(即南诏时的磨些蛮，今纳西族的先民):“俗甚简约，饮食疏薄，一岁之粮圆根已半实粮也。贫家盐外不知别味。有力者尊敬长官，每岁冬月宰杀牛羊，竟相邀客，请无虚日；一客不至，则为深耻。”
这是什么意思呢？纳西族的先民居住在金沙江两岸，粮食只够半年吃，一年到头不得温饱，除了盐味不知道其他的味道。但是到了年终，则宰杀牛羊，请人吃饭喝酒，重点是请长官。客人不来，则是相当羞耻的事。关键是请客还互相攀比，你家请了我家也必须请，更是弄得穷上加穷。
当然，在元朝，不止是纳西族，其他民族包括汉族也一样，一到年关就请“杀猪饭”。请客吃饭是表面形式，请到当官的，有权势的人拉关系网才是核心，才能构建有利的社会关系网络，获取其他好处，达到不可告人的目的。这种变了味道的“杀猪饭”，从元朝一直持续到现在。
我们真心希望回归唐宋时期的“杀猪饭”原味，一是感谢老天帮忙，今年粮食、牛羊猪又有了好收成；二是感谢亲朋好友相助，趁着农闲请大家快乐聚会，喝酒吃肉。
来源：文史小堂
