摘要：事情是从九月十号前后开始的，知名人物罗永浩将炮口对准了连锁餐饮品牌西贝，一句“几乎全是预制菜”的指控，像一颗深水炸弹，瞬间搅动了整个餐饮江湖。西贝创始人贾国龙的回应也毫不含糊，不仅强硬否认“没有一道预制菜”，更放出话来，准备用法律手段解决问题，甚至要起诉罗永浩

事情是从九月十号前后开始的，知名人物罗永浩将炮口对准了连锁餐饮品牌西贝，一句“几乎全是预制菜”的指控，像一颗深水炸弹，瞬间搅动了整个餐饮江湖。西贝创始人贾国龙的回应也毫不含糊，不仅强硬否认“没有一道预制菜”，更放出话来，准备用法律手段解决问题，甚至要起诉罗永浩。

这看起来像是一场个人恩怨，但当罗永浩的直播间里涌入近七百万人围观时，所有人都明白，这已经不是两个人的事了。

那么，西贝到底用没用预制菜？这个问题，答案取决于你问谁。如果你去翻阅官方文件，会发现今年三月，六部委联合给“预制菜”下了一个非常严格的定义。

它必须是“预包装”的，而且买回来需要“加热或熟制后方可食用”。按照这把尺子来量，西贝似乎真的能理直气壮。他们的模式，业内称之为中央厨房标准化。

在那个庞大的中央厨房里，汤底被统一熬制，面团被精心准备，食材也被标准分切。这些只是“初加工”的半成品，运到门店后，后厨还要进行关键的“二次加工”，比如现场翻炒，或是将面团搓制成形。

西贝给自己这套流程起了个名字，叫“标准化现制”。从法律和技术的角度看，这确实和冷冰冰的料理包有本质区别，他们不算撒谎，但问题是，消费者根本不关心这些技术定义。

在食客们的感官世界里，“预制菜”根本不是一个法律名词，而是一种情感判断。它意味着缺乏“锅气”，感觉不新鲜，吃起来就像是料理包加热后的产物。更重要的是，它代表着一种价值上的不匹配——我花了这么多钱，你却给我吃这个？

所以，当罗永浩用“贵”、“不好吃”甚至“恶心”这些词来形容西贝时，他精准地踩中了大众情绪的痛点。社交媒体上的评论几乎是一边倒地支持老罗，无数网友借机吐槽西贝“价高”、“量少”、“味道一般”。他们不是法官，他们用舌头和钱包投票。

你看，这才是矛盾的根源。西贝拼命在技术定义的频道上为自己辩护，而消费者则在情感定义的频道上对其进行审判。双方从一开始就不在一个对话体系里，这架势，沟通的失败几乎是注定的。

我们必须承认一个事实，像西贝这样做，其实是餐饮连锁化扩张的必然选择。当一个品牌想要把店开遍全国，还要保证每一家店的口味都差不多，食品安全不出问题，同时还能控制成本、提升效率，中央厨房几乎是唯一的答案。

餐饮工业化这个趋势，谁也挡不住。这背后是商业逻辑的驱动，是规模化的基石，本身并没有原罪，然而，效率的背后，总有代价。

工业化流水线带来的稳定和安全，牺牲掉的恰恰是传统烹饪中最宝贵的灵魂——那种独一无二的“锅气”，那种食材在烈火烹油中瞬间迸发出的生命力。

这种微妙的感官体验和情感价值的缺失，正是消费者抱怨“不好吃”、“不值”的根本原因。他们愤怒的根源，在于支付了高昂的价格后，却没有得到与之匹配的价值感和体验，更糟糕的是，整个行业似乎都得了一种“选择性失忆症”。

许多品牌一边享受着工业化带来的巨大红利，一边却在宣传上动起了歪脑筋。他们用“现炒”、“手作”、“匠心”这样充满温度的词汇，去包装那些在流水线上生产出来的产品。这种宣传与现实的严重脱节，就像皇帝的新衣，大家心照不宣，直到有人敢站出来戳破它。

西贝的这场危机，本质上就是这层被精心维护的窗户纸，被罗永浩这个“熊孩子”一把捅破后，所引发的必然雪崩。它不是西贝一家的病，而是整个行业的通病。

面对汹涌的舆论，西贝最初的反应堪称灾难级，威胁要打官司，公开悬赏征集自己使用预制菜的证据，甚至还推出了一个叫“罗永浩和西贝的菜单”来自证清白。这些操作，充满了对抗情绪，给人的感觉不是在解决问题，而是在“解决提出问题的人”。

这种高高在上的姿态，无疑是火上浇油，进一步加剧了消费者的反感，直到几天后，创始人贾国龙终于出面道歉。这个姿态是正确的，但可惜，已经太晚了，信任的裂痕一旦产生，弥补起来就需要加倍的努力，其实，解药一直都摆在明面上，那就是透明。

看看餐饮界的另一个品牌老乡鸡，他们早就主动在菜单上公示了菜品的制作等级——哪些是现场现做的，哪些是半预制的，哪些是复热的预制菜。

这种坦诚，恰恰是把选择权和知情权交还给了消费者，反而赢得了市场的尊重。消费者的逻辑很简单：你可以用预制菜，但你必须告诉我，并且价格要合理。

老乡鸡的做法，与罗永浩呼吁国家立法强制餐厅标注是否使用预制菜的思路，不谋而合。这也预示了行业未来可能的监管方向。当信息不对称的壁垒被打破，品牌的竞争就不再仅仅是口味的竞争，更是“沟通力”和“诚实度”的竞争。

来源：采风百晓生