摘要：服装行业是周笑云的老本行，1995年从南京艺术学院毕业的时候，服装业正处于狂飙猛进的状态，他经历了这个行业快速发展的过程。对于周笑云来说，三十年的从业经历并非一帆风顺，他见证了服装行业的兴衰变迁。尽管如此，他并未离开这个行业，而是在保持对服装热爱的同时，尝试了
以下文章来源于心声访，作者心声访
心声访.
专访在自己的世界里闪闪发光的人
传统旗袍的坚守者与多元化探索者
传统旗袍的坚守者与多元化探索者
服装行业是周笑云的老本行，1995年从南京艺术学院毕业的时候，服装业正处于狂飙猛进的状态，他经历了这个行业快速发展的过程。对于周笑云来说，三十年的从业经历并非一帆风顺，他见证了服装行业的兴衰变迁。尽管如此，他并未离开这个行业，而是在保持对服装热爱的同时，尝试了民俗、家装、大健康等多个领域的探索。他将这种多元化的探索归因于双子座的特性，即思想活跃、精力充沛和兴趣广泛。近年来他更是承担了服饰学会的多项工作，尤其是涉及非物质文化遗产的保护和传承。
谈及个人成就，周笑云谦虚地表示没有做出特别的成绩。对他而言，最大的成就莫过于家庭的幸福——娶妻生子，他认为人最终还是要回归家庭，以生活为主。
周笑云在50岁生日时，经历了一次深刻的自我反思。他回顾了自己的职业生涯，思考为何在众多尝试中，只有服装行业始终未被放弃。
周笑云认为，自己的坚持源于对服装行业的热爱和定位。他觉得服装是一个充满美感的行业，而当下社会缺乏的正是生活美学。这种对美的追求，让他在服装行业中找到了自己的价值和方向。
在多年的工作实践中，周笑云积累了丰富的经验，对行业有了新的认识。他希望未来能够将服装的深层次文化通过产品和定制服务体现出来，让服装不仅仅是一件商品，更是有美感的个人风格明确的产品。
旗袍不仅是一件衣服，而是情感、人生观点和生活态度的载体
周笑云在传统旗袍制作的流程，是从接待顾客开始，交流中明确客人的喜好和适合的风格，同时将设计师个人的想法贯穿设计、制版、缝制、试衣、校正等，直至最终完成的全过程。2012年，当他准备投身旗袍定制领域时，他意识到自己对这个品类的认识还不够深刻。他曾认为旗袍只是一件衣服，但在筹备过程中，他遇到了一位上海师傅，这位师傅曾在上海丝绸进出口的打样室工作，被周笑云称为最后一代“红帮裁缝”。
“红帮裁缝”发轫于清末民初，宁波作为当时最早与国外通商的口岸城市之一，不少裁缝曾为外国人（又称“红毛”）裁制过服装，“红帮”之名由此而来。“红毛”最初是对荷兰人的称谓，后来泛指欧洲人。在老上海，“红帮”指的是西式的服务业或修造业。 “红帮裁缝”是近现代中国服装史的主体，它有一条长长的历史轨迹，在老上海提起宁波人，很多人立即就会想起当年那些在上海滩扬名立万的“红帮裁缝”。
在中国服装史上，“红帮裁缝”创立了五个第一：中国第一套西装，第一套中山装，第一家西服店，第一部西服理论专著，第一家西服工艺学校。红帮发起了中国服装史上最富有革命意义的一次变革，揭开了中国现代服装史崭新的一页，“红帮”也因此成为中国服装史上影响最大、最深、最久的一个服装流派。
这位师傅的制作旗袍的态度近乎于信仰，他所传承的不仅是工艺，更多的是人生感悟、行业敬畏，以及责任心。这种传统师徒关系中，情感和价值观的传递远比工艺技术更为重要。周笑云认识到，定制的内涵是通过物体来承载情感和生活态度，这些必须通过师徒传承。
他提到，就像日本的秋山木工坊将“孝道”作为带徒弟的第一条，曾经北京烤鸭师傅也将“孝心”作为徒弟的首要标准。这里的“孝”不仅仅是孝顺，还有对行业的敬重。周笑云强调，尤其是在制作结婚或特殊场合穿着的旗袍时，承载着客人对场合的重视和个人品味的体现，因此制作旗袍必须怀有敬畏之心，与客人深入交流，帮助他们制作出专属于自己的服装。
周笑云反对将一切简单归结为“一万小时定律”，即熟能生巧，他说对工艺的尊重是制作出高质量旗袍的关键。
旗袍不应被神化，而应回归其变化的本质，同时保持特有的文化内涵。旗袍经历了从“五四”时期至今的演变，发展历程紧贴时代变迁。周笑云指出，旗袍未来的发展方向可以分为两个方面：“守”与“破”。在“守”的方面，他强调守的方式必须恰当，不能机械地守旧，也不能陷入庸俗。他观察到，如今许多人在制作旗袍时陷入了误区，如过分追求昂贵的材料，如云锦可能会导致旗袍变得厚重而不舒适。周笑云认为，这种做法忽视了旗袍穿着的舒适性和实用性，而过分强调了物质层面的价值。
他认为旗袍的内涵在于刚柔相济，不仅是女性美的体现，也是女性对自由和权利的宣言。因此，在“守”的过程中，定制旗袍应符合现代人对美好生活的理解，而不是简单地将贵重材料堆砌在一起。
而在“破”的方面，周笑云说我们需要呼唤大师的出现，他们能够深刻理解并执着追求民族文化和艺术传统，并将这些元素融入服装设计中。他以国外设计师麦克奎恩为例，真正了解和尊重传统文化的设计师，可以在服装上创造出耳目一新的作品。
在周笑云看来，我们需要营造一个外围环境，避免盲目创新，而是考虑如何将旗袍推向世界。他说如果只是简单地复制传统旗袍款式，不如直接复刻博物馆展示的古董旗袍。他觉得刻意的创新如果缺乏对传统文化的深刻理解，就难以达到预期的效果。
手艺人的角色不仅仅是执行者，更是艺术观点的融合者
周笑云提到日本一位提倡民意运动的设计师——柳宗悦的观点让他很赞同，即艺术家的作品带有强烈的个人主观感受，而手艺人则不同。在他看来，手艺人在制作定制产品时，应将客户的主观感受和自己的艺术观点相结合。例如，在制作一件衣服时，手艺人不仅仅是按照客户的要求去制作，而是要通过工艺和艺术观点，将客户的想法呈现出来。这个过程不是简单的复制，而是共同完成一件作品。
周笑云强调，手艺人在这个过程中需要有自己的见解，用自己的经验和手法去辅助客户，从而实现比较契合的融合点。这个过程有时是困难的，就如同婚姻，需要双方的磨合与尊重。手艺人既要有自己的感受，也要尊重客户的感受，最终实现双方观点的和谐统一。
然而，周笑云也指出了国内定制行业的现状：虽然发展迅速，但质量参差不齐。他经常与同行交流时提到，许多所谓的定制服务实际上是设计师提供样品供客户选择，这样的服务仍然以设计师的观点为主，而非真正的定制。他认为，如果能够真正尊重客户的观点，并进行引导，客户的美感也是需要去认可的。
周笑云谈到审美趋势需要行业人员的引导，这对于生活美学类行业尤为重要。他指出，很多人在复刻以前的东西，没有自己的观点，对当代的美是无感的。他反对盲目崇拜复古，认为真正的美学应该是适合当下的，能够与现代生活相融合。他以“宋代美学领先世界一千年”为例，指出如果是真的领先，它不会被淘汰、不会进博物馆。因此，他强调要与时俱进，就是现代化。
非遗传承的现代困境与未来路径
周笑云谈到，一些手艺人和非遗传承人正面临着一种自我封闭的困境。他们中的一些人，自认为是某个非遗品类的传承人，试图通过一些手段阻止他人申报同一非遗项目，甚至将非遗项目私有化、家族化。周笑云认为，这些行为是愚昧的，因为非遗的称号本身就表明了这些文化遗产的脆弱和危险处境。
他认为如果非遗项目不能现代化，不能融入当下社会，不能通过产品与顾客进行交流和碰撞，那么几乎没有未来。在周笑云看来，传承人应该意识到，非遗的保护和传承不仅仅是个人或家族的责任，更是整个社会的责任。非遗项目要想生存和发展，就必须与现代社会的需求和审美相适应，与现代消费者进行有效的沟通和互动。
周笑云指出，非遗传承的现代化并不是要放弃传统，而是要在尊重传统的基础上，找到与现代生活相融合的方式。这意味着非遗传承人需要开放心态，愿意与外界合作，接受新的思想和技术，以创新的方式将非遗项目带入现代人的视野。
传统工艺传承在于“守、破、立”
周笑云认为，手艺人的成长和创作过程可以分为三个阶段：“守”“破”“立”。社会普遍对“守”有着深厚的情感，但对于“破”却持有偏见，认为一旦打破传统，就会失去原有的风貌。然而，周笑云强调，真正的手艺不仅需要“破”，更要在“破”的基础上“立”，呈现出更新的面貌，实现工艺、使用功能上的突破，确立个人的风格。
他说许多手艺人对“守”过于痴迷，而忽视了“破”的重要性。以绣娘为例，坚守传统刺绣技艺，却未能实现价值突破的现象。比如一件绣花衣服的手工费用高达8000元，但客户却认为价格过高。绣娘花费60天完成的作品，其日薪甚至低于建筑工人。他认为，这是因为绣娘守旧太久，未能实现“破”的转变。
他建议绣娘可以学习法式刺绣等新技术，实现技艺的互相学习和融合。现代手艺人的心态已经不同于以往，他们在守旧的同时，也享受着现代生活的便利，这种心态的变化使得他们无法达到过去的高度。因此，周笑云认为，一些传统技艺应该进入博物馆，而手艺人就利用现代科技进行创新，制作出既传承传统文化又有现代审美的作品。
他谈到一位日本手作者，这位年轻人使用激光技术刻螺钿，将传统工艺与现代技术相结合，创造出既大气又符合现代审美的作品。这些作品在细节上融入了奥特曼、皮卡丘等流行元素，展现了传统与现代的融合。
周笑云说道，市场传播的分裂现象要求手艺人更加明确自己的定位，并且要坚守这个定位。他以自己的旗袍定制为例，提出了“我们只有传承没有创新”的口号。这一口号引起了许多人的误解，认为他只做老式旗袍，无法适应现代市场。然而，周笑云解释说，他所坚持的老工艺和手法完全适合当下，这种坚守让他的业务在过去十几年中稳健发展，且始终保持忙碌。
在创新方面，周笑云认为这是一个需要时间推进的过程，包括对创新本身的理解，这需要更多人来共同完成。
来源：时尚中国一点号1