摘要：首尔超市里的盒装豆腐两周内涨了12%，货架前全是囤货的家庭主妇，韩国的豆腐厂，库存原料只够撑五天。

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最近惊现#韩国人开始担心以后吃不上豆腐# 这个热搜。

首尔超市里的盒装豆腐两周内涨了12%，货架前全是囤货的家庭主妇，韩国的豆腐厂，库存原料只够撑五天。

其实主要原因是韩国90%的豆腐原料都靠进口大豆，其中一半来自美国。今年国际大豆价格飙升，物流成本涨了不少，进口量直接少了18%。

更要命的是韩国本土大豆种植面积四十年缩了40%，换国产大豆成本得涨三成，中小豆腐厂根本扛不住。

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据了解，豆腐是韩国人餐桌上必不可少的传统食品。从热腾腾的豆腐锅到香喷喷的煎豆腐，从寺庙僧人的蛋白质来源到普通家庭的日常小菜，豆腐已经融入了韩国饮食的每一个角落。

豆腐在韩国也象征着纯洁和重生。出狱的人要吃块豆腐洗去污点，节日聚餐少不了豆腐菜。

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中国作为豆腐的"老家"，看这事儿多少有点"旁观者清"——要论对豆腐的了解和吃法，我们认第二，没人敢认第一！

今天就借着这个热点，极物君跟大家聊聊：这让韩国人愁到囤货的豆腐，到底是怎么发明的？还有那些藏在街头巷尾的豆腐美食，你吃过几样？

豆腐的历史可追溯到公元前2世纪的中国汉朝时期。

相传西汉的淮南王刘安，在八公山炼丹时，手下童仆把磨好的豆浆不小心洒进了炼丹用的石膏里，本来以为闯了大祸，没想到豆浆居然凝结成了白白嫩嫩的块状物。

刘安尝了一口，又嫩又香，还挺好吃，于是就这么误打误撞发明了豆腐。

中国很早就可以称为食用豆腐的民族，拥有各种各样的豆腐烹调方法。

到了唐代，豆腐更是跟着遣唐使传到了日本、朝鲜半岛，后来又慢慢传到全世界。

豆腐是从高丽时代开始传入韩国的。韩国最初将豆腐称为“泡”，在祭拜祖先时一定要有豆腐，还设立了专门制作这种豆腐的寺庙“造泡寺”。

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韩国人吃豆腐翻来覆去就生吃、做汤两种主流吃法。

中国可不一样，单论豆腐的烹饪花样，就能从漠河排到三亚，每个省都有自己的“豆腐招牌菜”，就算每天换一种吃法，连吃一个月都不带重样的，这才是真正的“豆腐自由”。

先从北方说起，北方人吃豆腐主打一个“返璞归真”，最讲究突出豆腐本身的鲜甜味。

首推的就是国民级家常菜——小葱拌豆腐，别看这菜配料简单，想做好可藏着不少门道。

豆腐得是凌晨现做的水豆腐，带着刚出锅的温热劲儿，刀工也有讲究，要切得大小均匀的四方块，不能太碎破坏口感；小葱选新鲜的本地小葱，只取葱白和嫩葱叶，切成细碎的葱花，不能用老葱，不然会发苦。

调味简单，一勺生抽提鲜，几滴香油增香，不用放太多调料抢了豆香。

拌匀后往桌上一放，“一清二白”的卖相看着就舒服，夏天傍晚端上桌，晚风一吹，豆香混着葱香直钻鼻子，就着这道菜能扒两大碗米饭。

东北的冻豆腐更是把“吸味”属性发挥到了极致，是东北人冬天餐桌上的“灵魂选手”。

做冻豆腐也有技巧，得用扎实的老豆腐，不能用水豆腐，不然冻完会散；要放在室外零下二十度的环境里自然冷冻，反复冻融两次，豆腐内部才会形成密密麻麻的蜂窝状小孔，吸汤能力翻倍。

东北人冬天炖酸菜白肉锅，扔几块冻豆腐进去，跟五花肉、酸菜、粉条一起咕嘟半个钟头，冻豆腐的小孔里全吸满了酸菜的酸香和肉的油脂香，咬下去的时候先抿一下嘴，不然滚烫的汤汁一下子就伤到舌头，那鲜香味儿从嘴角香到后脑勺。

还有山东的炸豆腐泡，也叫“油豆腐”，炸的时候油温要控制在六成热，炸到外皮金黄酥脆、内里中空就捞出来。

不管是炖白菜粉条，还是做丸子汤、烧红烧肉，放进去煮一煮，吸足汤汁后比肉还受欢迎。

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一路往南走，到了江浙沪包邮区，豆腐的吃法就透着江南人的精致了，讲究“鲜、嫩、雅”。

始于湖北黄州的东坡豆腐，在杭州发扬光大，听名字就知道跟苏东坡有关，是道有千年历史的名菜。

这道菜食材做法也不复杂，先把豆腐切成长条块，用温水焯一下去豆腥味，然后在瓷盘底部铺上火腿片、香菇片、冬笋片，再把豆腐码在上面，淋上一点黄酒和高汤，上笼蒸足四十分钟。

蒸好后，火腿的咸鲜、香菇的醇厚、冬笋的清甜全渗进了豆腐里，用筷子夹起来都得小心翼翼，生怕它碎了，入口即化，鲜得人眉毛都要飞起来。

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安徽的毛豆腐则是“黑暗料理”界的顶流，爱的人趋之若鹜，不爱的人闻着味就跑，堪称豆腐界的“榴莲”。

这毛豆腐不是坏了，是经过特殊工艺发酵的，豆腐表面长的一层白白的绒毛，有益的菌丝，能让豆腐的豆香更浓郁，口感更嫩。

黄山老街巷里有个卖毛豆腐的老奶奶，支着个小煎锅，铁板烧得滋滋冒油，把带绒毛的毛豆腐一块一块摆上去，煎到两面金黄酥脆，绒毛被煎得微微焦香，撒上本地的干辣椒面、蒜末和现切的葱花，再淋几滴菜籽油增香。

吃起来外酥里嫩，发酵后的豆香混着辣椒的香味，一点都不怪，越嚼越香。

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说到豆腐的“重口味”吃法，湖南臭豆腐必须C位出道，那句“闻着臭，吃着香”可不是浪得虚名。

正宗的长沙臭豆腐，发酵工艺很讲究，用豆豉、盐卤发酵，发酵好的豆腐呈青黑色，带着独特的发酵香味。

炸的时候也有技巧，油温要高，七成热下锅，炸到外皮起皱变金黄，捞出来沥油后，用筷子在豆腐上扎个小孔，淋上用豆豉、辣椒、蒜蓉、花椒熬的秘制酱料，再浇一勺骨汤，让酱料和汤汁充分渗进豆腐里。

长沙火宫殿的臭豆腐最出名，师傅手速飞快，一边炸一边跟游客聊天，炸好的臭豆腐装在纸碗里，撒上葱花和香菜，递过来的时候还冒着热气。

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吃的时候得小口慢咬，不然滚烫的汤汁会顺着嘴角流，又烫又香，吃完后嘴里还留着豆香，连打个嗝都带着香味，难怪能火上百年。

西南地区的豆腐吃法则主打“麻辣鲜香”，每一口都充满烟火气。

四川的麻婆豆腐不用多说，是川菜馆里的“流量担当”，也是无数人的“米饭杀手”。

好的麻婆豆腐，豆腐裹着红油，撒上一把葱花和花椒面，麻、辣、鲜、香、烫五味俱全，用勺子舀一勺拌在米饭里，连吃三碗都不觉得腻。

重庆的豆花饭则是另一番风味，是重庆人刻在骨子里的早餐记忆。

豆花现点现卖，嫩得像云朵，筷子夹不住，得用勺子舀着吃；灵魂是辣椒蘸水，用榨菜末、芽菜末、花椒面、香油、蒜末调的，咸香麻辣，再配上一碗刚蒸好的白米饭，简单又管饱，重庆人早上吃一碗，一整天都有精神。

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除了这些登堂入室的名菜，街头巷尾的豆腐小吃更是藏着中国人的饮食智慧。

北京的豆汁儿配焦圈，虽然是用绿豆做的，但也算豆制品家族的“硬核成员”，是老北京人的最爱。

大清早的豆汁儿铺里，满是酸香，端一碗热豆汁儿，就着刚炸好的焦圈，再配一碟辣咸菜丝，越喝越开胃，不过外地人第一次喝可能会觉得像泔水，得适应两次才能品出其中的妙处。

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豆腐花则上演着“甜咸之争”，广州的甜派加糖水、冰凉爽滑，夏天吃一口甜滋滋的；去糖水店必点，加两勺甜甜的糖水，再撒点桂花，甜香混着豆香，好吃到舔碗。

台湾的臭豆腐也很有特色，跟大陆的做法不一样，外皮炸得更薄更酥脆，咬开后里面嫩得流心，刷上特制的甜辣酱，再配一碟酸甜的酸白菜解腻。

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豆腐看似普通，却藏着老祖宗的生活智慧。

在古代，猪肉、牛肉都是稀罕物，普通老百姓一年到头也吃不上几回肉，而大豆虽然便宜，直接煮着吃却不好消化。

古人们愣是靠着反复尝试，用石膏、盐卤这些常见东西，把廉价的大豆变成了又嫩又香、还富含优质蛋白的豆腐，让家家户户都能补到营养，更厉害的是，这手艺一传就是两千年，从来没被时代淘汰过。

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从东汉《齐民要术》里的详细记载，到唐代跟着遣唐使走出国门，再到现在超市里的盒装豆腐、网红店的创意豆腐菜，豆腐一直在跟着时代变花样。

不管是宫廷宴席上的精致菜，还是街头巷尾的小吃，都有它的身影，早就成了刻在中国人骨子里的饮食符号，是中国饮食文化里响当当的一张名片。

豆腐的魅力恰恰在于它的"百搭属性"——它就像个"美食海绵"，能完美吸收各种食材的香味。

清淡口的，淋点香油撒把葱花就是人间至味；

重口点的，跟豆瓣酱、花椒炒一炒就成了麻婆豆腐；

想整点创意的，裹上淀粉炸至金黄，蘸着番茄酱就是孩子最爱的小吃。

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而且每100克豆腐就有8克优质蛋白，还有钙、铁、磷这些微量元素，关键是价格还便宜，三块钱就能买一大块，炒一盘够两个人吃，论性价比，在食材界真没几个能打得过它。

韩国人担心吃不上豆腐的焦虑，其实也给我们提了个醒——这些陪着祖祖辈辈过了千百年的传统食材，真的特别珍贵。

它不光是果腹的食物，更藏着我们的生活习惯和文化记忆。

当咬下那口带着纯粹豆香的豆腐时，就会明白，这平平无奇的"白胖子"里，藏着的正是最抚人心的人间烟火气。

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来源：物道一点号