摘要：在没有肉类蛋白的时代，纳豆成了日本人重要的营养来源，每100克纳豆，就含有18克蛋白质，相当于三个鸡蛋的营养，在那个物资稀缺的年代，一盒纳豆就是对抗饥饿的救命稻草。

在日本，纳豆几乎是家家户户餐桌上的常客，每年50万吨的产销量，相当于一个人平均一年要吃掉八斤纳豆。

从超市货架到日剧动漫，甚至到日本的文化宣传里，纳豆成了一个既古老又现代的存在。

它不仅仅是食物，还被赋予了长寿、健康、美容等多重意义，甚至被称为“能吃出99岁”的神器。

但神奇的是，离日本不过一海之隔的中国，这款被日本人每天都愿意吃的食物，却始终没有在市场上打开局面。

2019年，中国的纳豆市场只有区区2.7亿元人民币，连中国豆豉的零头都赶不上。

是味道的问题，还是文化的差异？纳豆到底有多神，又为何在中国屡屡碰壁？

日本人对纳豆的感情，是从历史中一点点积累起来的，早在公元645年，日本就颁布了禁止吃肉的法令，这条政策持续了上千年。

在没有肉类蛋白的时代，纳豆成了日本人重要的营养来源，每100克纳豆，就含有18克蛋白质，相当于三个鸡蛋的营养，在那个物资稀缺的年代，一盒纳豆就是对抗饥饿的救命稻草。

到了日本战国时期，纳豆又被军队看中，成了士兵随身的行军粮，它制作简单，只要煮熟黄豆放进稻草里，第二天就能吃。

不用盐，不用油，也不怕坏，吃起来还能粘在饭团上，不掉渣，到了二战时候，日本海军甚至把纳豆列入军需品，军医们还发现它能预防痢疾和疟疾，对士兵的健康有保障。

现代日本人吃纳豆的理由就更加多元了，东京国立癌症研究中心发现，每天吃纳豆的人，死于中风或心脏病的概率能降低10%左右。

这是因为纳豆里有一种叫“纳豆激酶”的蛋白酶，能帮助分解血管中的血栓，预防心脑血管疾病，在日本疫情期间，纳豆甚至还被抢购一空，很多人认为它有“防疫”作用。

吃纳豆的“仪式感”也渗透进日本人的生活方式里，搅拌的时候必须朝一个方向，筷子夹起来还要快速画圈断黏丝，吃得不讲究，还会被人说“不正宗”。

从寺庙厨房的“寺纳豆”到今天的营养食品，纳豆其实已经不仅仅是食物，更像是一段文化的延续。

2016年，日本纳豆市场规模达到20亿美元，短短五年增长了26%，2017年一项调查显示，只有13%的日本人明确表示讨厌纳豆的味道，62%的人表示喜欢吃。

甚至美国的健康杂志《Health》都把它列为“世界五大健康食品”之一，和印度扁豆、希腊酸奶、韩国泡菜、西班牙橄榄油并列。

可这么一个“神仙食物”，到了中国却水土不服，2019年到2021年，虽然中国的纳豆市场有小幅增长，从2.7亿涨到3.5亿，但这个数字和中国豆豉动辄上百亿的市场体量相比，简直不值一提，这背后，最大的问题就是味道和口感。

纳豆发酵后会产生一种浓烈的臭味，有人形容像“穿了一整天的臭袜子发酵了四五天”，加上它拉丝、黏糊糊，用筷子夹起来还黏手，吃进嘴里咬也咬不断，咽也咽不下。

有调查显示，七成中国人闻到纳豆的味道后直接放弃尝试，在瑞典的“恶心食物博物馆”，纳豆也榜上有名，和中国的皮蛋、还有瑞典的鲱鱼罐头齐名。

中国人对豆制品确实不陌生，从北到南，豆腐、豆干、豆腐皮、腐乳、酱豆子、豆豉、豆酱多得数不过来，在山东地区还有一种叫“酱豆”的食物，其实就是纳豆的前身，但如今也只在老一辈人中流行，年轻人几乎不碰。

在中国，吃豆制品的方式更讲究热气腾腾、香辣可口，而不是冷冰冰地吃一团黏糊。

宋朝以后，中国人普遍使用铁锅，炒菜讲究“热烹快炒”，纳豆这种冷吃的发酵品，在口味上就和中国人的饮食习惯相冲突。

加上中国没有全国性吃素的禁令，肉类、蛋类、鱼类蛋白来源丰富，纳豆的“高蛋白”优势在中国根本不稀奇。

再说纳豆的价钱也让人望而却步，中国市面上大部分纳豆要从日本进口，160克卖到二十多块，远超豆豉等传统豆制品的价格，价格高、口味怪、吃法复杂，这三重门槛，把纳豆挡在了中国主流消费市场之外。

而且纳豆在中国缺乏有力的宣传推广，日本有“纳豆联合会”，专门做宣传，还请营养专家站台，配合动漫、广告、媒体软文，把纳豆打造成国民健康象征，中国则缺乏这种系统性运作，纳豆还只是在小众圈子里流传，大部分消费者甚至连它的功能都没听说过。

值得一提的是，纳豆的发源地其实是中国，早在秦汉时期，中国人就已经掌握了用黄豆发酵的技术，做出了豆豉。

后来唐朝高僧鉴真东渡，把豆豉和发酵技术带去了日本，日本人在寺庙里将其称为“寺纳豆”，直到十五世纪，有人把煮熟的黄豆放在稻草里，偶然发酵出了今天这种拉丝、发臭的纳豆，可以说，日本纳豆的祖先，是中国的豆豉。

可随着时间推移，纳豆在日本进化成了文化符号，而在中国却渐渐淡出了人们视野，中国人选择了更符合口味和生活方式的豆制品，纳豆则在海外走上了营养食品之路。

但这并不代表中国“错过了什么”，而是历史、文化、饮食习惯自然演化的结果。如今回头看，纳豆虽好，但并不适合每个国家的胃口，中国人对食物的挑剔，不只是口感、味道，更关乎文化、习惯和生活方式。

与其勉强接受外来的“健康食物”，不如吃好中国自己的老味道。

来源：红日观史