摘要：本月因为有Geneva Watch Days 日内瓦钟表日，新品井喷。这一从2020年起，由宝格丽、百年灵、De Bethune、GP芝柏表、亨利慕时、MB&F这六大品牌主办的小型展会，今年吸引了66个品牌参加，差不多成了年中的#钟表与奇迹 日内瓦展。期间发布
本月因为有 Geneva Watch Days 日内瓦钟表日，新品井喷。这一从2020年起，由宝格丽、百年灵、De Bethune、GP芝柏表、亨利慕时、MB&F这六大品牌主办的小型展会，今年吸引了66个品牌参加，差不多成了年中的#钟表与奇迹 日内瓦展。期间发布的新表已经没有往年那种小品牌、独立品牌挑大梁的感觉，大品牌都不遗余力，相当充实。下面就是这期间公布的话题之作。其实每次收录的都是当期大家讨论较多的新表，否则我也收集不到那么多样化的素材嘛。
Christopher Ward
The Twelve 660 腕表
英国品牌 Christopher Ward 以性价比著称，各种一体式表链、多边形表圈的平民钢王 The Twelve 系列早已在海外走红。本款是他家第二薄的腕表，薄到6.6毫米，命名由此而来。表壳和表链也经过重新设计，表扣也改了结构并纤薄化。660有四款，都采用38毫米精钢表壳，但黑色款在表壳上进行了 DLC 涂层覆盖。机芯为Sellita SW210-1 b 手动上链机芯，CW 修改了外观，动储42小时。为了薄，这块表防水仅为30米。售价方面，钢链款从13,285元港币起步，橡胶带款从11,925元港币起步。
bosrey7807：看上去像是真力时 DEFY 的致敬款。
54BONES：2015年我买了一块CW C5，这些年他们一直保持着“在价格和质量间达到平衡”的理念。过去十年来我好几次想再买一块CW，看来这块就是我一直期待的作品了，在佳作的基础上进行了很好的调整。我会去看看实物。
ENUONA：反正我觉得比如缩小尺寸，The Twelve 明显更需要让表盘简洁一点。如果两样都有的话也不赖。
TECKEL12：没秒针我忍不了，这对我是刚需。而且我在CW的网站上看到，好像表链第一节不能弯曲，所以实际的表耳跨度会大大增加，就像G-Shock那样，可能不适合我的手腕了。这两项都调整一下的话我会有兴趣。
cpti8736：好表，但手动上链的同时却不给秒针是扣分项（编者：这样就看不出表是否在走）。那还不如用石英机芯，既能降低价格，又能连续走好几年，就像 NOVE 的纤薄表款 Rocketeer 那样。
natusMCMII：NOVE 的 Rocketeer 厚达8.9毫米……石英表8.9毫米，这个才6.6，哪个更牛逼毫无疑问。
豪利时
大表冠113自主机芯腕表
拥有240小时长动储的豪利时 Calibre 113 机芯时隔多年重出江湖，从原来的 Artelier 艺术家系列转战 Big Crown 大表冠系列。表盘采用薄荷绿和玫瑰粉的对比，如同多汁粉芭乐，想必会很吸引年轻人。注意，它不是计时表，小表盘分别是秒针盘、专利非线形动储显示。中央的红色箭头指针是周历显示，配合盘面外沿的52周刻度，看指针的位置能知道还剩下多少时间便进入下一年。而logo下方则是星期显示、6点位上有日历窗——以前是在9点的。它采用大表冠的壳形，精钢表壳，43mm×13.5mm，厚度比艺术家版增加1.2mm，表耳跨度50.5mm，防水50米。售价人民币54,800元。
Morpheus1041：看着有点像圣诞树饰品。
PG1208：我其实挺喜欢这块的。唯一的问题是，它43mm×50.5mm的尺寸，戴在我手腕上会像个茶碟一样突兀。
TACOPANTS：我太爱了！虽说以那个价格我未必会买，但我很庆幸有这样一款表存在，或许这就是豪利时现在面临的问题？在豪利时的价格区间里，没有太多我想买的。我喜欢我的65年复刻版潜水表（已经永久借给我父亲了），一直希望能有一款魅力十足的豪利时来替代它，可惜至今还没碰到特别合心意的。
AURELIUS：跟风做“西瓜色”之类的潮流款从来都不是个好主意。品牌应该引领潮流，而非追赶潮流。我喜欢豪利时，但这里没有一款能让我感兴趣。
BERLIN_TONY：这两款（这块以及和 Bamfort 联名的 ProPilot）我都喜欢，主要是因为颜色。在灰蒙蒙的世界里，为什么不出挑一点呢？
泰格豪雅
卡莱拉 Astronomer 腕表
卡莱拉系列的赛车传统大家都熟悉，但历史上和航空航天的关联，知道的人就少了，Astronomer 腕表带你重温那种探索深空的感觉——1962年，NASA 宇航员曾戴了一块豪雅表飞向宇宙。新作本质上是一块防水100米的三针月相表，品牌用独特的设计赋予它个性，6点位置设有一个旋转的月相指示盘，两根指针能指示目前的月相。首批公布三个款式，黑色款售价36,500元，而绿松石款、玫瑰金款各限量500枚，价格分别是34,900元和55,300元。表壳都是39毫米精钢材质，搭载新重新发布的 Calibre 7机芯，依然基于 Sellita 机芯，动储50小时。
Surfaceinterval：首先必须达成共识——没有人对月相表有刚需（就像没有人对机械表有刚需一样），但这块表还挺精致的。尺寸完美，具备100米防水，价格也不算离谱，还带有几分真正的新意。我想要灰色表带那款，我喜欢它的夜光。
gecko69：一款月相表，却完全没有月相应有的魅力。月相指示盘竟然占据半个表盘。
TARARTRAT2112：我得记得买一块，我就能准确把握每月什么时候变身狼人了，镇上的人应该会感激的。认真点儿，如果确实喜欢月相功能，这些会很酷。
Tea Hound：真正牛逼的表，也是多年以来我第一次真正考虑入手的泰格豪雅。希望这是品牌全面复兴的开端，而不是心电图已经拉直线时偶然起伏的那一下下。
TACOPANTS：很有潜力，但首发颜色都差一点点就完美了。选对颜色其实很有讲究，特别是柔和的颜色。NOMOS 在这方面很行，豪雅就差一点。
爱马仕
H08 腕表
现在任何在钟表世界有一席之地的品牌，都需要泛用性强的休闲表系列，H08 就是爱马仕在这方面的答案。之前 H08 普遍是深灰色表盘，现在推出两款浅灰色盘面的版本。它们的整体构成和之前差不多，39mm×42mm×10.6毫米五级钛金属表壳，防水100米，盘面设计深得系列精髓。两款新作之中，个人感觉时标为“圣西尔蓝”的那一款更有 H08 一贯的“混合材质”的味道，它的表圈是黑色陶瓷的，和表壳不同。另一款则是钛金属表圈。但“圣西尔蓝”只有橡胶带，售66,000人民币；另一款则有钛金属表链、橡胶带和织物带，售价为63,000人民币和58,000人民币。机芯为 Vaucher 的 H 1837，动储50小时。并非所有爱马仕精品店都有售。
TARARTRAT2112：……没有能让我“哇”的惊喜，而且日历窗像是最后想起来才加上的，价格也过高。
DAVE：几年前我就买了 H08，从来没后悔过……那是超级好表，我觉得它被低估了。H08 是我唯一考虑过买几个不同版本的系列……
charlesolivier：说不清为什么，反正这块表一直很吸引我。我在旧金山的精品店试过一次，在手上感觉正好，完美的低调感+漫不经心的时尚感。要么这块，要么橡胶表带的卡地亚 Santos Dumont，可选项太多，头大。
Tarmo：我觉得影响整体表现的是时针用长条形夜光，分针用短夜光条，经验足够丰富的的手表设计师肯定不会这么做。
贝伦斯
KWH 腕表
继今年早先和切金联名了“红桃A”，没隔多久贝伦斯就公布了和独立制表大师 Vianney Halter 的联名款。腕表整体灵感来源于 Halter 先生收藏的一支机械电量表（以前体现家庭用电量的那玩意）。“小时”由环绕表盘的链条结构来呈现，向“贪吃蛇”致敬，“分钟”看4点附近的滚轮显示。8点是昼夜和动储显示，日历及月相放在表背。两个款式分别用18K白金和玫瑰金打造表壳，35mm×41mm×10.9mm，防水30米，机芯动储72小时。售价都是268,000元，都限量9枚。
TARARTRAT2112：我不知道什么场合下我会戴这块表，如果我有这么多钱，我会买其他的。不过我也觉得这块表不会缺市场。
DAVE：据可靠消息，它们24小时就卖完了，牛逼。
BERLIN_TONY：这是本周上线的 Apple Watch 新表盘吗？
OOHLALA：贝伦斯推出的又一枚将冲击力、技术、高度原创完美三等分的作品。我喜欢他们至今为止的作品。
Tea Hound：可能因为这看着像是在尘土飞扬的沙漠中的某个车间里，一个曾经有皮肤病但现在痊愈了的神经质的人凭着记忆打造出来的《疯狂麦克斯》版苹果表，所以我爱了。
Stu：“哎呀，现在几点了？”五分钟后，“我看好像是……”
egznyc：如果有人买得起，而且就是想要这块，我觉得他不会考虑是否实用的问题。
Jim C.：你又知道了。
egznyc：欧吼，我可太知道了;-)。
爱彼
皇家橡树38毫米万年历腕表
CODE 11.59 38毫米万年历腕表
皇橡的万年历表款之前不小于41毫米，现在首次缩小到了38毫米，极大拓宽了适应面。CODE 11.59 也体现了同样的变化。先说皇橡，它搭载新的7136自动机芯，这意味着原本围绕表盘一圈的一年52周的周历指示被取消，盘面中央也少了一根针。而盘面其他功能显示也有调整和融合——就像今年初公布的7138机芯那样。各个显示项目依然是通过表冠的不同档位来调整，而不是不同的按钮，非常方便。动储55小时。38mm×9.4mm表壳，防水50米。然后 CODE 11.59，依然采用年初的7138机芯，保留了周历，只是尺寸缩小了，38mm×10mm玫瑰金表壳，防水30米。这三款腕表都有纪念爱彼150周年的纪念版，盘面的品牌logo会采用复古字体、背面有特别镌刻，各限量150枚。普通版精钢皇橡850,000元，其他的劳烦去店内垂询。
Slackergirl：超开心的消息是，上次客户经理跟我透露说正在开发一款38毫米的爱彼星轮。
bb911：同样的东西被反复卖给同一群人，次数之多让我惊叹。
Cyclotron：（戴着它）就离伦敦街头远点儿。
Cull_Obsidian：我一直穿T恤、戴皇橡走在伦敦街头（我现在就走着呢）。伦敦很安全，2018年以来偷表贼减少了一半。
RDGJR：你活在平行世界。Watch Register（英国最大的奢侈表数据库） 的数据显示2025年伦敦的手表盗窃案增加了26%。
suchwatch：“运动表”的意义在于进行各种活动时不必操心手上的表，当你戴着昂贵、精致的皇橡万年历时这就不太现实了。
jackey：现在的CODE 11.59和皇橡越来越像，我是说表盘、指针、字体。
朗格
理查朗格跳秒腕表
理查朗格的跳秒腕表把创意聚焦在手表最具动感的秒针上，让它变成瞬跳的。普通消费者会毫无波澜，但懂行的人都会折服于积蓄跳秒动力的装置是多么有趣的形式。新作规格上和之前相同，新在表盘是实心玫瑰金，给系列带来了更多的豪华感和温度感，且依然具备恒定动力擒纵系统、停秒时秒针自动归零的功能。18K白金表壳，39.9mm×10.6mm的大小，防水30米。动储42小时。限量100枚，售价为876,000元。
egznyc：这就是那种“即使防水不行、也没有夜光”，但我也不介意买一块的表（存款和老婆都反对）。但允许我喷一下，机芯打磨很漂亮，但是没有我喜欢的那种神韵，3/4夹板没有很好地凸显出来。
Lange1：……朗格是唯一为每个新表都配备新机芯的品牌，这正是所有量产手表的品牌所能体现的最大的创新精神……自1994年以来，他们平均每年研发2.5个新机芯，谁能比他更创新要不你来告诉我？
Derosa39mm：“看到价格就喷饭”的现象真实反映了现在的收入水平和经济现况。但不巧的是，这个市场是为亿万富翁准备的，所以20万刀的表比4万刀的更好卖。
Crazy Joe Davola：朗格酷爱他们“数学逻辑”的设计，比如三角形、黄金比例分割、三分法构图。朗格在网上很受表迷的欢迎，但在现实中没有引起目标消费群足够热情。我觉得原因是（虽然原因很多）朗格对于数学逻辑的恪守，网络容易呈现数学逻辑的美感、手工艺的水平以及秩序感。在现实中，朗格的表让我感觉有些冰山美人、疏远和孤僻。
Tea Hound：所有朗格评测文其实只要先放上带宽允许的最大限度的照片，然后配上这些文字就够了：它很惊艳、它很贵、我想买、我买不起、我必须把样表还回去、我的心很痛、让我缓一缓。
来源：ctime表态网一点号