摘要：记者在一家门店注意到，其“160/88A”的衣服被标注为L码，售货员称该尺码的参考体型为115斤至125斤，但一名体重102斤的女顾客告诉记者，这件衣服她穿上明显偏紧，“肚子一大截都露在外面”。
4月14日
话题#店主解释为何女装越做越小#
女装为什么越做越小？
连日来，相关话题引发不少网友热议
据媒体报道
女装店主超直观解释：
“衣服做大了，小码女生不会买
衣服故意做小
大码女生以为穿不上但实际能穿
会觉得惊喜，她们也会来买
我们让（衣服）视觉感官第一眼很小
（顾客）觉得穿不了，结果能穿
让（顾客）有意外惊喜
那么这件衣服的亮点就有了”
该店主还表示
女性不用太过于追求身材
大码有大码的穿法
不用穿得紧身，依然可以很美
适合自己就好
有网友在社交媒体分享：
“同样体重几年前穿的还是M码
现在XL号穿着都费劲”
引得不少网友分享自己遭遇
尺码“陷阱”的经历
对此
网友们纷纷表示无奈
大呼“统一网店女装尺码度量衡”
不禁让越来越多的消费者疑惑发问：
现在的女装怎么了？
快时尚品牌紧跟小尺码风
一直以来主打宽松、百搭的优衣库，近年来也上新了一系列紧身短T恤和小背心。
记者在一家门店注意到，其“160/88A”的衣服被标注为L码，售货员称该尺码的参考体型为115斤至125斤，但一名体重102斤的女顾客告诉记者，这件衣服她穿上明显偏紧，“肚子一大截都露在外面”。
记者浏览多家知名快时尚品牌旗舰店发现，多数衣服尺码较为标准，个别主打辣妹、美式复古风格的修身款服装，虽然多为弹性面料，但尺码普遍较小。如，一款知名品牌的复古修身款圆领T恤，即使是最大的XL码(175厘米)，胸围仅为81厘米，衣长46厘米。
至于一些主打“网红”“辣妹”“BM”风格的网店，衣服尺码则较为混乱，有些服装甚至会缺失部分尺码。
在一家网店内，一款月销8000+的美式复古短袖T恤，没有提供S码，M码的胸围为80厘米，建议体重为75斤至90斤。
长期以来
“A4腰”“漫画腿”等词汇
接连不断在网络中涌现
受到大力追捧
仿佛只有“瘦成一道闪电”才算“美”
女装被做得越来越小
从某种意义上说正是在迎合这种审美
此类单一、刻板的标准
无疑使审美变得狭隘
促使女装尺码进一步“缩水”
尺码越做越小是为了省布料吗？
“女装尺码越做越小，难道是商家为省布料钱？”
对此，记者询问了深圳南油服装批发市场的3名档口商家以及广州海珠区2家制衣厂，均得到答复称，算上敷料、工价、利税等，做不同码数的衣服成本基本一样，“不存在故意把衣服做小，那样卖不出去反而会压货滞销。”
“女装尺码越做越小，更主要还是营销定位。”
南油服装批发市场一名商家麦女士表示，当下社交平台网红拍照，穿搭的流量密码就是小码露腰，连带着批发市场的畅销款型就是修身紧瘦款，她档口其中几款T恤走货量已超过5万件。“衣服都是做一季卖一季，开春以来，女生都在攀比谁能穿下更小码的衣服，商家自然也得跟风做。”
更重要的是，对于大部分从批发市场进货的“小作坊式”网店来说，集中售卖小码服装能有效降低进货价、物流成本和库房压力。
服装设置尺码是为了方便选购
不应该本末倒置
业内人士表示，复杂的服装尺寸和海量SKU（全称为Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单元。已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有SKU号。）一直是服装行业的管理难题，也加剧了品牌的库存问题，而库存直接影响到利润。
当品牌迎合消费者将尺码做小且集中售卖小码，实际上降低了品牌生产与管理成本，也能让服装维持低售价，吸引年轻消费客群。
此外，“缩水”的尺码，易促使消费者产生对身材的自我怀疑，陷入焦虑和内耗，消费者在“能穿下的尺码变大了”的错觉面前，显然容易再次消费，落入商家的营销陷阱。
江苏省消保委提醒
针对相关现象，商家应严把服装质量关，以优质品质树立良好口碑，提升市场洞察力，产品设计与营销策略贴近消费者实际需求，注重服装设计的多样性和包容性。通过提供详细的商品描述、多角度实物图片和详细尺码表等，真实、客观地展示商品，避免过度美化或虚假宣传，减少消费者因“期望落差”导致的退货现象。
电商平台需加强对商家的监管，完善信用评价体系和惩罚机制，对虚假宣传等不良商家加以惩戒，设立消费者投诉快速处理机制。同时堵塞平台漏洞，完善退货策略，严厉打击虚假退货、恶意退款等行为，营造良好的市场秩序。
女装越做越小，根在审美畸形
□刘大山
近日，“女装为何越做越小”的话题冲上热搜榜首。一位女装店主道出了行业内幕：衣服故意做小，是为了让大码女生误以为自己能穿，从而产生“惊喜感”。然而，这番言论引发网友强烈反弹，怒斥其“强词夺理”。事实上，这场争议背后折射出的，是当代社会对女性身体的畸形审美正在通过商业手段被不断强化。
女装尺码的“缩水”现象已非一日之寒。从短到遮不住腰的上衣，到浅得装不下手机的口袋，再到时大时小的尺码标准，这些设计早已脱离了实用性的考量。更令人忧虑的是，这种趋势正在向极端发展——有网友发现，某些成人女装的尺寸甚至比童装还要小。这哪里是在设计服装？分明是在设计一种身体焦虑。当商家将“能穿上小码”等同于“身材好”时，他们实际上是在用商业手段定义什么样的身体才值得被看见、被认可。
这种商业策略之所以能够盛行，是因为它巧妙地利用了女性的社会心理。在“白幼瘦”审美霸权的长期熏陶下，许多女性已经内化了“越瘦越美”的价值判断。商家正是看准了这一点，通过缩小尺码制造“我能穿下小码”的虚假成就感。这种心理操控术比直接的身体羞辱更为隐蔽，也更为阴险——它让女性在不知不觉中成为审美暴力的共谋者，用购买行为为畸形审美投票。数据显示，女装退货率居高不下，恰恰证明了这种策略的荒谬性：它创造的不是真正的消费需求，而是被扭曲的消费幻觉。
从更宏观的视角看，女装尺码的异化反映的是消费主义与性别规训的共谋关系。在资本逻辑下，女性的身体被异化为可被标准化的商品，而“完美身材”的标准则被商业利益所定义。这种异化不仅体现在服装行业，在美容、健身、医美等领域同样触目惊心。当商家不断鼓吹“好女不过百”时，他们真正贩卖的是一种控制女性身体的权力幻觉——通过定义美，进而定义女性的价值。
要打破这种恶性循环，需要多方合力。监管部门应当尽快出台服装尺码的国家标准，遏制商家随意"缩水"的行为；消费者也应当用脚投票，拒绝购买那些明显违背人体工学的设计；更重要的是，我们需要重塑多元健康的审美文化，让不同体型、不同年龄的女性都能找到适合自己的服装，而不是被迫适应商家设定的单一标准。只有当“美”的定义权从商业资本手中回归到每个个体手中时，女性才能真正实现“穿衣自由”。
女装不该是身材的审判庭，而应是自信的表达场。一个健康的社会，应该容得下不同尺寸的身体，而不是让所有人都去追逐同一个虚幻的尺码标准。当我们拒绝被商业定义的审美绑架时，我们不仅是在争取穿衣自由，更是在争取定义自我价值的权利。
综合自紫金山新闻、广州广播电视台、中国蓝新闻、中国青年报、中国日报、中国新闻网、网友评论、南京日报/紫金山新闻记者 刘大山
来源：掌上沂源