摘要：数据最能说明问题：美国约44%的消费者一周只吃1-2次酱油，30%的人一个月才碰一次；欧洲更夸张，瑞典人均年消耗0.5千克，匈牙利0.4千克，德国仅0.37千克。

(本文所有内容皆有官方可靠信源，具体资料赘述文章结尾)

中国人的厨房里，酱油是当之无愧的“刚需选手”——年均消耗7.2升，换算成常见的500毫升瓶装，足足能装满14瓶。

炒菜时淋上一勺提鲜，凉拌时浇上几滴增香，炖肉时倒上半瓶上色，八大菜系里处处都有它的身影，仿佛少了它，中式菜肴就少了灵魂。

可这国民调味品，却像有“地域结界”：在中日韩和东南亚火得发烫，到了欧美市场却鲜少有人问津。

数据最能说明问题：美国约44%的消费者一周只吃1-2次酱油，30%的人一个月才碰一次；欧洲更夸张，瑞典人均年消耗0.5千克，匈牙利0.4千克，德国仅0.37千克。

一瓶500毫升的酱油，中国家庭不到一个月就见底，欧美家庭却能用上半年，这背后，藏着酱油的“前世今生”与跨文化饮食的碰撞。​

追溯起来，中国的调味酱最早是“贵族专属”，《诗经》里“醓醢以荐，或燔或炙”提到的“醓”、“醢”，都是用肉制成的酱，那会儿只有王公贵族能享用，普通百姓连闻味的机会都少。

直到北魏，贾思勰在《齐民要术》里记下了个“神操作”：把豆酱放在陶缸里晒够100天，过滤出的黄色液体“酱清”，鲜得让人惊艳——这就是最早的酱油。

唐朝人叫它“清酱”，宋朝才定下“酱油”这个名字，慢慢走进寻常百姓家。​

日本酱油则是“中国徒弟”，南宋时期（对应日本镰仓时代），僧人觉心到浙江晋山市学做味增，带回日本后，发现装味增的桶底积了层深色液体，尝了一口惊为天人，这便是日本酱油的雏形。

但日本人很快发现，这酱颜色太深、咸味太重，和他们偏清淡的怀石料理、寿喜烧格格不入，于是加小麦、调工艺，改成了鲜甜口，才算有了符合本土口味的酱油。​

从此，中日酱油走上了“差异化赛道”，中国酱油守着“咸鲜本味”，用陶缸发酵出的生抽专攻调味，老抽专注上色，还衍生出炖肉、蒸鱼、炒菜专用的细分款——就连街边肠粉店的酱汁，都能靠酱油调出“一家一味”的特色。

日本酱油则把“鲜甜”玩出了花样：昆布酱油加海带提鲜，梅干酱油带点酸甜，味增酱油透着醇厚，大多用来配寿司、刺身，或是给拉面、高汤提味。​

有意思的是，日本人对酱油的“痴迷”比中国人还甚，中国调味品协会数据显示，日本人均年消耗9升酱油，相当于18瓶矿泉水；中国人均7.2升，差了4瓶。

但论产量，中国是绝对的“霸主”：2022年产出788万吨，是日本的6.5倍，可尴尬的是，同年中国酱油出口量仅18.34万吨，只占总产量的2%，大多靠华人超市“消化”，很难真正打入欧美主流市场。​

为啥酱油在欧美“水土不服”？说到底，是三道绕不开的“坎”。​

第一道坎，是烹饪习惯“不兼容”，中国人做菜讲究“五味调和”，尤其看重鲜味，酱油里的谷氨酸钠天然能放大食材本味，比如炒青菜时，出锅前十几秒淋一勺，立马鲜掉眉毛。

但欧美家庭的厨房，烤箱普及率超70%，烤牛排、烤蔬菜时，温度常维持在180°C-220°C,一烤就是半小时起步。

酱油里的糖分和氨基酸经不住这么折腾，很容易碳化发苦，不仅没加分，反而毁了整道菜——就像给冰淇淋浇辣椒酱，完全不对路。​

第二道坎，是口味“不对频”，即便不用烤箱，欧美人拌沙拉、炖牛肉时，也很少选中国酱油。

反倒是一个日本酱油品牌，在美国市占率常年维持60%，每卖出10瓶酱油就有6瓶是它的。

秘诀就藏在“盐”和“糖”里：美国人嗜糖如命，成年人日均吃糖77克，是健康建议量的3倍多，一年能吃掉28千克（56 斤），国内减糖50%的士力架已经够甜，美国的饭后甜点更是甜到让人“血糖飙升”。

面对这样的口味偏好，中国酱油的咸鲜根本“撩不动”，而日本品牌早早改成“低盐高糖”的美式特供款，还靠电视广告、商场试吃、食谱网站教学，把酱油塞进美国人的日常饮食，才算打开市场。​

反观中国酱油，哪怕是行业龙头，海外收入占比也不足7%，毕竟中式酱油的“咸鲜出头”，靠的是氨基酸带来的复合鲜味，而欧美人从小吃着番茄酱、沙拉酱、BBQ 酱长大，味蕾早就习惯了酸甜口，对咸鲜的接受度天然就低。

就像北方人爱蘸醋，南方人爱蘸酱油，味觉记忆一旦形成，很难轻易改变。​

第三道坎，是“添加剂焦虑”，2019 年《消费者报道》抽检显示，11个常见酱油品牌里，有6个添加了味精等增鲜剂。

按国标添加本无问题，但欧美近年刮起“清洁标签”风，消费者买东西必看成分表，越简单、越天然越受欢迎，中国酱油就此被贴上“不够天然”的标签，短时间很难扭转印象。

而日本品牌早早就主打“纯天然酿造”，甚至推出250毫升卖16.95美元（约合每斤243元）的无麸质酱油，比同类产品贵2-3倍，还靠“健康自然”的人设卖得火热——不得不说，在品牌营销上，日本品牌确实更懂欧美消费者的心理。​

不过，中国酱油也没坐以待毙，不少品牌推出零添加、低盐款，主动贴合国际市场需求。

Indexbox 报告显示，2024年中国酱油出口量达23.3万吨，同比增长18%，实现连续4年增长，虽然和国内800万吨的年产量比起来还是“零头”，但至少让“酱油出海”有了新盼头。

其实饮食这事儿，从来没有“标准答案”，就像豆腐脑的咸甜之争，中国人觉得奶酪像“臭脚味”，外国人把皮蛋叫“恶魔之蛋”，本质都是从小养成的味觉习惯。

酱油出海，与其说是“征服”海外市场，不如说是一场风味的跨文化对话：你得懂对方的厨房习惯，摸透对方的口味偏好，甚至理解对方对“天然”的定义，才能让这瓶来自中国的酱油，真正走进异国他乡的餐桌。​

毕竟，美食的魅力，就在于不同风味的碰撞与包容，或许未来某一天，当欧美家庭用低盐酱油给沙拉提鲜，用中式老抽给烤鸡上色时，我们会发现，这瓶小小的酱油，早已成了文化交流的“调味剂”。​

来源：珠玑说