摘要：在圣罗兰，Anthony Vaccarello从不回避大胆的展示，而在2025春夏系列中，他更是将这一宣言推向了新的高度。本季时装秀回到了圣罗兰的标志性地点左岸贝勒查斯街举行（2016年他曾在这里完成首秀），迎接来宾的不再是灰暗的建筑工地，而是一个大胆、超现实

在圣罗兰，Anthony Vaccarello从不回避大胆的展示，而在2025春夏系列中，他更是将这一宣言推向了新的高度。本季时装秀回到了圣罗兰的标志性地点左岸贝勒查斯街举行（2016年他曾在这里完成首秀），迎接来宾的不再是灰暗的建筑工地，而是一个大胆、超现实的秀场。

在昏暗的氛围中，一个椭圆形的穹顶将夜空展现在人们面前。巨大的金色楣板将背景照亮，散发出温暖柔和的光芒，像一幅不朽的画作一样高悬在观众席上方。恰巧天公作美，被漆成深钴蓝色的T台，在光线变幻和雨水打湿后显现出来——向创始人Yves Saint Laurent于1980年收购并修复的马拉喀什的青金石花园致敬。

这样的布景是对系列本身的一个醒目隐喻：挺拔、大胆、毫不掩饰地充满力量。

尽管雨水淋湿了T台，但模特们的动作依旧优雅而坚定，为这个既有力量又有节制的系列奠定了基调。巴黎的雨更增添了现场的气氛，邀请人们回忆Yves Saint Laurent为品牌创造的经典，进入圣罗兰女性的世界：神秘、多情而又无比神圣。

Anthony Vaccarello在系列中以另一种方式回到过去——故地重游，已经没有比记忆中更美的风景；时光倒流，感觉就像昨天一样。

没有人会想到1954年巴黎的国际羊毛设计比赛Woolmark上诞生的一对鬼才——18岁，来自阿尔及利亚的Yves和21岁的德国小子Karl，将会影响整个时尚界的未来。

Karl Lagerfeld彻底改变时装设计师的意义，而Yves Saint Laurent则成为了巴黎高定时装设计中最后的大师。

只要你是一只天鹅蛋，就算生在养鸭场也没关系。在完成école de la Chambre Syndicale的高级订制设计学业后，由于他的设计风格与Christian Dior的A-line裙子不谋而合，便被人引荐给了Dior先生。Dior先生1957年在最后一个系列发布后，毫不吝啬地公开表扬这位才华出众的年轻人，在180件系列中34件服饰更由Yves亲自设计。随着Christian Dior的逝世，Yves Saint Laurent接任创意总监，成为最年轻的高级订制设计师。

Chanel之所以能在巴黎占据一席之地，是因为优雅的Coco Chanel解放了女性；而那时的巴黎却还无法接受「给予女性力量」的中性设计。因此Yves Saint Laurent前卫和革新的时装设计得不到Dior顾客的青睐，却也成为了伊夫的新契机，就是与Pierre Berge自立门户。

Yves Saint Laurent与众不同的是，他早早就模糊了性别定义，也大胆地展示女性欲望，更开创性的将男装裁剪、功能性外套转化为新的女装设计。1966年经典的Le Smoking Suit吸烟装便革命性地出现在高级订制系列上——取材于男装燕尾礼服设计，重新以贴身剪裁演译，搭配优雅蕾丝装饰的恤衫、丝绸腰带、喇叭裤、高跟鞋。明明充满男性化元素，却渗透出女性既有的高雅柔美态度。

设计师明确致敬创始人Yves Saint Laurent昔日经典着装风格——流畅线条的西装和外套，还有那副厚重的眼镜。

这些单品不是传统意义上的优雅，而是克制和力量。双排扣夹克和阔腿长裤以烟灰色、黑色和梅子色调的男性化轮廓呈现，裤子的腰线很高，领带也像细条纹衬衫一样塞进裤腰里。模特们梳着利落发型，面料柔软但剪裁精湛，充满坚毅，没有一丝拖泥带水。

外衣则扮演了强有力的配角，大衣、战壕风衣和超大皮质飞行员夹克增添了体积感和质感。这是一个真正非凡的系列，从头到尾都充满力量和吸引力，比完美无瑕更添一份复杂和深邃。

系列展示了对圣罗兰理想化女性形象的不同诠释。为了纪念她们多年来的贡献，不同的造型都以品牌过去珍视的女性命名。这种致敬也是对圣罗兰世界的献礼，换句话说，这也是该品牌至今所讲述的故事。

随后，Vaccarello在本系列中加入了波西米亚风格的元素，如长束腰锦缎外衣、半高领印花衬衫、拖地蛋糕裙、空灵飘逸的佩斯利雪纺裙，重现了缪斯女神Loulou de la Falaise的自由洒脱与浪漫气息——这个圣罗兰最亲密的创意合作者，激发了伊夫捕捉时代嬉皮精神，发掘了他所爱的摩洛哥色彩和戏剧性，并改变了他自己的审美境界。

层层叠叠的裙摆，也是对裤装冲击的一种缓解。在向品牌传奇创始人致敬的同时，也体现了品牌的反叛精神。

配饰与剪裁一样大胆，从圣罗兰标志性的眼镜到手腕上闪闪发光的金色手镯。每一个元素都是经过精心设计和充分实现的，彰显出YSL词典中根深蒂固的妆容精致、魅力四射的风格。在趋向极简主义的时尚界，Vaccarello决定反其道而行向丰富和复杂靠拢，这让人感觉大胆，甚至有些神奇。

Vaccarello引用了伊夫·圣罗兰在一次采访中所说的话，他理想中的女性基本上就是他自己的写照。这个系列完美地捕捉到了这一精神，她们身上的对立美学尽显Yves Saint Laurent的鲜明个性色彩，精致繁复之美与本能欲望共存。

系列过渡到晚礼服，通过Vaccarello性感艳丽的镜头，我们看到了极具复古风格的轮廓和面料选择，充满活力的宝石色极大地丰富了整个系列的色调。宽肩夹克、飘逸的透视衬衣和闪亮的金银丝面料迷你裙，层叠在蕾丝之上，并保留了与西装同样的豪放态度(显然，这一切都要归功于插在口袋里的双手）。

出人意料的纹理：褶皱领口、荷叶边裙、蕾丝花边蝴蝶结衬衫和金属花绗缝，做工精美。就像是YSL收藏家Nan Kempner本人的衣橱——这位品牌的大客户，是纽约上流社会的贵妇人，是设计师圈子中的一员，更是70年代在纽约推出Opium香水的传奇人物之一。展现了Vaccarello在不同风格和氛围之间灵巧切换的能力，同时又不失系列的精髓。

事实上，沃霍尔也出现在Vaccarello的后台情绪板上，与设计师在那个光辉岁月中的形象并列。

这场时装秀毫不掩饰地将一天中特定时间的特定造型奉为圭臬（guī niè ①比喻法度或典范 ②指圭表，我国古代天文仪器），并借鉴了80年代和90年代早期的风格——前一天穿着慵懒的男式西装、打着领带，充满自信；第二天穿着飘逸的外衣和睡裤，展现波西米亚风情；晚上则穿着镶有大颗宝石纽扣的华丽锦缎夹克和蕾丝边超短裙，尽显奢华。

圣罗兰重新定义了女性形象在时尚界的含义，它不仅仅是一个模特或画布，而是一个角色。Vaccarello试图构建品牌从一开始就致力于实现的目标：为圣罗兰女性赋予生命。这些造型展现出独立的气质：愉悦、尊贵和力量兼而有之。

经典之作被重新演绎和改变，目的是将一个现代的伊夫·圣罗兰展现在观众面前。Vaccarello的天才设计将品牌在以往系列中表现出的精致和与生俱来的欲望带入了一个新的时代。

Vaccarello 的「Feminine Authority（女性权威）」系列不仅仅是一场秀，更是一份宣言。当时尚界似乎正在退缩到安全、简约的领域时，Vaccarello带着一个颂扬力量、坚强和个性的系列向前冲刺。

在回顾创始人风格的过程中，Vaccarello找到了一种既能保持圣罗兰传统活力，又能将其推向前进的方法。

从一丝不苟的结构到大胆的色彩，这所有的所有都将品牌与众不同的特质发挥得淋漓尽致。

Saint Laurent服装的意义源于穿着其服装的女性独立的态度，其分割感和矛盾反映了Yves Saint Laurent自身的个性，其中艺术的优雅与本能的欲望共存，彰显着圣罗兰品牌的力量和独特身份，但又具有鲜明的现代感。

老实说，即使是那些最好的作品也有同样的感觉——要从设计师的笔迹中辨别出独特性越来越难了。但该系列的剪裁和锋芒在众多设计师玩安全游戏的这一季中脱颖而出，证明了在潮流稍纵即逝的世界里，真正的力量永不过时。

最终，大秀回归品牌创始人的风格，回归Vaccarello日复一日的设计工作，一定是一次明智之举，一股清新的空气和独特的视角——充满活力、个性十足，是独一无二的圣罗兰，那个明确的伊夫的圣罗兰。这里是虫声，我们下期见。

来源：慕宇轩一点号