摘要：这位以解构和层叠著称的比利时设计师，在 Y/Project 结业后，将实验性的线条带进了快时尚体系，此番合作以“日常的戏剧性”为核心，将 Diesel 式的工装轮廓与 Y/Project 的结构语言嫁接在一处，既挑战了 H&M 一贯的流行调性，也暴露出时尚产业
H&M x Glenn Martens 联名系列于今年秋季上架时，在海内外社媒都迎来了一致好评。
这位以解构和层叠著称的比利时设计师，在 Y/Project 结业后，将实验性的线条带进了快时尚体系，此番合作以“日常的戏剧性”为核心，将 Diesel 式的工装轮廓与 Y/Project 的结构语言嫁接在一处，既挑战了 H&M 一贯的流行调性，也暴露出时尚产业在“可接近性”与“原创性”间的焦虑。
H&M 官方在声明中称：“我们希望以 Martens 的视角重新定义现代廓形”，但在市场热度之外，更多人开始重新讨论他在当代时装格局中的位置，或许具有争议，但Glenn Martens 正成为当代时装史中最具影响力的人物之一。
Glenn Martens 出生于比利时布鲁日，毕业于安特卫普皇家艺术学院，那所孕育出 Martin Margiela、Ann Demeulemeester 与 Dries Van Noten 的学院，也深刻塑造了他“以结构语言叙事”的创作方式。正如他在早期接受 i-D Magazine 采访时所说：“我对服装的兴趣不在于造型，而在于结构能如何改变身体的姿态。”
毕业后，Martens 曾短暂在 Jean Paul Gaultier 工作，2012年，他创立个人同名品牌，但很快意识到在巴黎独立品牌的竞争中，资金与资源不足几乎让品牌无法生存，于是在关停品牌后，他接过了 Y/Project 的创意总监职位。
当时的 Y/Project 尚未形成清晰风格，尤其是在 Yohan Serfaty 离世后，这个小众男装品牌曾一度面临崩溃，而 Martens 的加入几乎让品牌“起死回生”。他将安特卫普式的结构解构主义，与巴黎街头文化结合，提供出了鲜明记忆点，迅速盘活品牌。
Business of Fashion 曾评论：“Martens 让穿衣成为一种选择题，而非命题作文。” 这种灵活与层次感让 Y/Project 在巴黎时装周一跃成为评论界宠儿，也开启了“模块化服装”的流行趋势。
2017年起，他将品牌从男装拓展至女装，并逐步打开亚洲与美国市场。The Guardian 曾评价：“他以幽默化解了高级时装的严肃。”Y/Project 的增长轨迹虽不及商业巨头，但其设计话语权在评论界与设计圈稳步上升，印花卫衣、雕花牛仔裤都受到广泛欢迎，成为社媒爆品。
Y 的告别与新周期
从 Diesel 的重生
到 Margiela 的延续
尽管曾收获不少好评，疫情后的收入下滑和联合创始人的离世，最终成为品牌关停的导火索，当 2025 年 Y/Project 宣布暂停运营时，业内普遍认为这并非创意的终结，而是行业结构的一次调整，Martens 的核心团队也早已被 Diesel 与 Maison Margiela 吸收，他本人成为当今最受追捧的多线操盘设计师之一。
出任 Diesel 创意总监之后，Glenn Martens 也迅速找到新的品牌定位，让这个曾因牛仔文化滞后而陷入停滞的品牌重新燃起生命力。Martens 将 Diesel 从Y2K复古中抽离，带入了新的文化语境，辨识性的金属质感 logo、话题性的秀场布置也为Diesel 提供了全新热度。
与此同时，Glenn Martens 在 Maison Margiela 的近两次秀场，虽然因为负面新闻曾被质疑“水土不服”。不过，他在尊重品牌基因的前提下，的确带来了迥异风格，为品牌注入新鲜血液。
Glenn Martens无疑是当下最具话题和影响力的设计师之一，从 Y/Project 到 H&M ，他正在努力完成“叫好即叫座”的目标。
如 Vogue France 所言：“他既是系统的异端，也是系统的一部分。” 当他将复杂的服装理念压缩进快时尚的生产线，这种矛盾恰恰体现了当代设计师的真实处境。
与此同时，Martens 既是 Diesel 的中坚力量，也为多个品牌提供了转型范例，重新定义了“商业先锋”的含义。H&M 的快时尚联名，并非风格的稀释，而是一种迅速触达市场的高效策略。
来源：1626潮流精选