关于CHANEL的热议还未停止

摘要：在本次巴黎时装周连续性策划 “TALK THAT TALK” 中，我们将持续邀请设计师与建筑师，把时装视为一种不断被建构的“设计物”。他们的“他者视角”不仅为我们重新界定时装的本质，也揭示其当下剧变如何成为设计史流变的一个切面。

Preface

在本次巴黎时装周连续性策划 “TALK THAT TALK” 中，我们将持续邀请设计师与建筑师，把时装视为一种不断被建构的“设计物”。他们的“他者视角”不仅为我们重新界定时装的本质，也揭示其当下剧变如何成为设计史流变的一个切面。

在过去一个月中，关于CHANEL 2026春夏系列的讨论不绝于耳，除了社交媒体上立场鲜明的编年式对比，亦有来自官方与媒体的即时碎片信息。这一系列因此超越了其本身在时装史上的革命性意义，更显露出一种观看方式的偏移——或可称之为当代“时装观”的分歧。这些讨论与传播方式赋予该系列一种持续发散的弧光，不仅照亮了与CHANEL相关的观众，也折射出整个时尚语境的复杂性。在尘埃尚未落定之际，当信息与观点开始沉淀的这一刻，我们邀请两位媒体人魏宁均与唐晓岚分享他们对 CHANEL 2026 春夏系列的观察与解读。

回到20天前CHANEL 2026春夏系列发布会的最后一刻，闭幕模特 Awar Odhiang 离开队列，在遍布星云的黑色T台上旋转，并与精品部创意总监Matthieu Blazy深深拥抱时，整个大皇宫中的宾客似乎都屏住了呼吸——她庆祝着这一刻，也同时为Blazy交出了他上任后的第一份答卷而庆祝。这并非仅仅是一场15分钟的时装秀，甚至可以被视为这一行业期待已久的解冻。

CHANEL 2026春夏系列谢幕，Awar Odhiang穿行在星际之间。

长久以来，CHANEL定义了现代女性风尚，被其遗产所定义。Gabrielle Chanel所缔造的女性时尚概念；Karl Lagerfeld刻画的当代时装屋设计和营销范式，以及那些对时尚不甚了解的人都通晓的经典符号——斜纹软呢外套、2.55手袋、山茶花——它们是一套要求后继者严格遵守并持续阐释的，弹性寥寥的规则。

CHANEL 2026春夏系列秀前预告，“当Gabrielle Chanel在当代，她会如何穿着？”

Blazy如同一个好奇的局外人，带着一种近乎解剖学的视角，并注入了强烈的个人印记，拆解、打破、重拾、或抛弃，步步深入那些符码的核心，打破了曾经如同芭蕾舞剧一般的工整，我们仿佛在探索Blazy钻研CHANEL档案与历史所绘制的思维导图，他在寻找那个本应始终位于品牌中心的、鲜活的“女性”。

于是，你看不到传统时装秀那种从“实穿”到“梦幻”、层层递进的渐强（crescendo）式叙事。Blazy创作的是一场靠斜纹软呢、金属、绸缎与羽毛编织的《赋格的艺术》，他将CHANEL的经典元素视为主旋律，而这些不同的元素并置排列，打破了“实用”和“梦幻”两组旋律的界限。紧接着一套利落的裤装之后便迅速迎来一条泼墨丝质长裙，看似毫无关联的种种搭配实则是一幕细节的“对位法”，在整场秀中交织、重叠、回响，并演变出新的和声。

这些不同的元素并置排列，打破了“实用”和“梦幻”两组旋律的界限。

主旋律由一套威尔士亲王格羊毛套装开启，其上衣取自20世纪初男士西装的功能性剪裁，而在其下则是与巴黎衬衫制造商Charvet合作的衬衫。这套致敬“Boy Capel”衣橱的造型，也为这一系列划下了玩味的基调。紧接着，斜纹软呢的符号出现，但立刻被分解与变奏。这些斜纹软呢时而变得非常厚重，或如铠甲一般包裹着身体，或带着一种原始的、近乎民俗感的纹理；时而又通过一种“像素化”的技巧，不仅创造出新的视觉图案，同时被编织成轻盈的骨架网格，让空气和光线得以穿透面料，暴露出套装内部的层次。上个时代标志性的高腰短裙消失了，取而代之的是于80年代互文的松垮外套，以及低腰线的裹身裙，裙摆被延伸至膝盖以下，而这样的轮廓换来的是整条裙子随着身体富有韵律感的摆动。当然还有Lesage刺绣坊带来的精致工艺：用于斜纹软呢颜色完全一致的管珠与亮片串成布料边缘的流苏，以模仿斜纹软呢面料抽丝脱线的线头。这是一种通过解构主义的奢华对完美进行的公然反叛。

巴黎衬衫制造商Charvet合作的衬衫，这套致敬“Boy Capel”衣橱的造型。衬衫下摆藏着皮穿链元素让衬衫变得硬挺，线条更为利落。

对CHANEL的图像志的拆解贯穿几乎每一套造型。以酒椰叶纤维、粗纱线、或是羽毛编织的盛放花朵取代了曾经扁平的山茶花；以钢丝包边的2.55手袋被粗暴地重塑，仿似你能在纽约SOHO的寄卖店找到的品相。Blazy试图用一种生活流的方式解构曾经的CHANEL，每一件单品似乎已经被时间和那个不存在的拥有者所定义。

这场秀最激进的表达，在于其造型本身。Blazy彻底打破了Lagerfeld所完善的“total look”的规范。一件结构感强烈的男性气质外套，搭配一条流动的、近乎液态的真丝包裹裙；一件简约到极致的Charvet男士白衬衫，被随意地塞进一条由Lemarié山茶花及羽饰坊打造的、如超新星爆发般的巨型红色羽毛长裙中；Lesage刺绣坊耗费数百小时绣出的金色麦穗图案，没有出现在华丽的礼服上，而是点缀在看似平凡的棉质T恤上————“日常”与“诗意”、“原始”与“精致”、“力量”与“柔软”并置。

这不再是一套需要全盘接受的CHANEL式制服，而是一个由无数精美、独立的单品组成的衣橱。他将工艺从范式中解放出来，让每一件单品都拥有独立存在的意义，等待穿着者自由组合。

一件简约到极致的Charvet男士白衬衫，被随意地塞进一条由Lemarié山茶花及羽饰坊打造的、如超新星爆发般的巨型红色羽毛长裙中。

这种造型逻辑的背后，是他试图去重新阐释的重要议题：什么是CHANEL女性。在Blazy的理解中CHANEL女性更为真实，她愿意袒露任何情感；她真实生活在都市中不免让衣服带有生活的痕迹。这并非对Gabrielle Chanel精神的背叛，而是一种最深刻的“回归”。CHANEL最初的革命，正是关于自由、关于运动、关于从男性衣橱中汲取力量，关于拒绝被浇筑成社会所期望的“石膏模具”。

CHANEL 2026春夏系列秀场造型。

Blazy这场秀从审美角度呈现的宣言：CHANEL正在积极地准备以全新的方式，向世界传达一个更复杂、更具当下性、也更“诚实”的品牌叙事。这标志着它决心摆脱遗产的惯性，完成从一个“被崇敬的偶像”到一个“能产生共鸣的文化力量”的关键转型。

CHANEL 2026春夏系列Lesage刺绣坊耗费数百小时绣出的金色麦穗装饰于一件稍显粗砺的麻质外套上。

这个行业正处于集体寻找方向的十字路口，在经历了种种潮流的疲惫循环后，它迫切地需要新的叙事。Blazy的“勇敢”在于他提供了一条新路径：有灵魂的表达，而非创造一些可以被轻松归类的造型。

他为这个时装屋带来90年代时尚行业看似粗粝的勇气。正如法国诗人Paul Éluard的诗句：“Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci。”（另一个世界是存在的改成另一个世界定然存在）

Blazy证明了CHANEL的未来并非某个遥远的、需要从零开始的疆域；它一直都在那里，就藏在“被剥离至本质的套装结构里”。他只是深入内部，用情感和活力将其重新谱写。秀场笔记中写道，设计旨在“优雅地迈向未来”。而Blazy的首秀所做的远不止于此。它让CHANEL的女性形象开始呼吸——并让她带着喜悦，或是任何形于色的情绪……

CHANEL 2026春夏系列重新演绎CHANEL黑白双色套装。

如何观看Matthieu Blazy的首秀？

无论这一系列从审美上，剪裁上如何，是否继承了所谓CHANEL的符号以及这些符号是否被阐释得足够准确，Blazy都呈现了一个足够新的东西。CHANEL是当下很特殊的一个历史品牌，很多东西都是由它自身定义的，例如套装应该是什么；双色鞋应该是什么；或是为什么永远都要在大皇宫这样一个地方办秀。这些概念其实并非是一个文化概念，它并没有太多所谓的理论可以支撑，但是CHANEL就是有能力把这些很空泛的东西组成自己的品牌基因。

正因为这些东西没有文化基底，它们就看似非常脆弱，至少人们很害怕去改变它，因为当下时尚圈的犯错成本越来越高。但是我认为Blazy当下愿意去做这件事，通过重新去定义这些符号，戳破这些范式，就像Friedman说的“Not your grandmother’s CHANEL”，在我看来CHANEL愿意让Blazy做这件事足够有野心，愿意投身于这样一个改变的时刻。

如今CHANEL的套装已经成为一种规范，一套身份语言，从Gabrielle Chanel本人视角，我相信她也不希望造成这样一个结果。Blazy所做的便是重新定义这个品牌的边界。在这样一个大规模的品牌中得以做出这样一个创新的系列，无论对于品牌还是设计师本人，这等底气和不谄媚的姿态是值得被关注的。

在这一季的时装周让我有一个思考，继承一个时装屋，我觉得更重要的不是在于这些符号，到如今的2025年，所谓的结构也好、廓形也好，其实基本上是进入公共版权的东西（至少在人们的文化意识上）。更重要的是创意总监这个位置所享用的资源，以及所承担的责任。所以在这个时候，当你成为创意总监，你应该去做什么，从这个角度去思考Blazy的东西，你就会发现他做的是对的。

CHANEL 2026春夏系列预告，在沙发上以静物的方式解构了一套男性化的女装。

本次秀场中通过白衬衫和更多男性风格的单品去致敬Arthur “Boy” Capel，有人称这是一种赋权也有人称Blazy是对女性着男装的误读，你们是怎么想的？

当今女装这个光谱中，这些单品早就脱离了“男性化”的变革语境。Blazy本身就不是一个非常高概念的设计师，他过去一直所做的其实是他内心中，私人衣橱的东西。回望过去他创作的系列，很多概念其实都是一些锦上添花的概念，而非是一些根本性的趋势。

与其说Blazy想让更多女性着男装，不如说Blazy是在为男装打开一个口子。因为定义现代的女装，这件事情其实已经等同于CHANEL的DNA，从某种程度上做男装也可以看作对现有品牌精神的一些挑战。如你之前所说的——适应更多人的衣服，她可以是不同身形的女性。打开现有的客群，其实并非需要专门去做一个系列，但其实也可以通过软化现有东西的边界所实现。

CHANEL 2026春夏系列开场，这件由Blazy自己的西装作为改良蓝本的女士外套。

这次秀场中，Blazy大幅度减少了Logo的使用，其实也是他新愿景中的重要一环。

在整个识别体系里面，logo是非常重要的一个钥匙。我认为Karl的成功在于创造了一个所谓的80年代后当代奢侈品的营销体系，售卖logo其实就是一个关键——包括我如何在各种地方使用这个logo，让它货币化，但我认为Blazy其实想要挑战这个规则。当这个标志的能效被减弱了，其实会存在一定风险。

我觉得作为他的第一季，Blazy可能需要以一个非常标新立异的东西作为自己的宣言，但我并不认为之后他会放弃这个事情。其实在Gabrielle的影响下，现在几乎没有任何一个logo可以比CHANEL的logo有更多的变化——它的logo本身就是一个很好玩的媒介，你可以看到它用什么颜色去演绎；什么样的钉珠去编，它本身就是一个很优雅的设计元素。

CHANEL 2026春夏系列，斜纹软呢被就构成了透视纱线，经纬在行进过程中展现。

在你们看来，Blazy想通过这次的秀场传递怎样的女性形象？

如今社会的氛围是，如果你拥有财富，那这个财富或许来自继承、或许来自资本的投机，其中其实存在一个不道德的隐喻。其实当今“静奢”的流行就是通过建立一种对比的机制，为新贵创造理性、低调、值得信任的形象。包括当今的CHANEL，比曾经的CHANEL“班味儿”也要更重一点，对吧？其实我并不是说当今身着CHANEL的人要去上班，或是CHANEL想要降下身段去迎合上班的人。而是当今作为一个享受奢侈品的人，需要去呈现拥有“生产力”的一种形象。

所以我其实不好说他想要去做哪一类女性的形象，但我觉得她绝不能够仅仅是一个优雅的有钱人，因为对于现在这个社会这套说辞已经站不住脚了。你需要是一个有理有据有社会身份的人。

我觉得曾经很长一段时间CHANEL编造幻想，同时自己也生活在幻想之中，它处在一个特别架空，例如冰川、赌场、甚至是一件巨型斜纹软呢外套这些根本不当下的场景里阐述自己的创意。之后，这些呈现系列的女性需要做的就是在这个场景里扮演某一个角色，是一种state of art。当然，这个手法没有任何的问题。

但我觉得Blazy所做的东西是非常有场景感的，这个其实在他之前的系列就有体现。你看上去他的无序，他抛弃整体的概念叙事，去把一些很规范的东西异化，无非是让他变得更加当代。你可以想到很多城市的风格，和真实能够在街上看见的讲究人。我觉得他是希望让女性看到自己，可能你不会喜欢整个系列，但是你会在某个造型某个单品看到“这是我想穿的CHANEL”。这类有机的系列建构又一次很巧妙地拓宽了CHANEL的光谱。