别只盯秀场，幕后更精彩

摘要：创意总监Matthieu Blazy用77套造型呈现了在Chanel的首秀，整个秀场悬挂着数个巨型发光球体，它们大小各异、色彩丰富，构成了浓缩的太阳星系，营造出超脱于时间的美妙梦境，传递自由无界着装理念。

本届四大时装周集结了诸多新品牌与新设计总监强势登场，创下史上最多创意总监首秀纪录。这些新鲜血液的顺利接棒，让一众品牌顺势开启风格新篇章。

创意总监Matthieu Blazy用77套造型呈现了在Chanel的首秀，整个秀场悬挂着数个巨型发光球体，它们大小各异、色彩丰富，构成了浓缩的太阳星系，营造出超脱于时间的美妙梦境，传递自由无界着装理念。

Pierpaolo Piccioli接棒Balenciaga创意总监后的首秀，为品牌翻开全新一页。他以“心跳”为核心灵感，整个系列秉持真诚与优雅的基调，开启充满敬意的品牌溯源之旅。

Jack McCollough与Lazaro Hernandez执掌Loewe后的首场大秀，标志着品牌全新篇章的开启，二人以西班牙的热情为灵魂，以建筑的形制为骨骼，打造出充满活力的新系列。

新创意总监Louise Trotter在Bottega Veneta 2026春夏系列上的首秀，堪称完美，服装兼具功能性和工艺细节，从廓形剪裁到结构面料质感独特，交出了一份满分答卷。

除此外，Gucci用一场电影宣告新理念；Jil Sander、Mugler等品牌也在新创意总监带领下，纷纷以全新系列交出答卷。

这场“首秀集中爆发”的时装周，不仅是设计理念的集中展示，更标志着全球奢侈品牌进入新一轮风格迭代周期。

有始便有终，在米兰发布完Fendi 2026春夏系列后，Fendi第三代传人Silvia Venturini Fendi卸任Fendi创意总监，将担任名誉主席，专注于品牌传承与全球发展。Silvia Venturini Fendi作为Fendi的第三代家族成员，1992年她开始在Fendi参与艺术指导工作，辅佐Karl Lagerfeld，2024年底Kim Jones离开后，她接管了女装部门，全面负责Fendi的创意设计。大家所知道的经典Baguette手袋，就是她在1997年设计的。

Maria Grazia Chiur回归老东家，确认执掌Fendi，作为首席创意官，她将全面负责女装、男装及高级定制系列，其上任后的首个系列也将于明年2月公布。Maria Grazia Chiuri与Fendi早在1989年就有了合作，她以皮具设计师的身份加入Fendi，1999年加入Valentino，负责配饰设计，2016年，被任命为Dior的女装创意总监，成为该品牌历史上首位女性创意总监。

“Do you dare enter the House of Dior？”在备受瞩目的Dior 2026春夏大秀开始前，新任设计总监Jonathan Anderson通过这部短片带领大家回顾了Dior品牌近80年历史的画面，以此向历任设计总监致敬。

作为新旧迭代的革新者，Jonathan Anderson从Dior历史脉络中提炼出核心灵感，对经典元素进行解构与重塑。开场模特身着的纯白色褶皱连衣裙致敬1956年秋冬一款名为Tourbillon的高级定制礼服，在正式与非正式的着装探索中呼应Dior的优雅基因；戏剧性十足的黑白加仑硬挺蕾丝面罩，则是致敬Yves Saint Laurent执掌时期的秋冬礼服；海鸥连衣裙被颠覆性演绎，轻盈的蝴蝶结在行走间舞动，成为身体周围的立体雕塑。

作为自创始人迪奥先生后，唯一一位同时执掌女装、男装及高定系列的创意总监，在大秀结束后，承受巨大压力的Jonathan Anderson难掩情绪，当场落泪。自接掌Dior创意工作以来，巨大的压力让这位曾意气风发的英伦潮男尽显倦态，尽管如此，新的Dior时代，也因为他的到来而展开新的篇章。

在Dior大秀上，除了Jonathan Anderson创意十足的惊艳呈现，时隔13年，刘雯的亮相同样让全场倍感惊喜。自2009年起，刘雯便已是品牌秀场的常客，在John Galliano时代更是以经典的东方女郎形象闪耀秀场，在Dior的黄金岁月中共创了诸多高定传奇。不知本次刘雯回归Dior秀场，是否预示着她将与品牌展开更深入的合作？不妨期待一下。

本次时装周上除了刘雯以外，老牌国模雎晓雯、汪曲攸、张丽娜、孙菲菲依旧惊艳亮相，续写传奇。除此外，还有华依澜、齐浩洁、赵孜琪、陈如玉、张嘉慧、李秋月等不少新势力国模崭露头角，以出色表现为国际时尚舞台注入东方新活力。

“Dear Yohji Yamamoto……”在Yohji Yamamoto 2026春夏秀场中，模特身着一件正面印有该英文字样的服装飘然亮相。这件服装上的字样源自Giorgio Armani曾寄给Yohji Yamamoto的50周年大秀邀请函。

今年，Giorgio Armani先生的辞世引发了时尚圈巨震。Yohji Yamamoto将Armani当年的经典广告与50周年大秀邀请函印于衣身，以设计语言传递对已故挚友的致敬与缅怀，此举不仅彰显了两位时尚大师之间的惺惺相惜，也印证时装具有超越时间的生命力。

巨星陨落的遗憾，也促使Yohji Yamamoto对生命与时装展开更深层的思考。在本届秀场上，除了经典黑白色调之外，他还在设计中还重现品牌40年前的经典之作，黑色时装尾部绽放鲜艳热烈的红色花朵，复刻了1986年由Nick Knight掌镜，名为《Red Bustle, Yohji Yamamoto》的标志性设计。

难道时尚的尽头真的不在地球？Thom Browne 2026春夏系列在巴黎时装周展开了一场天马行空的“星际派对”，一场时尚与外星文明的“第三类接触”，直接将秀场氛围烘托到巅峰。

从英剧《神秘博士》的诡谲旋律，到斯皮尔伯格《第三类接触》的经典配乐，本季大秀一开场就用科技迷熟悉的BGM把人拽进脑洞大开的宇宙叙事里。“星际潮人”们身着东海岸运动风造型登场，经典西装被解构出多只灵动衣袖，窄腿裤也叠变出多层裤管，再配上标志性的绿色“Mekon”头饰，怪诞又时髦。

Miuccia Prada依旧保持鲜明态度，借Miu Miu 2026春夏系列为巴黎罢工发声。本季Miu Miu以“一条围裙的故事”开启夏日序章，该系列将法式工装、围裙、袖套等无产阶级劳动者的工作服元素尽数呈现。光滑牛皮、亮片彩布等多元材质重构围裙形态，性感裙装与半正式造型被解构混搭出全新格调。

而最大惊喜当属《生化危机》女主Mila Jovovich，这位阔别秀场数十年的动作女王，以稳健台步与凌厉气场登场，瞬间成为全场焦点。

来自比利时的设计师Glenn Martens接任Maison Margiela的第一场成衣系列发布会，便为品牌带来了更颠覆性表达，将品牌标志性的四标针Logo化为具象的唇部装置。T台上，模特们以沉稳步调登场，金属矩形框架撑开双唇，四角垂坠的标签精准呼应经典元素，构建出设计师口中的“强制微笑”。金属唇饰既是对品牌面部装饰传统的延续，更承载着深刻的社会隐喻。正如Glenn Martens所解读的那样，这抹被外力塑造的笑容，恰是对当下复杂世界语境的精准映射，他在时尚表达中完成对现实的无声反叛。

Duran Lantink 在Jean Paul Gaultier 首秀引发了广泛争议，虽然本系列被赋予“青春、自由与前卫的全新演绎”的理念，但首秀呈现的效果却备受质疑。他标志性的“不规则身体”设计虽然狂放大胆，但最终的呈现效果却显得单薄且局限，可见，有时候，“反传统”的前卫设计还是需要更多美学上的考量。