摘要：1985年，三元从丹麦引进了奶酪生产线，这是中国现代奶酪产业的起点，那时候是为了满足外国驻华使馆的饮食需求，算不上真正面向大众。
一年2000多万吨的奶酪，被欧美人当成餐桌常客，从早餐三明治到晚餐焗饭，每顿都有它的影子。
美国人均一年能吃掉19公斤，法国人更是高达26公斤，奶酪早已成为他们生活方式的一部分。
反观中国，人均年消费才0.2公斤，连别人零头都不到，差距大得惊人。
但其实早在几千年前，奶酪就在古代中国出现了，可如今这么久过去了，它却始终未能真正走进我们的厨房。
那到底是什么让奶酪在中国迟迟“火不起来”？
1985年，三元从丹麦引进了奶酪生产线，这是中国现代奶酪产业的起点，那时候是为了满足外国驻华使馆的饮食需求，算不上真正面向大众。
真正走向普通人视野的，是1990年深圳开出的第一家麦当劳，芝士汉堡的味道让不少人第一次尝到了奶酪，但也只是尝个新鲜。
快餐品牌是奶酪在中国的“第一推手”，1991年，三元收购了麦当劳部分股份，并成为其奶酪片供应商，这种方式让奶酪和汉堡一起被包装成了“洋气”、“潮流”的代表，可惜，这种尝试更多是年轻人在尝鲜，远远谈不上普及。
2000年后，随着必胜客在中国快速扩张，马苏里拉芝士开始走红，披萨变成了“拉丝神器”，也成了社交平台上的流量担当。
再后来，徹思叔叔奶酪蛋糕、半熟芝士、芝士奶盖茶，逐渐打造出一条“网红奶酪美食链”，尤其是2015年，某品牌靠半熟芝士蛋糕一个月卖出10万盒，足见奶酪的火爆程度。
不过，这种火只烧在了甜品圈和短视频平台，离老百姓的日常餐桌还很远。
在中国，奶酪的主要消费场景还是餐饮端，披萨、芝士焗饭、意面这些西式菜品才会用到，家庭烹饪用得少。
零售市场上，奶酪棒是主力产品，尤其是儿童奶酪棒，占了六成的市场份额，但很多家长不知道，奶酪棒里的奶酪含量其实只有15%，其他都是糖和添加剂。
味道也是一大障碍，有些天然奶酪味道浓重，比如蓝纹奶酪，闻起来像发霉的袜子，吃起来更是挑战。
中国人对这类味道天然抵触，就像很多人接受不了折耳根、臭鳜鱼、豆汁一样，即便有人愿意尝试，也不可能形成大规模消费。
中国的饮食结构也和西方不同，中餐讲究热食、重调味、注重口感多样。
奶酪大多是冷食，适合搭配面包、沙拉、红酒，和我们的饮食习惯格格不入，我们的蛋白质来源主要是豆制品，比如豆腐、豆浆，天然低脂健康，也比奶酪便宜得多，奶酪这种乳制品在中餐中找不到“位置”，很难像豆腐那样成为主角。
还有一点不能忽视，中国有大量乳糖不耐人群，喝牛奶都不太舒服，更别说吃高浓度奶制品，这也让很多人对奶酪敬而远之。
尽管如此，资本仍然看好奶酪市场，2019年，中国奶酪零售销量同比增长23%，妙可蓝多掌门人在奶酪高峰论坛上信心满满。
2020年到现在，行业内发生了18笔融资和并购，蒙牛更是豪掷40亿元收购妙可蓝多控股权，做大做强奶酪产业链。
但理想丰满，现实骨感，2024年上半年，中国奶酪销售额大跌22%。
这说明，奶酪市场并非一路高歌，短视频带来的热度能维持一时，真正要做大市场，还得靠稳定需求，目前来看，靠网红蛋糕、奶茶、吃播带货，虽然能造势，却难以构建长期消费场景。
在产品选择上，中国市场偏好再制干酪，比如芝士片、奶酪棒，它们口感柔和、甜味明显，更容易被大众接受，而原制奶酪，比如马苏里拉、蓝纹、切达等，接受度明显偏低，除了味道重，价格高也是原因。
再制干酪其实是“奶酪+添加剂”的产物，更像是零食而不是主食。
这也解释了为什么儿童奶酪棒能成为销量冠军，它的定位清晰、目标人群明确，用甜味掩盖奶酪本味，更容易让小朋友接受，家长也愿意为“营养补充”买单，哪怕含糖量不低。
宣传手段也在变，以前靠广告，现在靠短视频平台，芝士瀑布、芝士土豆泥、芝士拌面条，这些视频轻松获得几百万播放，吃播里炫两斤芝士成了新流量密码，背后是MCN机构和资本的操盘，一边造热点，一边变现。
但这种“奶酪=网红”的认知，很难让它成为家庭常规食品。
2022年，中国奶酪市场规模是120亿元，而全球市场是1000亿美元，中国占比不到2%，全球奶酪产量超出2000万吨，欧洲占了一半，美国占了三分之一，中国连1%都不到，人均消费差距也摆在眼前。
预测显示，到2028年，中国奶酪市场可能突破200亿元，年复合增长率10%-12%，这看上去很美，但也说明基数太小，就算翻倍增长，也难以撼动全球格局。
中国奶酪产业要真正做大，不能只靠“甜口奶酪+网红传播”这条路。
需要从饮食文化、产品研发、价格定位等多方面入手，找到适合中国家庭的奶酪形态。
比如开发适合热炒、煮汤的奶酪产品，或者推出低糖、低盐、更健康的儿童奶酪，都是值得尝试的方向。
奶酪不是不好，只是它还没找到在中国落地生根的土壤。
简而言之，奶酪在中国的推广，还需要时间、策略和耐心，眼下它是“网红食品”，未来能否成为“国民食品”，还有很长的路要走。
来源：尔康盘点啥
