摘要：走进任何一个中国家庭的厨房，灶台旁大概率都摆着一瓶酱油——这黑乎乎的液体，早成了中国人做饭的“标配”。

走进任何一个中国家庭的厨房，灶台旁大概率都摆着一瓶酱油——这黑乎乎的液体，早成了中国人做饭的“标配”。

可就是这在中国餐桌“百搭”的酱油，到了欧美市场却格外“冷清”。

一组数据对比特别明显：美国约44%的消费者一周只吃1-2次酱油，30%的人一个月才碰一次；欧洲更夸张，瑞典人均年消耗0.5千克，匈牙利0.4千克，德国仅0.37千克。

同样一瓶500毫升的酱油，中国家庭不到一个月就见底，欧美家庭却能用上半年。

为啥中国的“调味神器”，偏偏征服不了老外的味蕾？

你可能想不到，最早的“调味酱”和现在的酱油完全是两回事——那是只有王公贵族才能吃得起的“奢侈品”。

在当时，普通百姓连温饱都难解决，这种肉酱只能出现在贵族的宴席上，普通人别说吃，连闻味的机会都少。

酱油真正“诞生”，要等到北魏时期。

农学家贾思勰在《齐民要术》里记载了一个“古法妙招”：把豆酱装进陶缸，放在阳光下晒够100天，过滤后会得到一种黄色液体，尝起来又鲜又香，这就是最早的酱油，当时人们叫它“酱清”。

到了唐朝，“酱清”改名叫“清酱”，慢慢从宫廷传到民间；直到宋代，“酱油”这个名字才正式定下来，成了普通人炒菜、凉拌都能用的调味品。

往后几百年，酱油在中国厨房的“地位”越来越稳。

说到酱油，就绕不开日本——毕竟日本的人均酱油消耗量比中国还高，一年能吃掉9升，相当于18瓶500毫升的酱油。

但很多人不知道，日本酱油的“根”，其实在中国。

南宋时期（对应日本镰仓时代），一位名叫觉心的日本僧人到中国浙江学习制作味增，学成后把味增带回了日本。

回国后，他在桶底发现了一层深色液体，尝过之后觉得滋味极鲜。

不过，当时的酱油颜色深、咸度高，和日本偏清淡的怀石料理、寿喜烧不太搭，于是当地人开始改良：在原料里多加小麦，调整发酵工艺，最终做出了偏鲜甜口味的酱油，才算适配了本土饮食。

说到底，是三道绕不开的“坎”，每一道都戳中了老外的饮食习惯和偏好，让咱们的“百搭神器”很难融入他们的餐桌。

1.烹饪习惯“不兼容”：烤箱和酱油天生不对路

但欧美的烹饪习惯，却和酱油“犯冲”。

欧美家庭的烤箱普及率超过70%。

可酱油长时间接受高温很容易碳化发苦，这就完全起不到提鲜的作用了。

就算不用烤箱，老外拌沙拉、炖牛肉时，也很少想到用酱油——他们习惯了用沙拉酱、番茄酱、BBQ酱调味，这些酱料的酸甜口感，和酱油的咸鲜完全不是一个“路数”。

2.口味偏好“不对频”：老外嗜甜，难接受咸鲜

欧美人的口味偏好，和中国人差别很大，尤其是美国人对“甜”的执念，远超想象。

数据显示，美国成年人平均每天要吃77克糖，是世界卫生组织建议量（25克）的3倍多，一年下来能吃掉56斤糖。

咱们觉得已经够甜的减糖版士力架，在美国其实是“清淡款”；再看美国的饭后甜点，比如巧克力蛋糕、焦糖布丁，光看表面的糖霜和糖浆，就知道一口下去血糖能“飙升”。

而日本酱油之所以能在美国打开市场，靠的就是“投其所好”。

他们发现问题所在后果断改良配方：一边减少盐含量，一边大幅增加糖含量，推出“美式特供版”酱油，刚好契合了美国人的嗜甜口味。

反观中国酱油，大多坚持咸鲜本味，很少针对欧美口味做调整。

对从小吃番茄酱、沙拉酱长大的老外来说，咸鲜口味的中国酱油，就像北方人第一次吃南方的甜豆腐脑，很难一下子接受。

3.添加剂争议“拖后腿”：撞上欧美“清洁标签”潮流

还有一个关键问题，是“添加剂焦虑”。

2019年，《消费者报道》对市面上11个主流中国酱油品牌做过抽检，发现有6个品牌额外添加了味精等增鲜剂。

很多中国酱油因为含有增鲜剂，被贴上了“不够天然”的标签，这种印象很难在短时间内扭转。

而日本品牌很早就抓住了这一点，在欧美市场主打“纯天然酿造”的人设，把酱油和“健康、自然”绑定。

这种“讲故事、立品牌”的能力，恰好是很多中国酱油企业欠缺的——咱们更习惯强调“传统工艺”，却没找到让欧美消费者理解和接受的方式。

不过，中国酱油并没有一直“被动”。

近几年，不少企业开始调整策略，主动适应国际市场的需求，慢慢找到属于自己的“出海路径”，让这瓶中国味慢慢走向更多老外的餐桌。

推出零添加、低盐、无麸质等版本的酱油，减少增鲜剂使用，主打“天然酿造”。

比如有的品牌把酱油的咸度降低30%，去掉多余的食品添加剂，配料表只有水、大豆、小麦、盐，贴合欧美“清洁标签”的需求；还有品牌针对欧美烹饪习惯，开发出适合拌沙拉、腌烤肉的“轻盐鲜酱油”。

这种酱油鲜味足但不咸，拌沙拉不会让蔬菜变齁，腌烤肉时高温也不容易发苦，刚好适配老外的做饭方式。

不再只依赖华人超市，而是主动走进欧美主流商超，比如和沃尔玛、家乐福等合作，把酱油摆进调味品专区，和沙拉酱、番茄酱放在一起，让老外更容易看到；同时也学日本品牌做“消费者教育”，比如参加国际食品展，现场演示用酱油做西式菜肴——用低盐酱油拌蔬菜沙拉、给烤鸡做腌料，让老外直观看到“酱油还能这么用”；还在社交平台发布简易食谱，教老外怎么用酱油给牛排提鲜、给意面调味，慢慢打破“酱油只能做中餐”的刻板印象。

就像国内某酱油品牌负责人说的：“出海不是让老外迁就我们的口味，而是找到双方都能接受的平衡点。”

比如他们针对欧美市场推出的“轻盐鲜酱油”，不仅改了配方，还在包装上印上英文的食用场景建议——“适合沙拉、烤肉、腌料”，上市后在当地超市的销量慢慢有了起色，不少老外反馈“用它拌沙拉，比沙拉酱更清爽，还有淡淡的鲜味儿”。

其实仔细想想，酱油在欧美“水土不服”，和很多饮食差异的道理一样。

中国人觉得奶酪有股“特殊味道”，老外把皮蛋叫“恶魔之蛋”；咱们爱吃的臭豆腐，在国外可能没人敢碰；老外钟爱的枫糖浆，也不是所有中国人都能接受。

饮食偏好从来没有“绝对的对错”，只是从小养成的味觉习惯不同，就像豆腐脑的咸甜之争，永远没有标准答案。

或许未来某一天，你会在国外的超市里看到，老外拿起中国的低盐酱油，照着食谱给自己的沙拉调味；或是在餐厅里，服务员推荐“用中式老抽烤的鸡肉”，说“这是带中国味的烤鸡，鲜味儿很特别”。

到那时，这瓶小小的酱油，就不再只是中国厨房的“刚需”，而是成了跨文化交流的“调味剂”。

它带着中国的烟火气，也融入了异国的饮食文化，最终在不同的餐桌上，找到属于自己的位置。

中国人对酱油的偏爱，藏着三餐四季的家常味；老外对酱油的接受，也需要时间和耐心。

来源：听云霭