摘要：钟表与奇迹日内瓦表展落幕，今年参展品牌创新高，与往年不同的是，今年似乎是很多品牌的整数年，比如20 周年，50 周年甚至是270周年。如果说过去己年主力品牌以迎合市场为主，那么今年比较突出的则是引领为主。换句话说，现有的系列该迎合的还迎合，但很多品牌拿出的作品

钟表与奇迹日内瓦表展落幕，今年参展品牌创新高，与往年不同的是，今年似乎是很多品牌的整数年，比如20 周年，50 周年甚至是270周年。如果说过去己年主力品牌以迎合市场为主，那么今年比较突出的则是引领为主。换句话说，现有的系列该迎合的还迎合，但很多品牌拿出的作品，更多的是你从来没想到的。

我挑几款这次在钟表与奇迹日内瓦表展上主看的伯爵作品跟你分享：

LIMELIGHT GALA和刚刚从BLACK TIE改名而来的ANDY WARHOL系列最新款，再有就是伯爵奢华运动表的王牌POLO 79，包括说不清算腕表还是珠宝的坠饰时计系列，最后但又展示品牌设计精髓的是Sixtie鎏金悦影系列, 不但模糊了腕表与珠宝的界限，甚至还牵扯到男女平权的讨论，扯远了，但说实在的，Sixtie鎏金悦影系列应该是整个表展上诞生的伯爵全新的系列，必将在市场上引起关注！

Sixtie鎏金悦影系列应该是整个表展上诞生的伯爵全新的系列，必将在市场上引起关注！后面会讲。

POLO

POLO有着伯爵标志性的造型，圆中有方，打破人们对外形的简单识别，增加精致的感觉。阶梯状枕型表壳，每个面的打磨都不一样，即便是拉丝，不同的表面采用不同的拉丝手法。今年表展上我拍到了一款镶嵌明亮切割祖母绿，绿色黑曜石表盘的POLO，并配有1255P机械机芯，42 毫米直径，橡胶表带。

Polo飞行陀飞轮月相，642P机芯，44毫米直径，橡胶表带，详情请参考表展前抢先聊一下伯爵Polo飞行陀飞轮月相腕表，别被名字误导

伯爵LIMELIGHT GALA

与大多数品牌的‘把缩小的男表当女表来设计’不同，伯爵的Limelight Gala，出发点就是女表，与其说是女表，不如说是珠宝。优雅的‘六九’造型，借鉴了珠宝设计，远离了机械加工的几何元素，突出了珠宝匠人擅长的优美曲线设计，再加上伯爵特有的宫廷式图腾装饰或珠宝镶嵌，在有限的空间内营造了最大的奢华。

Limelight Gala还有玫瑰金搭配明亮切割粉色蓝宝石和钻石款，都配备伯爵501P1自动机芯，32 毫米，宫廷式图腾装饰Decor Palace。视频中为明亮切割钻石版

坠饰时计（3件作品）

估计你关注我是因为腕表，所以这里缩略。

ANDY WARHOL

PIAGET伯爵安迪·沃霍尔巴黎钉纹版腕表

这个系列本来没有名字，是上世纪七十年代巴黎时尚圈内小范围流行的订制作品，1972年问世，第二年就被安迪沃霍尔看上了并马上收藏了一枚。

估计你能看出这款表绝非出自一般的表壳厂，大概率是珠宝设计师的设计。这只猜对了一半，这款表背后还有很多技术文化的背景。

上世纪六十年代，伯爵敏锐感知腕表未来动向，派设计师出入巴黎时尚圈汲取设计灵感。“21 世纪系列”应运而生。而1972年问世的BLACK TIE，顾名思义，直接诠释高端社交礼仪。表壳像不像晚礼服的袖口？

但BLACK TIE腕表诞生的时候，石英表成为时尚，伯爵加入了瑞士第一枚石英机芯BETA 21的研发，自然也要把这个机芯装在‘应景’的BLACK TIE里。没错，初代BLACK TIE是石英机芯。尽管如此，伯爵还是在BLACK TIE上延续了彩宝表盘的传统。如今，擅长超薄机芯的伯爵为BLACK TIE的21 世纪版，也就是ANDY WARHOL配备机械机芯并无任何障碍。

Andy Warhol,白金表壳，虎眼石表盘，，501P1自动机芯。

再来欣赏一下表壳的美，似圆似方的枕型表壳，有一种柔和感，表壳侧面，要么是初代的圆模雕刻、要么是巴黎钉纹，都增加了侧面的肌理，让表显得高贵优雅。而表壳的底部，‘柔软的垫’，则是伯爵擅长的金银细工所在，丝缎般的拉丝，增加了柔软的效果。所以在伯爵，你很难说它的作品算手表还是珠宝，或者可以这么说，可以当珠宝的手表。

“时计首先是一件珠宝（A watch is first and foremost a piece of jewellery）”——伊夫·伯爵（Yves Piaget）

POLO 79 白金款

这款表我专门有文介绍，这里不赘述（手镯腕表？腕表手镯？别再加价买钢的，不如直接上全金的）。

POLO 79 白金款，整体式设计，通体圆模雕刻装饰。

你知道，手表表壳的设计并非是一块金属抠出来的，为了实现某些功能和展现让手表显贵显好的打磨工艺，奢华运动表都用上了整体式设计，所谓整体式设计，其实是‘看上去是整体’，比如，表壳与链带的连贯设计，但是实践起来则是通过跟传统不同的‘多件式’设计来实现的。比如POLO 79标志性的通体的圆模雕刻装饰工艺，在表壳这里使用了一个嵌块使得圆模雕刻的抛光部分，从表盘延申到表壳边缘。这种表壳的制作难度远非传统表壳能比。你戴的不只是手表，你戴的是可以看时间的，造型精巧的手镯。这种通体贯穿圆模雕刻工艺的腕表，或者手镯，其辨识度是非常高的。

POLO 79 白金款，1200P1自动机芯，38 毫米，百搭的尺寸。

Sixtie鎏金悦影系列

如果哪个品牌能恣意地从珠宝汲取灵感设计腕表的话，非伯爵莫属。梯形这一几何形态，在伯爵珠宝和腕表设计中占据着重要篇幅，圆润柔美的轮廓呈现，令人追忆起1969年问世的“21 世纪系列”中的坠饰时计。

注意这款1969年诞生的伯爵‘21世纪’系列珠宝，Sixtie鎏金悦影系列的设计灵感就源于此。

如果你厌倦了市面上流行的‘小号男表’或者过于单纯的品牌符号，那么，造型精致，有个性而且有着伯爵标志性的装饰工艺（如圆模雕刻）的Sixtie鎏金悦影系列，瞬间带来不一样的感知。

标志性女表中，又增加了一个不错的选项，Sixtie鎏金悦影系列

尖锐的棱角被圆滑而不失力量感的弧线取代，实现梯形、方形、圆形与枕形之间的自然过渡，突破了传统的形态。Sixtie，可以是60 年代的风华，也可以是一个很有女人味儿的名字。

倒梯形造型，灵感来自伯爵的珠宝，比如Sautoir长项链。去几何化，是珠宝设计的要义，底层逻辑，我猜是，只能手工打造而非机器加工吧。

Sixtie鎏金悦影系列表壳有圆模雕刻（如上图），有宝石镶嵌。链带选择也同样丰富。其中，粉红金的链带的链节也是倒梯形的，与表壳呼应，柔柔的，佩戴舒适。

Sixtie鎏金悦影系列精钢款，明亮切割钻石，石英机芯，29毫米表壳。

你可能认为Sixtie鎏金悦影系列是为女生设计的，但我怎么觉得，男生戴也不违和呢？不就是因为这种梯形的表壳吗，不就是因为表壳上的圆模雕刻纹吗？说好的男女平权呢？

在这次表展上，Sixtie鎏金悦影系列，作为伯爵从历史上的珠宝名字汲取灵感的全新腕表，让人们看到了一款全新的高端女表，其极高的辨识度，估计会引发关注。同样源自上世纪七十年代，具有波普艺术风（但已升级为高级制表机芯）的Andy Warhol，对于看惯了某螺某树的造型的玩家，也是一个很耐人寻味的选择。而POLO 79作为奢华运动表，增加了白金材质的，你可能会问，哪天会出一款精钢款呢？这可能有悖伯爵对奢华的定义，但也说不好。不管怎样，奢侈品的必要条件，是“少数人能够欣赏和负担得起”。即使是钢款，也将满足这个条件，咱们拭目以待。

同时，伯爵的男款女款平衡，腕表珠宝平衡，作为伯爵的粉丝，你的可选物品丰富，其中，以伯爵擅长的设计和打磨制作的高珠手镯，不失为2025新选项，包括男士（我指的是手镯）。

我想知道，这些新品符合你对伯爵的想象吗？欢迎随时交流。

来源：亨利表哥