摘要：公元前514年，吴国宫廷的烛火映着吴王阖闾紧锁的眉头。案头罗列着清蒸鲈鱼、炙烤鹿腿，还有越国进献的蜜渍杨梅，他却只懒懒拨弄着玉筷。身旁宫娥换了三茬精致点心，都被他挥袖斥退：“寡人口味，何时变得如此刁钻？”

一、吴宫夜宴：西施巧制“混沌”解君愁

公元前514年，吴国宫廷的烛火映着吴王阖闾紧锁的眉头。案头罗列着清蒸鲈鱼、炙烤鹿腿，还有越国进献的蜜渍杨梅，他却只懒懒拨弄着玉筷。身旁宫娥换了三茬精致点心，都被他挥袖斥退：“寡人口味，何时变得如此刁钻？”

侍立一旁的西施垂眸浅笑。这日深夜，她轻提罗裙溜进御膳房，见白案上堆着麦粉，陶瓮里盛着新宰的猪腿肉。想起吴王近日总盯着青铜鉴里的馄饨（注：古代指混沌元气）纹饰出神，她忽得灵感——取面团揉至光滑如镜，擀成薄如蝉翼的圆皮，再将鲜肉剁成糜，裹入面皮后双手一拢，便成了两角尖尖、腹内饱满的月牙形。

鼎中清水沸如珠玉，生坯入锅翻涌三遭即熟。西施舀入青瓷碗，浇上熬了整夜的鸡骨高汤，撒一撮翠绿葱花。吴王本不耐烦，却在香气漫过鼻尖时抬了眼：“这是何物？”见那点心浮在汤中似银月沉波，咬开时汤汁烫舌，鲜肉混着面皮的麦香在齿间化开，他连吃三碗仍意犹未尽，指着碗中物问：“美人，此食唤作何名？”

西施望着吴王因美食而舒展的眉宇，暗忖他终日沉溺酒色、朝政混沌，遂垂首轻答：“此乃‘馄饨’，愿大王食之开智，明察四方。”吴王只当是谐音取巧，却不知这道点心，已悄然在后宫传开。

二、市井演变：从宫廷珍馔到平民美食

魏晋南北朝时，馄饨已从吴宫走入寻常巷陌。《齐民要术》记载，当时的“馄饨”需“细切肉，令如绿豆，调以盐豉、葱姜，以面裹之”，做法与今日已颇为相似。洛阳商贩张老汉每日拂晓便挑着铜锅上街，木勺敲着竹梆子喊：“热馄饨——高汤煨的！”那铜锅里浮着金黄的鸡油，馄饨在汤中轻轻晃动，配着焦香的胡麻饼，成了赶考举子与挑夫们的暖腹良食。

到了唐朝，馄饨更成了节庆必备。《云仙杂记》载，韦巨源官拜尚书令时，设“烧尾宴”待客，其中一道“生进二十四气馄饨”，竟能包出二十四般形状，对应二十四节气。长安西市的“王妈妈馄饨”更是名噪一时，其秘方在于用隔年井水和面，面皮薄如宣纸却久煮不烂，汤头要加晒干的蛤蜊与瑶柱，故有“汤清可鉴月，味鲜能醒神”之说。

三、南北变奏：云吞、抄手与地域风情

当馄饨随着北人南迁传入岭南，粤语里“馄饨”二字的发音渐渐变了调。广州西关的老茶客们发现，当地小贩将馄饨包得更精巧，面皮捏成官帽形状，入滚水一烫即熟，配着大地鱼与虾籽熬的汤，唤作“云吞”。民国时期，香港中环的“池记”首创鲜虾云吞，每只馄饨里必包一只弹牙的海虾，竹升面与云吞同捞，浇上大地鱼汤，成了茶餐厅的经典标配。

而在巴蜀之地，馄饨被赋予了火辣灵魂。成都“龙抄手”的妙处在于红油——菜籽油烧至七成热，泼在舂碎的二荆条与朝天椒上，激出糊香与辣意。抄手（当地对馄饨的称呼）煮熟后连汤带水舀入碗，淋上红油、蒜泥、花椒面，再撒把翠绿的葱花，挑一筷入口，面皮滑爽，内馅鲜嫩，辣油在舌尖炸开的瞬间，连阴雨绵绵的愁绪都被驱散了。

四、千年滋味：一碗馄饨里的岁月浮沉

明清时期，馄饨更成了文人笔下的乡愁。袁枚在《随园食单》里细究做法：“馄饨皮要薄，馅要细，汤要清。”他尤爱用鸡汤煮馄饨，再撒上金华火腿丝，谓之“神仙服食”。而在《红楼梦》中，晴雯病补雀金裘时，宝玉特意让小厨房做了“鸭子肉粥和精致的小馄饨”，可见这道小吃早已从市井走入钟鸣鼎食之家。

如今的馄饨，早已衍生出万千形态：上海的虾肉小馄饨要配蛋皮紫菜，无锡的拌馄饨淋着甜酱油，北方的酸汤馄饨必加陈醋与香菜。杭州“知味观”的老师傅仍坚持手工擀皮，一揉二擀三叠，面皮薄如绢帛却有韧性；苏州“绿杨馄饨”的馅心要按肥瘦三七开，斩肉时加葱姜水搅打上劲，方得鲜嫩多汁。

从吴王案头的解腻小食，到街头巷尾的暖身美味，馄饨历经两千余年光阴，包裹的不仅是鲜肉菜蔬，更是中国人对“圆满”的期盼——那半月形的面皮合拢时，恰似天地交泰的混沌初开，而滚烫的汤水下肚，纵是风雪夜归人，也能尝得一丝人间暖意。当晨光穿透薄雾，街头巷尾的馄饨摊升起袅袅热气，木勺与陶碗碰撞的叮当声里，依稀还能听见两千年前西施轻启的朱唇，在说：“食此馄饨，可忘忧矣。”

来源：六道说说