摘要：现有的中文资料库对摇滚的阐述似乎已有固定的模版。然而，摇滚的时代意义远不止于上述模版，它被融入大众流行之前，尖锐且激烈得多，往往还具有颠覆性的革新创造力。正如那些现象级偶像所呈现的那样：Bob Dylan于60年代推出的《Like a Rolling Ston
现有的中文资料库对摇滚的阐述似乎已有固定的模版。然而，摇滚的时代意义远不止于上述模版，它被融入大众流行之前，尖锐且激烈得多，往往还具有颠覆性的革新创造力。正如那些现象级偶像所呈现的那样：Bob Dylan于60年代推出的《Like a Rolling Stone》一曲开创了民谣摇滚的概念，改变了彼时唱片工业的运作模式，为音乐人争取了创作时长自由；The Beatles丰富了摇滚乐的表达形式，成为英国通俗文化的标志之一，其反权威的自由精神引导了彼时年轻人对生活本质的深度思考；David Bowie的实验摇滚赋予了摇滚舞台戏剧性，摇滚歌手既是演唱者本身，也是歌中角色的化身。
如今，摇滚偶像们曾经改变和塑造的一切，或许在当下的媒体语境里显得不合时宜，呐喊青春、宣泄情绪的方式可以有多种选择，一条高流量短视频带来的多巴胺快感，分分钟比一首摇滚乐来得强烈，但以此断定“摇滚已死”未免过早，一系列文化动态都在说明，“摇滚精神”从未消退，它不过融入了更自洽的生存环境。
譬如，Bob Dylan的个人传记电影《A Complete Unknown》即将上映；导演Sam Mendes对外宣布在2027年将推出四部关于The Beatles的传记电影；Coldplay乐队全球巡演总票房突破10亿美元大关，成为史上最卖座的摇滚巡演；还有久违的Oasis乐队，即将在时隔16年后首次展开巡演等等。
“摇滚精神”更持久的存活周期在时装上，它与时装的交流自相关意识出现以来就一直在进行，从未停歇。多年来，设计师们将各自的创作理念，在历代摇滚偶像的造型基础上解构重组，转化输出，形成永恒的风格美学。或许你不是摇滚乐的拥趸，但你我与摇滚之间的关联早已在时装的流行趋势中悄然发生了。
Elvis Presley
二战后经济复苏，社会稳定，年轻人开始有闲钱和时间专注在精神追求上，音乐是其中的一大消费。这期间电视的逐渐普及也加速了音乐与视觉的结合，但在“猫王”Elvis Presley之前，歌手的着装不过是为舞台添色的一部分，人们从未将其视为流行标杆来模仿复刻。而当这位来自美国孟菲斯小镇的青年穿着黑人祖特西装（Zoot Suits）的摇摆形象首次在电视上出现时，为彼时的乐迷带来巨大的震撼。
时装作者兼记者Zoey Goto在《Elvis Style：From Zoot Suits to Jumpsuits》一书中提道：“Elvis Presley的风格传达了一个重要信息，即撕掉规则手册，男人可以穿粉色，白人可以穿祖特西装，你的衣橱也可以和爸爸的不一样。”一夜之间，这位摇滚明星彻底改变了美国青年的穿衣方式。自此，音乐与时装之间开始有了质的联动。摇滚明星成为影响并定义青年身份的主要象征，而表明立场与价值观的直接方式就是复刻偶像的着装。
在接下来的半个多世纪里，音乐偶像逐渐成为流行导向的重要影响者。每一种新音乐的诞生，都带来新的外观，形成新的社群文化。从华丽摇滚（Glam Rock）到摩德音乐（Mod Music），从朋克（Punk）、金属（Metal）到垃圾摇滚（Grunge），青年们都热衷用关键的单品，表明自身定义与立场态度。比如朋克拒绝华丽摇滚的亮片和多彩装饰，选择以破旧皮革和做旧效果的牛仔裤作为所属音乐的风格视觉；垃圾摇滚以混搭和叠穿二手服装为视觉特色，是金属摇滚中铆钉和皮革呈现的“硬”视觉的相反面。
The Beatles在1960年代迎来职业生涯的黄金十年。乐队经纪人Brian Epstein为了让几位英国新人在幕前有更正面的形象以争取更多推广机会，一改他们早期穿皮夹克牛仔裤的反叛着装，改为笔挺正式的西服，而且还限制他们在公众前抽烟。随着The Beatles在国际走红，西服形象也在无形中与英伦摇滚印象捆绑。而在The Beatles风潮席卷全球的同时，因彼时处于时代变革过渡期，在1960年代末又催生了除西装革履之外的另一种迷幻摇滚形象，手工扎染、自制首饰、多彩印花等元素在舞台服装上被大量使用。
Slade乐队
Lynyrd Skynyrd乐队
随着摇滚乐在传统克制与奔放情绪中过渡至1970年代，这一时期的摇滚舞台呈现更加丰富大胆。除了David Bowie、Slade乐队和T. Rex乐队等人的华丽摇滚魅力之外，由Lynyrd Skynyrd和Creedence Clearwater Revival带头复兴的美国乡村摇滚也风头颇盛，西部衬衫、皮革背心和牛仔帽成为打造乡村男孩的标志性单品。
在上述风格流行期间，朋克这枚音乐炮弹在彼时的乐坛炸出了前所未有的演绎方式和美学态度。它粗糙的质感让音乐民主化，也让时尚表达更加尽情和大无畏。买不起昂贵的时尚又如何？一条破洞牛仔裤、一件旧皮夹克和一双耐磨的马丁靴就足矣。
“煽动者”系列（Seditionaries）海报
Vivienne Westwood
朋克风格的推广者中除了有摇滚明星之外，设计师Vivienne Westwood和Malcolm McLaren也功不可没。他们于1970年代末共同推出的“煽动者”系列（Seditionaries）几乎定义了朋克造型的所有特征：印有海报女郎图案的撕裂服装、大面积使用的苏格兰格纹、机车皮革夹克、链条和徽章配饰、恋物癖者的肩带、安全别针和皮带扣等。这种刻意对抗主流的造型元素，最初遭到外界的严厉抨击，后来逐渐被主流时尚吸收，演变为一种危险且极具视觉冲击力的风格构成。
1990年代，摇滚音乐经过前面数十年的商业化发展，逐渐从小众走向大众流行，同时也催生了与主流价值观对立的新的反击形态。这一时期当属垃圾摇滚的表现最活跃，它的风格追随者们用二手店单品表达与主流时尚的对立态度，为以往中年人标配的针织开衫和条纹衬衫增添了反主流的叛逆含义。
Marc Jacobs
Perry Ellis 1993春夏系列
首位将这一风格高调搬上时装秀场的设计师是Marc Jacobs。彼时他还是品牌Perry Ellis的设计总监，其发布的1993年春夏系列可谓备受争议。该系列以垃圾摇滚为主题，灵感来自美国西雅图的街头青年装束，通过刻意打造出的随意感呈现出一种二手古着店质感的服装，颇有挑衅意味。不出意外，这个垃圾摇滚系列在彼时的高级时装界反响热烈，同时也激发了高级时装与垃圾摇滚乐迷们的矛盾。虽然Marc Jacobs最后因损坏品牌形象遭受解雇，但这一系列所引发的思考持续至今—当亚文化表达被主流商业环境所吸纳，它是否仍具备最初的内核精神？
Hedi Slimane与Mick Jagger
遗憾的是，在时尚行业探索出这个问题的确切答案之前，因为音乐创作方式的改变和快时尚文化的兴起，摇滚音乐对时装影响的最后一个明显趋势停留在千禧年的第一个十年里。设计师Hedi Slimane以瘦削修身的摇滚风格设计，将以往的中性摇滚特色放至最大。即便你没穿过Dior Homme，没去过摇滚音乐节，那些年也曾入手过Cheap Monday的几件紧身牛仔裤。
如今，音乐创作的过程逐渐被电子合成器和人工智能简化，流行时装的推广方式也被数据流量所左右，昔日摇滚音乐对时尚的直接影响力在过去二十年里已经被极大削弱。我们不禁好奇：摇滚文化是否仍能为时装带来爆发性的变革？
答案自然是肯定的，近一个世纪的摇滚文化为现代时装留下很多重要标志和元素，涂鸦T恤、破旧夹克和见证摇滚音乐巅峰的帆布鞋等，或许仍在某位拒绝摘下音乐节手环的摇滚乐迷的日常着装中，继续发光发热。
在2025年春夏男装中，时尚表达所延续的摇滚生命力便可见一斑，我们从每一套造型里都能追寻到摇滚偶像们镌刻于摇滚文化史的经典形象。
牛仔套装
Elvis Presley
除了舞台上的祖特西装，“猫王”Elvis Presley在1957年凭借音乐电影《Jailhouse Rock》贡献了史上最时髦的“监狱制服”——用牛仔夹克和牛仔长裤搭配Breton Stripe条纹上衣。这一经典造型在现代秀场上几乎年年出现，经久不衰。
MSGM
Magliano
Dsquared2
在2025春夏秀场上，设计师们在原有的牛仔套装穿搭逻辑上，实现更多样的呈现方式。MSGM延续了经典的穿搭法则；Magliano则玩了一把比例创意，在牛仔基础上融入骑行运动元素；Junya Watanabe在这一季推出多个西服造型，当中以丹宁牛仔拼接补丁的形式呈现解构传统的玩味幽默，延续日式设计逻辑对版型与面料的钻研态度；而Dsquared2更大胆地将内搭换成中空西服，结合荷尔蒙暗示十足的皮革配饰，大秀性张力。
全黑西装
The Beatles乐队
Elvis Presley之后，接棒1960年代摇滚力量的现象级偶像当属英伦的The Beatles。他们为彼时青少年带来的首波幕前冲击是那套修身板正的定制西服，搭配像倒扣碗一般的mop tops发型和全黑的Beatle boots，结合当时的摇滚舞台来看，颇有一种怪诞的反讽幽默感。
S.S. Daley
Gucci
Courrèges
Wales Bonner
全黑的西服套装经久不衰，时至今日依旧耐看，其轮廓造型在2025春夏男装中没发生太大改变，设计师更多于内搭和部分细节上展现设计心思。比如S.S. Daley以摩登摇滚的时代小说《Brighton Rock》为叙事蓝本，发起对服饰与穿着者的互动思考；从内至外贯彻全黑主张的有Gucci和Courrèges，至于Wales Bonner则以多层内搭和下装的低调条纹丰富全黑西装造型的可能性。
迷幻印花
Jimi Hendrix
1960年代末另一位不可忽略的摇滚名人是Jimi Hendrix，作为摇滚史上最伟大的乐手，Jimi Hendrix不但留下了最精彩的吉他表演，还为现代时装贡献了多个耀眼造型，他身上的迷幻印花也间接记录了反文化时期那些醉生梦死的摇滚记忆。
Kiko Kostadinov
Kenzo
Gucci
Wales Bonner
鲜明的印花是打造视觉冲击和传达艺术理念最便捷的元素，这类经常出现于摇滚舞台上的表达方式在今年春夏男装中依然占有很大比重。比如Kiko Kostadinov以夸张的细胞图案表达设计师在现阶段的生死观念，Kenzo的竹叶迷彩聚焦展示其品牌的东方基因与美学底色，Gucci的叠层冲浪人营造度假氛围等。值得一提的是，Wales Bonner在本季大量使用的热带花卉图案，取自首位黑人印花设计师Althea McNish的作品，以表达英国牙买加裔设计对欧洲黑人移民文化与传统的致敬。
豪放配色
Mick Jagger
在1960年代至1970年代的摇滚明星中，“坏男孩”Mick Jagger是让观众又爱又恨的一位，他的不拘一格和大胆实验在当时的主流社会备受争议。但不得不承认，Mick Jagger的时装魅力确实深刻，尤其擅长演绎中性特色的华丽造型，瘦削的身形让他轻松把控修身服装，包容一切鲜艳豪放的颜色。
Tom Ford
Comme des Garçons
Zegna
Pronounce
这一风格在Tom Ford 2025春夏系列中得到展现，本季正是“取经”自Mick Jagger等华丽摇滚偶像，重塑多个强调性别流动的中性造型，除了使用大面积的金属质感面料和亮片印花之外，粉色绸缎搭配红丝绒的鲜亮造型在闪光灯下格外耀眼。色彩活力在其他设计师的手中也各自有精彩表现，Comme des Garçons选择用艳丽的玫瑰粉强调主题，象征黑暗中的光明；Zegna和Pronounce均以活跃的颜色作为新一季的设计引力，丰富服装的表达层次深度。
Bandana装饰
David Bowie
David Bowie之后，摇滚歌手在情绪表达上有了更多样的玩法，世人惊喜地发现还可以通过塑造虚拟角色来诠释独特的音乐世界观。与此同时，舞台造型也随之变得天马行空，亮片、连体衣和一头红发的革新外形不用多赘述，在这其中，David Bowie点缀在领口的装饰“bandana”也成为华丽摇滚舞台的亮点之一。
Paul Smith
Officine Générale
Rhude
Songzio
“bandana”这种方巾单品通常以丰富的印花搭配鲜艳的颜色呈现，原为劳动阶层在日常遮挡风尘或吸汗用，如今已成颈部装饰的常见单品。它在2025春夏男装秀场上也表现得非常活跃，常规戴法可以参考Paul Smith和Officine Générale；也有玩创意者如Rhude，用其搭配运动休闲；Songzio则稍微转换了bandana装饰的角度，为造型添加了西部牛仔的复古态度。
Band Tee
Ramones乐队
Band Tee最初是Elvis Presley的粉丝俱乐部不对外销售的周边，这种T恤很少作为正式穿着出现在公共场合，直到1960年代末，摇滚音乐会承办商Bill Graham发现了Band Tee宣传乐队的广告潜力，很快将Band Tee营销为行走的“广告平台”，而T恤上的图案亦从简单的巡演日期公示，发展出更多创意玩法。
Junya Watanabe
Sacai
Nicholas Daley
时至今日，Band Tee的作用和以前并无太大差异，不同的是，它在今年春夏传达的信息从音乐态度转变为设计师的创作理念。比如Junya Watanabe在本季致敬了澳洲摇滚乐队AC/DC，该乐队在1977年推出了摇滚界最具辨识度之一的闪电符号T恤，成为史上首个通过周边获利的摇滚乐队。Sacai将1950年代反叛青年代表James Dean的名言元素贯穿整个系列，以表达设计师阿部千登势对服装本源的探讨态度。此外，还有设计师Nicholas Daley通过Band Tee的形式展示了自己对家乡牙买加的献祭打击乐文化的追溯思考。
朋克格纹
Johnny Rotten
苏格兰格纹（tartan）最初常出现在保守的传统服饰上，于1970年代末，经设计师Vivienne West wood的大胆改造后，成为反叛激进精神的象征。她的作品尤以朋克乐队Sex Pistols的演绎最出彩，该乐队的主唱Johnny Rotten的多个经典格纹造型均出自Vivienne Westwood。而苏格兰格纹也成为英国朋克摇滚浪潮中最令人印象深刻的时尚设计元素，几乎贯穿整个1980年代。
Egonlab
Craig Green
Junya Watanabe
从苏格兰格纹演变的朋克风格也穿插于2025春夏男装中，譬如Egonlab直接将叙事场景安排在伦敦街头，探寻地下文化与时装的联系；Craig Green和Junya Watanabe则继续尝试在传统版型与不同领域的艺术之间挖掘更多表达可能性。在一众视格纹为点缀元素的品牌中，Comme des Garçons反客为主，在本季主要探讨了格纹叠穿在造型中的视觉平衡。
做旧针织
Kurt Cobain
Nirvana乐队的主唱Kurt Cobain普遍被认为是垃圾摇滚风格的最佳演绎者。他常以不加修饰的随性，叠穿旧单品的形象出现。常去旧货店淘衣服，本主张反主流时尚的穿衣方式误打误撞让他成为一代风格偶像。回看Kurt Cobain的众多造型，宽松旧针织是出现频次颇高的标志性单品之一。
Yohji Yamamoto
Undercover
Maison Mihara Yasuhiro
来到2025春夏男装秀场上，做旧效果的宽松针织依旧是时尚主客，其中日本设计师品牌的表现格外明显，他们一直对追求不完美且不均整的设计形态乐此不疲，而直面缺陷和真实性的理念正是垃圾摇滚所提倡的精神。Yohji Yamamoto的针织衫特意以不对称扣纽方式展示，薄透见底的针织质感和开洞处理旨在强调纯粹的服装本质；Undercover在做旧质感的佩斯利纹样开衫上拼接链条装饰布条，混搭蕾丝内衬，打造出神秘东方色彩的迷幻摇滚造型；Maison Mihara Yasuhiro则在做旧效果单品上增添玩偶、贴纸等趣味元素，结合模仿1990年代卡拉OK的布景，展示出粗糙的幽默感在服装上的另一种合理存在。
个性皮衣
Ramones乐队
黑色皮衣与摇滚乐真正产生联系的源头来自1950年代，因知名影星Marlon Brando在描述不良少年生活的电影《飞车党》（The Wild One）中的出色演绎，一度掀起狂热的流行风潮，并延伸至摇滚音乐舞台上。往后数十年间，各类皮衣成为众多摇滚歌手与乐队的必备单品之一，甚至作为乐队的灵魂形象于幕前活跃。譬如各式黑色皮夹克因在Ramones乐队的成员造型上频频出现，而成为该乐队最深刻的公众形象之一。
Sacai
Doublet
Undercover
Marine Serre
2025春夏秀场上几乎涵括了皮夹克的所有呈现可能性，Sacai致敬了机车夹克的银幕起源，再现1950年代的叛逆青年形象；Doublet则对焦1980年代流行偶像们热衷的皮夹克廓形，结合骑行运动元素进行创新演绎；而Undercover缩短了夹克尺寸，并从皮革印花方面入手诠释材质的别样特色；Marine Serre干脆打破深色皮革的想象限制，将品牌的月牙标志融合为印花的一部分。
摇滚巅峰不再，但关于摇滚的记忆依旧鲜活。任时代变迁，象征自由、真实、不为规则限制的精神内核，持续在不同的文化形态中激发创造力。摇滚音乐或许无法再为当代时装直接带来变革，但摇滚元素结合新的时尚语境而诞生的形态何尝不是另一种变革呢？正如Bob Dylan的歌词名句所述：“I was so much older then, I’m younger than that now.”（昔日我曾如此苍老，如今才是风华正茂。）
现场等待是拍摄时常见的事情，姜珮瑶开心地描述起在《非凡医者》现场等待的某种踏实感。“因为知道大家在现场在干吗，是在创作，是在走戏。”好创作需要时间打磨。“我愿意
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来源：风度mensuno