摘要：这不是瞎话，客家迁徙路线里，松口是“海上丝绸之路起点之一”，地方志上写得明明白白。

梅州这地方，秦汉时还是百越人的竹楼，南宋起就变了样，

中原人扶老携幼往南逃，松口古镇的码头边，

挑着锅碗的人踩湿了布鞋，把《百家姓》刻进祠堂木柱。

这不是瞎话，客家迁徙路线里，松口是“海上丝绸之路起点之一”，地方志上写得明明白白。

住的围龙屋最实在，半月形的屋绕着天井，一家几十口做饭，灶烟能把龙脊瓦熏出包浆。

傍晚晒谷场唱山歌，调子翻三座山都不散，

比县城广播还清楚，梅州早是“中国客家山歌之乡”，不是吹的，

老辈人张嘴就能唱段《月光光》。

吃的也没花架子，盐焗鸡用粗盐裹着烤，撕开时油能滴在手上；

酿豆腐要把瘦肉末塞进豆腐块，咬着有汁。

秋天满街金柚，皮厚肉甜能放半月，

这是“中国金柚之乡”的本分，不像有些地方，名头大得没实货。

今天，小汐跟诸位聊聊梅州到底有多好吃？

清光绪年间畲江张氏创制，形似菊瓣，色如蜜糖，

咬一口软韧生香，甜中带菊的冷冽清苦，像极了客家人下南洋时“糜饭食会饱，菊花糕孬巧”的俗语，饭能饱腹，糕却藏着乡愁。

这糕点以糯米、麦芽、榛糖搓坯，木模压出菊花纹，蒸足四小时，冷却后油光透亮，

咬开是糯米的绵、菊香的鲜，还有麦芽的回甘，冷吃Q弹，热食软糯，连涎水都带甜。重阳节必吃这糕，“糕”与“高”同音，图个“步步高”的彩头。

旧时水客带它下南洋，华侨捎回乡味，如今成了非遗，出口印尼、马来西亚。

元记老铺仍守着古法，

张家人说：“火候差一分，甜就腻；糖油多一钱，香就浊。”

这味儿，是客家人“下南洋”的船票，也是老屋檐下的甜。

乾隆年间御厨创制此物，本为讨皇帝欢心，谁料竟成客家人“年年有余有钱算”的吉兆。

芋头泥裹着木薯粉，搓成算盘珠般圆溜溜的形状，沸水一滚，凉水一激，便得Q弹劲道。

炒制时必配虾仁香菇肉末，猪油爆香，撒把葱花，咸鲜里透着芋香，

一口咬下，韧中带糯，像极了客家人“会划会算”的脾性，既讲究精打细算过日子，又盼着团团圆圆不缺斤少两。

如今大埔人仍守着老规矩，冬至做“算盘子”祭祖，

红白喜事头盘必上，连海外客家人都念着这口“乡愁味”。

别看它模样朴素，可咸可甜，糖水版像芋圆，炒菜版赛珍馐，

连五彩算盘子都成了哄娃神器。这哪是吃食？

分明是客家人刻进骨子里的持家哲学，

日子要盘得Q弹，生活要算得香甜。

藏着段明末母子情。

相传松婶与儿子阿根相依为命，阿根随郑成功赴台抗荷，松婶每逢中秋便做粄祈归。

三十年后中秋夜，阿根竟归来，母子捧粄庆团圆，此粄遂名“忆子”。

如今这粄成了客家人的团圆符号，除夕、元宵必上桌，婚宴、庆典也少不了它，寓意“人圆事圆”。

当地有句俗话：“过年冇食忆子粄，等于年冇过！”道尽它在民俗中的分量。

忆子粄形似茶盏，乳白粄皮用糯米粉加盐水揉制，韧滑不黏牙。

内馅讲究“有料”，肉片、鱿鱼丝、香菇、虾米混炒，咸香鲜美。

蒸制时裹蕉叶，既锁香又防粘。

如今它不仅是日常早点，更成大埔人的“乡味名片”：广州、深圳的游子返乡必带，港澳台同胞归国也要尝这口家乡味。

2016年它入选县级非遗。

客家人称“仙草冻”，

清乾隆《嘉应州志》载：“仙人草熬汁入面为糕，可解暑。”

这棕黑发亮、滑似果冻的小吃，需用平远“中国仙草之乡”的仙人草熬制四小时，

经高密纱网滤渣、冲浆百次成胶，再调入蜂蜜与香蕉露，入口清甜弹韧，凉而不寒，连后羿寻仙草的传说都化入这缕甘香中。

入伏日吃仙人粄是客家人铁律，民谚“六月大暑吃仙草，活如神仙不会老”代代相传。

南口车陂村饶家四代守着这门手艺，柴火慢熬的草香混着蜂蜜甜，在街头巷尾飘了百年。

如今虽用半机械化提效，但“冲浆百次”的古法仍刻在传人骨子里。

夏日里，阿婆舀粄、阿公加蜜，游子归乡必“嗦”一碗，

那凉丝丝的甜，比任何空调都解乡愁。

清朝状元林召棠爱用猪肝、瘦肉、粉肠熬汤，御史来访时他指着汤碗说“及第汤”，

后来御史儿子果真高中，这汤便成了“三及第”，

取状元、榜眼、探花“三鼎甲”之吉。

如今蕉岭三及第列入广东非遗，每口都是“落地生花”的文脉香。

汤要鲜，得用现宰土猪杂，猪肝切片裹薯粉，粉肠切段不焯水，滚水里下枸杞叶、酒糟，煮到猪肝刚断生、粉肠还脆，汤头清亮带甜。

配上腌面的碱水弹牙，蒜香猪油一拌，那叫一个“早上一碗三及第，上山打虎有力气”！

这味儿，是梅州人骨子里的乡愁，

也是外地游客来了必“打卡”的烟火气。

传说先民因无小麦制春卷，便用大米磨浆蒸皮裹馅，创出“北皮南馅”的捆粄。

丰顺有句俗语“一筒捆粄，半日不饥”，道尽其扎实饱腹的特性。

这米皮薄如蝉翼却韧如锦缎，裹着豆干瘦肉、咸菜香芋等馅料，咬一口，米香混着馅香在舌尖炸开，咸鲜微辣，热乎得烫嘴却让人停不下筷。

如今丰顺街头，捆粄摊随处可见，清晨配碗白粥，深夜搭杯绿豆汤，是刻进骨子里的日常。

它不仅是小吃，更是客家人“因地制宜”的生活哲学，用最普通的米与菜，做出最温暖的味。

外地人来丰顺，若没蹲在路边摊吃捆粄，便算不得真正来过。

这捆起来的不仅是美食，更是客家人的烟火气与乡愁。

客家话里喊“米膏粄”，是六月初六“尝新节”的魂儿。

早稻收割季，客家人必用新米磨浆，拌土碱水蒸成碗状，中间凹如“窖”坑，蘸红味（黄糖酱油）甜到心尖，配白味（蒜辣盐汁）香得人眯眼。

这“酵”与“孝”谐音，藏着客家人“教子孝老方能发”的朴素智慧，连碗边膨胀的纹路都像在说“发发发”。

制作讲究“生熟浆配比”，米浆需浸足四小时，沸水冲浆时得搅得跟打擂茶似的，

蒸时火候要旺如六月阳。

如今街头巷尾常见，煎得外酥里韧、炒得镬气十足，连游客都寻着味儿打卡。

2021年还入了全国名特优新农产品名录，成了梅州美食的“硬通货”。

相传客家先民南迁时，因南方无麦，便以木薯粉作皮，包裹春笋、香菇、鱿鱼等山珍，

形似中原饺子却更透亮弹韧，遂成“笋粄”。

2016年其制作技艺列入梅州非遗，大埔湖寮镇的笋粄最是经典，皮薄可透馅，咬开时“咔嚓”一声脆响，笋粒的清甜混着沙茶粉的辛香直窜喉咙，本地人讲“食咗笋粄，客家胃才算归家”。

这半月形小食，不仅是节庆的“气氛担当”（春节无它不成席），更藏着客家人的迁徙密码：

皮韧如迁徙路上的坚韧，馅鲜似山野馈赠的丰饶。

如今在茶阳骑楼街，老字号仍用秘制花生酱佐它，

一口下去，鲜、脆、香、韧四重奏，连汤汁都舍不得浪费。

外地人来梅州，若没尝过这“会发光的客家盲盒”，可不算真正触到了岭南的烟火气。

藏着客家人“一面一汤”的江湖。

这碗面诞生于明代嘉靖年间，客家人南迁时用盐水泡晒面条，

既耐存又添风味，后演变成“天冷暖身、天热解腻”的活智慧。

如今梅城老巷，竹笊篱捞起碱水面，过三遍井水，碱涩变山泉甜，

浇上炸得金黄的蒜蓉猪油，“滋啦”一声，蒜香裹着面香窜进鼻尖，

再撒把葱花，配碗“三及第汤”，猪肝、瘦肉、粉肠煮枸杞叶，

寓意科举“三元及第”，是客家人“耕读传家”的念想。

这面筋道如梅江浪，猪油香浓似故乡月，

咬一口，能嚼出中原麦浪与岭南山风的私语。

无麦便以木薯粉作“饺皮”，竹笋香菇拌肉馅，捏成半月形“笋粄”，形似饺子却更韧滑。

忆子粄更传奇，三百多年前，松婶望月思儿，阿根从台湾凯旋，

母子执粄泪落，遂成团圆符号。

如今每逢中秋，大埔人仍沿袭“月下摆粄”旧俗，粄香混着月光，比月饼更勾乡愁。

这粄有魂。

老鼠粄（现称珍珠粄）两头尖滑，煮时如银鱼翻浪，炒时佐猪油香，一口入魂。

最妙是发粄，蒸后“笑开缝”，寓意“发财”，甜粄则用糯米磨浆，韧且甜，

咬一口，年味便从齿间漫开。

如今大埔美食街，百余铺子汇二百种粄食，游客慕名打卡，

尝的是“中国金牌旅游小吃”的实至名归，

更是客家人“粄”里乾坤的烟火气，粄如人生，韧中带甜，方为真味。

小汐觉得，梅州人把日子都熬成了吃食。

你看那算盘子还在锅里滚，忆子粄的蕉叶又飘香，到底是人守着味，还是味拴着人？

街头阿婆舀仙人粄的手颤巍巍，

忽然说：“后生，食饱哩，就系故乡。”

来源：纳兰南汐