摘要：2升是什么概念？对比来看，日本人均年消费为9升，世界排名第一，但他们多数用的是偏甜偏鲜的改良口味。反观欧美，德国0.37公斤、瑞典0.5公斤、匈牙利0.4公斤，一年一瓶都用不完。而你我平时做菜放个酱油，几乎是下意识的条件反射，甚至肠粉、卤味、凉拌菜，没有酱油都

中国普通人一年能喝下去的酱油是7.2升，换算一下，相当于14瓶500毫升的矿泉水。

这玩意几乎被我们每顿饭“安排”上，但在欧美国家，甚至连厨房常备清单都排不上号。

酱油明明这么好吃，咸香提鲜百搭到底，老外就是不感冒？

很多人第一反应是：口味不同。确实，这只是表象。

真相是酱油之所以飞不进欧美人的锅铲，是中西餐饮文化、烹饪方式、健康观念以及历史渊源产生的结果。

7.2升是什么概念？对比来看，日本人均年消费为9升，世界排名第一，但他们多数用的是偏甜偏鲜的改良口味。反观欧美，德国0.37公斤、瑞典0.5公斤、匈牙利0.4公斤，一年一瓶都用不完。而你我平时做菜放个酱油，几乎是下意识的条件反射，甚至肠粉、卤味、凉拌菜，没有酱油都不香了。

酱油不是调料，是中国厨房的基因。从北魏时期被晒出“清酱”，到宋代才有“酱油”称谓，再到今天八大菜系统统不离它，这是数千年口味堆砌出来的“民族味觉”。

而这个味道，发酵过程中保存的“谷氨酸钠”就是天然的味精。这才是酱油吃得上瘾背后最大的秘密。

别看全世界都吃饭，但厨房装备完全不同。欧美家庭对烤箱的依赖度超过70%，而中餐魂系“爆炒”。

烤箱是什么？它强调时间和稳定温度，常见烘烤温度在180度-220度之间，时间三十分钟起步。而酱油呢？它是高温短炒的绝配，出锅前十几秒点一圈，鲜味就锁进去了。但你烤一个鸡腿涂上酱油，长时间加热反而让它发苦，颜色发黑，味道寡淡，根本失去灵魂。

酱油在欧美厨房，是没有使用场景的。

如果说烹饪方式只是工具差异，那欧美消费者的味觉偏好，简直就是一场“北斗对GPS”的对抗。

中国酱油那种“咸中带鲜”的味道，在我们这边是顶配，但在美国人舌头上就是一个字：咸。美国人长年累月习惯的是番茄酱、沙拉酱、BBQ等偏甜佐料。

你知道美国人一天能吃多少糖吗？成年人平均77克/天，这可是健康建议摄入量的3倍多，一年下来直接吃掉56斤糖！

当我们拿着正宗中国生抽敲门时，美国人摇头说“太咸”，而日本酱油品牌同时推出“低盐+超甜”美式特供版，马上封神。

十瓶酱油卖出六瓶都是它，不是酱油更好，是更懂美国胃。

这年头，欧美消费者一个个成了“配料控”。他们买食品第一件事，不是看价格，而是看成分表。配料越少、越天然，越受欢迎。

但偏偏中国酱油以“增鲜著称”，不少品牌为了提升风味等级，会添加味精、核苷酸等增鲜剂。在符合国家标准的前提下，这没啥问题。但欧美可不这么想，他们认为这叫“不天然”。

日本品牌早早蹭上“纯天然发酵”“不含味精”“无麸质”人设，甚至推出一款售价16.95美元/250ml（折合人民币243元/斤）的高端无麸质酱油，照样大卖。

欧美不是不吃酱油，是不吃“你这种酱油”。他们想要的是心理上“纯净”的故事，而不是价格战。

别看我们家家户户离不开酱油，但出口这块，2022年中国产量高达788万吨，出口却只有18.34万吨。刚刚公布的2024年出口数据是23.3万吨，同比增长18%，却依旧只占产量的零头。

日本酱油靠改良、教育、营销三位一体的打法拿下美国市场。从“没人懂”到“家家吃”，背后是几十年的精耕细作。

近年来，中国酱油企业也陆续推出“零添加”“低盐版”新产品，试图改变欧美人的刻板印象。像海天、李锦记、千禾都在逐步推新品、试图贴上“健康”标签。

只不过口味太深、文化太久，短期内很难拐弯。我们面对的不是换个包装的事，而是重新塑造“中式风味”的全球人设。

但也不是没机会。

亚洲料理在全球越来越受欢迎，特别是中餐、日料在北美、欧洲快速扩张，这是中国酱油可以融入的天然桥梁；下一代消费者对异国风味接受度更高，我们或许正站在风口前。

继续发力“零添加、低盐版”的同时，中国酱油的核心突围点应该是联合中餐出海浪潮实现“借味传播”。

不必固执于“一瓶酱油能不能单卖到美国主流超市”，而是让你的酱油在“全聚德烤鸭饭”、“海底捞在伦敦”的火锅锅底里亮相。路径从“产品出海”变成“味道出海”。

日本的成功不是因为产品领先，而是把酱油当奢侈品讲了出来。我们有没有哪家中国酱油敢冲上来喊一句“这是一瓶喝得出来工艺的酱油”？如果没有，就缺了灵魂。

这不是味道不好，是我们讲得还不够动听；不是欧美不爱，而是还没学会如何让他们尝出那口鲜香。

未来，中国酱油的目标，不该只停留在超市货架上，而应登上更多米其林望向东方的餐桌。这不是调料的战争，是味觉文化的角力，也是中国制造到中国品牌转型必经之路。

来源：科普熊