摘要：Miuccia Prada 领导的 Miu Miu，从不缺乏话题，继 23FW 以“办公室女性”叙事引发风潮后，2026 春夏系列又一次提供了新的方向——从“文职制服”的中产语境，转入一种更具冲突感、更具社会层级暗示的“工装叙事”。

Miuccia Prada 领导的 Miu Miu，从不缺乏话题，继 23FW 以“办公室女性”叙事引发风潮后，2026 春夏系列又一次提供了新的方向——从“文职制服”的中产语境，转入一种更具冲突感、更具社会层级暗示的“工装叙事”。

这一次，Miu Miu 不再讲述关于“女性在办公室中如何以性感与权力共存”的故事，而是将目光投向了女性劳动的另一面：厨房、护理、甚至建筑工地。模特们在巴黎秀场上穿着围裙、职业套裙，多挂扣皮革腰封，展示出一种与“干净利落的办公室”截然相反的质感。

然而，这种转向并非突兀。回望近两季，Miu Miu 始终在拆解“女性劳动”的多重符号。如今，她继续将“劳动”具象化成衣着符号，让围裙成为女性自主表达的隐喻。

围裙：

女性主义符号

还是新时装语义陷阱？

仅仅在高级时装的语境中，将“围裙”定义为女性力量的象征，是否真的能推动女性主义的进步？

Miu Miu 此次围裙式造型的确充满视觉冲击——粗糙的棉布与光滑皮革形成对比，模特步伐间的轻盈被“劳动的重量”所取代。有媒体评价，这是一种“将家务服装带上秀场的挑衅”。但这份挑衅成为了 Miu Miu 要回答的下一个问题：是否真正具有颠覆性和启发性，还是仅仅将“劳动美学”包装为另一种消费符号？

在 Miu Miu 的秀场上，“围裙”被重新赋予性感与力量，它不再是被动的，而是一种主动选择的装束。但与此同时，围裙式样的吊带长裙也被纳入了高端时尚体系的语法中——售价、造型、传播都由品牌主导，而非劳动者本身。

这场关于“围裙”的时装演绎，更多是从视觉上重写女性劳动的浪漫，而非从社会结构上改变其权力位置。Miuccia Prada 擅长将不完美转译为时尚的完美，但当这种不完美本身源于社会不平等时，观众是否也应反思我们在消费什么？”

这种反思，让 Miu Miu 的 26SS 不止是一场关于衣服的秀，更是一场关于“谁能叙述女性”的讨论。

从围裙开始

新的“采样点”

到潜力单品

尽管争议不断，Miu Miu 的造型力依然无可替代。每一季发布后，海内外社媒上的模仿浪潮都在几天内爆发。包挂时尚引发的配饰“极繁主义”，office-core 成为国内女装品牌“抄作业”的模板。随着 26SS 的发布，新的“采样点”已经显现——围裙、工装裙、磨旧感面料，或将成为下一个“电商爆品”。

在潜力单品中，钩针式罩衫、腰部挂带的存在感极强，却又带有Miuccia 式的“反美学”幽默：她让女性工装元素，成为了新一代的优雅。

Miu Miu 的影响力早已超越了品牌本身。近两年，无数国内女装品牌在视觉上取样 Miu Miu 的比例剪裁与层次搭配，试图打造类似的轮廓与语气。这种“被采样的 Miu Miu ”现象，也让人思考：围裙，会不会成为下一个被社交媒体重新演绎的模板？

Miu Miu 26SS 不是一次关于怀旧的秀，而是一场对“女性劳动与时尚关系”的再演绎。Miuccia Prada 仍然用她擅长的方式——矛盾、模糊、却充满思考——让我们重新定义“何为女性的力量”。

当“围裙”脱离了家庭符号，成为一种时尚武器。只是，这样的力量究竟属于女性，还是属于被消费的时尚语境？是这场秀留给我们的结语。

“在 Miuccia 的世界里，女性不是被讲述的对象，而是叙事的起点。”而这一季，她选择了最日常、也最具争议的符号——围裙，作为开启新一轮女性叙事的钥匙。

来源：汉服小白