摘要：4 月 14 日，LVMH 集团发布 2025 年第一季度财报，期内实现营收 203 亿欧元，较上年同期下滑 2%，有机收入下降 3%，低于分析师此前 2% 的预计增长。在财报发布后的次日，LVMH 集团欧股盘中跌幅一度超 8%，短暂被竞争对手爱马仕超越，失去
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作者｜Huiyan
编辑｜Mos Wu
4 月 14 日，LVMH 集团发布 2025 年第一季度财报，期内实现营收 203 亿欧元，较上年同期下滑 2%，有机收入下降 3%，低于分析师此前 2% 的预计增长。在财报发布后的次日，LVMH 集团欧股盘中跌幅一度超 8%，短暂被竞争对手爱马仕超越，失去全球市值最高奢侈品公司宝座。截至昨日收盘，LVMH 集团已以微弱的优势重返第一。
按品类来看，集团核心业务时装与皮具板块营收同比有机下滑 5% 至 101 亿欧元。于本季度推出村上隆联名系列的 Louis Vuitton 优于部门平均水平；而 Dior 则低于平均水平，该品牌男装创意总监 Kim Jones 已在今年 1 月宣布离任；此外 Loro Piana 表现亮眼，该品牌正在上海浦东美术馆举办首个展览《百年一触》。
腕表与珠宝部门表现基本与去年同期持平，录得 24.8 亿欧元的营收。其中，Tiffany 在所有标志性系列上实现出色增长；宝格丽也借着“蛇年”契机，在上海与首尔举办名为“Serpenti Infinito”的展览，深入探讨其最具辨识度的图腾“蛇”的象征意义；腕表品牌 TAG Heuer 推出了多款经典赛车腕表纪念版，庆祝其重返 F1 成为官方计时合作伙伴。
香水和化妆品部门营收有机下滑 1 % 至 21.8 亿欧元，香水品类仍然是多数品牌中的增长引擎。值得注意的是，Louis Vuitton 此前宣布将推出美妆系列。
精选零售业务营收出现 1 % 的小幅下滑至 41.9 亿欧元。尽管 Sephora 延续增长态势，但受去年高基数影响，增速略有放缓，其自有品牌产品表现良好；而 DFS 仍受制于港澳地区的客流低迷。
香水和化妆品部门营收有机下滑 1 % 至 21.8 亿欧元，香水品类仍然是多数品牌中的增长引擎。值得注意的是，Louis Vuitton 此前宣布将推出美妆系列。
葡萄酒与烈酒板块跌幅最大，同比有机下滑 9% 至 13 亿欧元。其中，由于 Hennessy 在中美两地持续面临消费疲软，干邑与烈酒板块下滑尤为严重，录得 17% 的有机降幅；而香槟与葡萄酒则相对稳定。
按地区划分，欧洲市场以 2% 的增幅成为在“其他”市场之外，唯一录得正增长的区域。日本市场则因受限于去年的高基数，录得 1% 的小幅下滑，不过中国游客在日本的消费绝对值仍然强劲。
真正影响 LVMH 集团表现的是中美两大市场。首先来看中国，集团首席财务官 Cecile Cabanis 在财报会议开始时就率先表示，中国本土市场消费趋势与去年年底保持一致。中国所在的亚洲（除日本）市场第一季度营收大幅下滑 11 % 至 60.9 亿欧元，在总收入中的占比下降 3 个百分点，进一步缩窄至 30%。
美国市场收入同比下降 3% 至 48.8 亿欧元，主要受 Sephora 表现回落的负面影响，“时装与皮具、腕表与珠宝两个业务部门在第一季度的增长与去年下半年持平，甚至略有上升，尤其是在考虑游客消费的情况下”，Cabanis 指出，但美妆和烈酒的需求仍然偏弱，后者“最近几周可能受到美国政治不确定性的影响更大”。
事实上，自特朗普上台以来，围绕关税等问题的紧张地缘政治局势，已经引发了市场对奢侈品行业的担忧。精致知界在《关税战火下，奢侈品牌如何应对地缘风险？》一文中已指出，欧洲奢侈品牌正重新评估其在全球市场的战略布局。
在被问及相关态势是否已经对美国消费者产生负面影响时，Cabanis 透露“在第一季度并没有观察到消费者信心有实质性转变，也没有见到趋势性的下滑，4 月是否会有所不同，目前还言之过早”。
与关税相关的一大问题在于生产。在特朗普的上一任期内，LVMH 集团成为唯一在美拥有生产基地的奢侈品集团，目前 Louis Vuitton 在美国的产能大约占其美国销售需求的三分之一，而 Tiffany & Co. 则在美生产了其大部分产品。“我们确实还有一定能力扩大这两个品牌的产量，但这并非一蹴而就，”Cabanis 坦言该举动将涉及多个环节，“目前尚未改变现有格局的计划，若有必要，我们也具备逐步调整的能力”。
此外，集团是否会采取提价措施来应对关税上涨的压力也成为财报会上分析师的重点关注问题。Cabanis 对此表示，将由各品牌根据自身情况具体决策。她在会上多次强调，LVMH 集团不将价格作为增长的驱动因素，而更注重产品结构的优化，“例如销售更高价的核心奢侈品产品”。
为更好提升产品力，LVMH 集团旗下多个品牌正在进行创意总监的更换。除了上文中提到 Dior 男装创意总监空缺外，Givenchy 已发布了由新任创意总监 Sarah Burton 主导的首个系列，Celine 的 Michael Rider 也将在 7 月迎来首秀，而纽约设计师品牌 Proenza Schouler 的创始人 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 则将接替 JW Anderson 入主 Loewe。
创意总监的大规模洗牌一定程度上反映了奢侈品行业近一年的焦虑心态。尽管品牌可以通过价格调整来抵消汇率或关税的影响，但经济环境的不稳定无疑将抑制消费意愿的生长。Morningstar 的分析师 Jelena Sokolova 表示：“在目前这种不确定环境下，消费者可能会推迟消费决策。”该观点也得到了 HSBC 分析师 Erwan Rambourg 的认同：“对未来的信心是消费者购买奢侈品的原因。”
奢侈品行业正面临更艰难的处境几乎已经成为资本市场的共识。“由于贸易战影响，欧洲、亚洲和中东市场难以完全填补美国或中国市场带来的空缺。”Deutsche Bank 的分析师 Adam Cochrane 进一步指出，“美国消费者的需求波动至少会持续到年底”。
Cabanis 没有否认宏观层面的不确定性，以及外部因素可预见性的缺乏，但她表示，保持专注是应对下行周期的最好方式。“我们在资源配置上保持高度自律，同时也确保对产品与品牌维持足够的投入强度，以持续增强我们的竞争优势，并在未来市场回暖之时，做好加速增长的准备。”
来源：精致知界
