摘要：时尚行业亟待一场彻底变革。 12个主要品牌的总监首秀， 对苍蝇搓手的诸多看客而言， 仿佛一场“经济上行”期的时尚迷狂欢。 本期，我们将其总结、归纳， 结合秀前释出的众多蛛丝马迹， 提前一窥或将载入21世纪时尚史的 2026春夏时装周重磅看点！ 2026春夏看秀
时尚行业亟待一场彻底变革。 12个主要品牌的总监首秀， 对苍蝇搓手的诸多看客而言， 仿佛一场“经济上行”期的时尚迷狂欢。 本期，我们将其总结、归纳， 结合秀前释出的众多蛛丝马迹， 提前一窥或将载入21世纪时尚史的 2026春夏时装周重磅看点！ 2026春夏看秀指南 Mark Your Fashion Calendar！ Gucci by Demna：9月23日，米兰时装周 Jil Sander by Simone Bellotti：9月24日，米兰时装周 Versace by Dario Vitale：9月26日，米兰 Bottega Veneta by Louise Trotter：9月27日，米兰时装周 Giorgio Armani：9月28日，米兰时装周 Dior by Jonathan Anderson：10月1日，巴黎时装周 Mugler by Miguel Castro Freitas：10月2日，巴黎时装周 Carven by Mark Howard Thomas：10月2日，巴黎时装周 Loewe by Jack McCollough&Lazaro Hernandez：10月3日，巴黎时装周 Maison Margiela by Glenn Martens：10月4日，巴黎时装周 Balenciaga by Pierpaolo Piccioli：10月4日，巴黎时装周 Jean Paul Gaultier by Duran Lantink：10月5日，巴黎时装周 Chanel by Matthieu Blazy：10月6日，巴黎时装周 Replay or Evolution? 历史重演，还是力挽狂澜？ —— Demna的Gucci首秀面临的压力无需赘述。但Demna向来不打不胜之仗——他选择退出传统T台展示，将真正意义上的首秀推迟至明年举办；而本季2026春夏将以一场静态展替代，旨在让观众重温Gucci精髓、追溯品牌根源。而在国内，Gucci也已相继推出了“竹境：解译传奇”和“丝巾之艺”两场展览，分别强调品牌遗产中的“竹艺”与“Flora花卉印花”。在Demna首秀之前，这一旨在重新唤醒公众对品牌认知的举措颇显必要。 虽然关于Demna首秀的具体讯息再无更多，但8月中旬其伴侣Loïk Gomez发布的一张“阅后即焚”的自拍照成功吸引了看客的注意——Gomez身着90年代Tom Ford时期的“bad-boy”窄削皮夹克，搭配修身剪裁的直筒牛仔裤，脚踩一双酷似Demna在Balenciaga时设计的长头鞋，腰间则带着一条印有金色倒扣双G标识的黑色腰带。不免让人疑虑：Demna是否将带领Gucci回归至Tom Ford时期的性感风格？但作为Demna——这位彻底颠覆21世纪时尚的大师，单纯形式上的模仿和风格上的回归势必不是他的作风。 更有意思的是，在今年5月面对德国媒体《Die Zeit》就Gucci愿景的采访中，Demna明确提到，“自己已经厌倦了oversized的衣服”，原因是“它已经成为了主流时尚的一部分”。一位反叛的街头潮流出身的时装设计师又怎会甘于沦为普罗大众？参考他执掌的Balenciaga时期。当一种风格被主流接纳时，它便已不在Demna的考虑范围之内。这也恰恰是年轻一代拥护Demna且更加期待Demna的原因。 —— 同样退出传统T台展示的，还有Versace新总监Dario Vitale，甚至Versace并未出现在时装周日程表之上，而是选择线下举办一场主 题为“致敬过去，展望未来”的私密活动。而Vitale设计的首季作品也将于该私密活动上通过静态展结合视频的方式呈现。不过，日前举办的威尼斯电影节红毯似乎给观众暗示了一些线索——影后Julia Roberts身着由Vitale设计的单排扣西装外套内搭条纹衬衫和直筒牛仔裤亮相，颇具90年代的极简主义风格；以及身着的第二套手工缝制的Atelier Versace海军蓝晚礼服，裙身饰有黑线刺绣而成的意大利丑角菱格纹图案，致敬了创始人Gianni Versace设计的1986秋冬系列。同样的简约风格，与Versace过往标志性的奢华印花和耀眼色彩截然相反。 乍看之下，难免让人思忖：此前像是效仿Hedi Slimane似的清空品牌社媒过往内容的举动是否过于故弄玄虚？直至隔天演员Amanda Seyfried上演的“撞衫”事件——Seyfried身着Roberts上身过的同一套西装套装再度现身红毯。通常，名人“撞衫”属于品牌营销上的一次重大失误，但这一次则更像是巧妙安排的造势“玄机”，反而增加了人们对Vitale执掌下的新Versace的期待。 —— Jil Sander以其冷静克制的极简主义积累了大批粉丝，但似乎一直未能产生足以让品牌实现商业突破的标志性包袋或配饰。而新总监Simone Bellotti曾在Gucci任职长达16年及短暂任职于皮具奢侈品牌Bally的履历，似乎可以有效弥补这一短板。同时，Bellotti的设计灵感广泛源自艺术、摄影和音乐，其审美与创意能力也在7月中旬发布的首个音乐项目中可见一斑。 该部音乐短片“Wanderlust”取景于德国汉堡——Jil Sander曾于1968年在这里开设了第一家品牌门店，并由此开创并催生出一个定义了90年代极简主义风格的奢侈品牌；片中服饰，简约而自然，似乎指向了Jil Sander在90年代期间所引领的标志性美学。业界也将该部影片视为Bellotti的首秀预告，并广泛抱有积极态度。他本人也通过品牌确认，“音乐元素将在Jil Sander的未来扮演重要角色。” —— 首秀十分关键的同样还有法国老牌时装屋Carven，在前总监Louise Trotter的带领下，Carven开始步入主流时尚视野，其以舒适、柔软的法式优雅廓形塑造出一位冷静、自信的Carven女性形象。而成功的根源离不开Trotter是品牌当代史上除创始人之外的第一位女性总监，以女性视角为女性量体裁衣。新总监Mark Howard Thomas掌舵后，品牌将又落入男性总监手中，如历史重演。但好在Thomas曾追随Trotter一同共事多年，品牌母公司之禾集团选择作出内部升任的决策或许也有出于延续Trotter风格叙事的考量。截至目前，品牌仅公布了首秀将在位于巴黎香榭丽舍大街6号的总部举办。 Former or Latter? 珠玉在前，还是青出于蓝？ —— 时尚界一直存在一种怪现象：如果前任设计师过于辉煌，即便接任者拥有一定水平或者作出了一定成绩，也难免会被看客拿来做比较。例如Valentino前总监Pierpaolo Piccioli，其优雅剪裁与大胆运用色彩的叙事风格早已给时尚界留下深刻印记；甚至在Balenciaga尚未透露任何关于Piccioli即将奉上的首秀的信息之前，我们便已经可以想象到，在推出其个人首秀后，Piccioli与Demna将会被置于衡量能力强弱的天秤两端。 但对Balenciaga而言，从Demna离开前的几季设计来看，频繁且大量致敬自己既往的设计档案，尤其是最后一季成衣告别秀——没有任何一件全新设计的衣服，有的只是对过去十年里档案的拼贴组合。正如他在最后一季高定系列中所说，“这一次是我欠自己的，也欠Balenciaga的。我觉得我不可能把Balenciaga做得更好了，现在是时候翻开新的篇章了。”这也意味着Balenciaga的街头主义时代已经宣告落幕。而Piccioli也将开启新篇，或许极大概率会如他在Valentino时便广泛致敬Cristóbal Balenciaga的作品的做法那样，关注优雅剪裁，发力品牌高定业务，同时也将重新调整Demna时期对男装的过多关注，将品牌发家的女装发挥至极。 —— 某种程度上，Glenn Martens也是如此。虽然本季春夏女装并非严格意义上的首秀，但相较于高定系列——尤其是前总监John Galliano时期设计的高定作品并不对外出售，仅作概念展示——本季春夏女装成衣首秀似乎才是真正足以证明Martens能力的作品，即便Martens此前的高定首秀作品可以对外出售。 至于Martens的成衣首秀究竟如何，暂无可供考据的公开信息。不过几天前，Maison Margiela罕见地宣布歌手兼演员Miley Cyrus担任全线品牌大使并发布有史以来的首支明星广告，侧面证实了品牌正在作出重大调整；毕竟，Maison Margiela自创立以来便为了保持匿名准则和集体愿景而拒绝与名人大使深度绑定。 —— 虽然Bottega Veneta新总监Louise Trotter与品牌都崇尚低调叙事，但从众多蛛丝马迹中我们仍然可以捋出一些关于Trotter首秀的轮廓。首先是前总监Matthieu Blazy将日常趣味以精湛工艺转译为奢侈语言的成功，让Kering集团有理由延续，同时还将进一步强调品牌的意大利手工传统；其次则是Trotter的设计灵感也常源自对真实生活的观察，这让她的设计更偏感性；但她又成长于融粗犷与朴素为一体的桑德兰，游走于90年代的伦敦锐舞圈，她的身体里流淌着本能的反叛基因，赋予服装一些实验属性。 体现在具体设计上：今年5月戛纳红毯上Julianne Moore穿着饰有流苏细节的编织结扣晚礼服和Vicky Krieps上身的一件Intrecciato皮革编织露背上衣，以及日前威尼斯红毯上Krieps再度上身的几何式剪裁礼服，Trotter似乎更喜欢通过一些不经意的细节强调奢侈属性，将品牌遗产、包袋结构与制衣相结合，总体呈现出一种经久不衰、慢节奏的优雅气质。 —— 在前总监Jonathan Anderson的带领下，Loewe的成功有目共睹，尤其是其一手创办的基金会工艺奖，不仅深度挖掘了Loewe的手工艺基因，还成功将其转化为品牌文化资产的一大构成要素，让Loewe成为时尚界少见的艺术、文化与时尚并行的独特存在。虽然新总监Jack McCollough和Lazaro Hernandez二人组在Proenza Schouler的设计上同样呈现出工艺实验与玩味廓形等特点，这也将会在首秀中延续，虽与Anderson为Loewe打造的愿景不谋而合，但其最大的难题仍然在于如何维持Loewe的现有声量与体量的同时，进一步提升品牌的文化价值，只靠设计远远不够。 Retain or Rebuild? 维系遗迹，还是推翻重建？ —— 能够单纯凭借挖掘品牌富余档案而立足于当今时尚舞台的高定时装屋屈指可数。 从Anderson设计的首季Dior 2026春夏男装系列来看，经典的“Bar Jacket”被转制为男士西装，层层堆叠的“Delft Dress”化身为男士工装短裤，女装高定档案并不突兀地融于当代男士着装衣橱；也不乏展现Anderson爱尔兰身份的多尼戈尔粗花呢面料和褒贬不一的“Book Tote”等等细节，都让男装首秀备受赞誉。在Anderson眼中，每一件Dior男装恍若一场展览，将各领域创意撷取、拼贴后重制为全新轮廓，Anderson并非简单维系Christian Dior的辉煌遗迹，而是将其视为铺路人，为Dior铺设并丰富当今时代的档案。 这与Anderson执掌Loewe时期的“策展”思路类似，而这种设计方法论也肯定会延续至本季女装首秀。至少目前，我们已经从威尼斯红毯上窥得几分：一套经典的“Bar Jacket”出现在Greta Lee身上，昭示了Dior的起源；Alba Rohrwacher身着一件特别定制的海军蓝缎面礼服亮相，强调结构感的硕大裙撑致敬了高级定制的悠久历史；同时，Monica Barbaro的风琴褶连衣裙、Mia Goth的拖地曳尾等造型又明显反映出Anderson对服装呈现出的“线条感”的迷恋，本季女装的廓形也极有可能会在此基础上深度拓展。另一不可忽视的部分则是导演Luca Guadagnino的“No Dior, No Dietrich”标语T恤，既紧扣Dior历史档案，又反映出Anderson更具趣味的年轻化审美，令观众对这场女装首秀翘首期盼。毫无疑问的是，女装首秀势必也将如同男装一样，为看客带来乐趣十足的“解谜”体验。 —— 截至目前，对Blazy首秀的期待值已随时间推移而愈演愈烈，这无疑会从心理上无形拔高大众阈值。在此期间,Blazy 也在组建自己的团队，其中包括招募资深高定设计师 Andrew Heather(曾任Alexander McQueen 时期的 Givenchy 高定首席设计师与John Galliano时期的Maison Margiela高定系列设计总监）。诸多迹象表明，，Blazy似乎更倾向于通过与熟悉的创意团队合作从而实现更为长期且稳定的愿景输出。 虽然目前并无任何关于Blazy首秀的公开信源，但威尼斯红毯上的几套造型似乎部分透露了Blazy为Chanel构思的愿景。首先是品牌形象大使Tilda Swinton以一袭极其简约的黑色造型亮相，丝绸长裙搭配白色绉纱衬衫，荷叶边袖口与背后的单排纽扣极富古典主义浪漫色彩；同时首次出席威尼斯电影节的年轻演员Ayo Edebri，则先后上身了两套特别定制——一条不对称式建筑感红色礼服和一套同样不对称设计的白色斜纹软呢套装，前者的收腰设计仅靠几颗红宝石纽扣完成，后者则刻意保留了未作锁边处理的边缘。显而易见地，Blazy通过四两拨千斤的技法既点题了品牌经典的斜纹软呢，又将其焕发新貌。 —— Mugler与Jean Paul Gaultier也是两个被创始人的高定档案掩盖掉当代光芒的品牌，而本季两位新总监Miguel Castro Freitas与Duran Lantink将相继奉上首秀系列。前者热爱戏剧且拥有丰富的高定经验，不免怀疑欧莱雅集团是否将重启Mugler丰富的高定遗产，甚至近日发布的全新限定彩妆系列中也直接启用了多套Thierry Mugler设计的标志性高定档案；而后者不仅成为品牌常驻创意总监，其在个人品牌中展现的强烈“玩乐精神”与“老顽童”一脉相承。虽然Lantink声明为了更好的专注于这家老牌时装屋而暂停个人品牌发布，但对于一位新兴创意人才的首秀而言，这似乎也是一张为求稳妥的安全牌。 严格来讲，首秀部分已基本结束。但Giorgio Armani理应值得一份关注：9月4日，被誉为意大利“时尚皇帝”的Armani先生去世，享年91岁。而本季春夏原本应是他缺席后的回归时刻。甚至本月初，Armani先生还在《金融时报》的采访中宣布了自己的继任计划，其中包括“将职责分配、移交给最亲近的人，如集团男装设计主管Leo Dell’Orco、自己的家人及整个工作团队。”今却溘然长逝，令时尚界悲痛万分。另一意大利奢侈品巨头Prada，集团首席执行官Patrizio Bertelli近日也确认即将退休，并准备在未来几年内“将集团交由儿子Lorenzo Bertelli掌管”，但并未提及Miuccia Prada的继任人选。这也意味着，我们也将迎来创始人时代的终结。且看且珍惜。 当然，在首秀——这部“完整版电影”真正上演之前，所有的“预告片”也只能作为主观推断，即便是通常被视为首秀前兆的红毯定制造型也不例外。至少，我们可以确定的是，2026春夏时装周将成为时尚界近二十年里最为热闹且重要的一季，或许无法立刻改变奢侈品产业的低迷现状，但可能会直接定义并改变时尚界未来几十年的格局。 来源：NYLON尼龙
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