摘要：看着别人摘果时筐子沉甸甸的，自己的收成却少得可怜，心里确实不是滋味。

以前我种的无花果，果子总是比邻居家的小一圈。

他的果实能长到鸡蛋大小，我的却只有鸽蛋大。

看着别人摘果时筐子沉甸甸的，自己的收成却少得可怜，心里确实不是滋味。

后来去问了邻居，他直接说：你压根没剪对枝。

关键有两点——八月必须剪，但结果后绝不能剪叶子。

这两条，我全搞反了。

无花果修剪，为什么那么重要

不修剪的无花果树，就像没梳头的乱发，枝条横七竖八地抢养分。主干的营养被杂枝消耗，留给果实的自然就少了。

枝条过密还会挡阳光，果子长得慢，个头小。此外，枯枝病枝不清理，霉菌虫卵藏身其中，第二年病虫害直接翻倍。

所以，修剪的目的很简单：让主干粗壮，让阳光通透，让养分集中。

两个最佳修剪时机

1.每年8月

八月是无花果即将开始结果的时期，此时修剪能逼着树把养分往果实输送。剪掉徒长枝和多余新梢，花芽分化更充分，结的果子更大。这时候手软不剪，秋后果子挤成一团，个个营养不良。

2.每年必须都要修剪

无花果的枝条一年不剪就乱套。新枝疯长，老枝僵化，结果部位逐年上移，最后变成“高脚果”，摘都够不着。冬剪时重点处理枯枝、病枝、交叉枝，只留粗壮主枝。华南地区冬季不落叶，就在12月前搞定。别想着偷懒，少剪一年，树形三年都扳不回来。

已经结果，不可以再修剪

要注意，如果已经结果，就不要再剪了。

因为果子挂上枝头还去剪叶子，等于抢劫正在长大的果实。

叶子能制造养分，这时候剪叶就是断它的粮。有人觉得叶子太多挡光，非要“整理”几下，结果摘到一筐酸涩的小果才傻眼。

更蠢的是剪结果枝，以为能“刺激生长”，实则把明年结果的芽点都毁了。这种手痒行为，纯属自毁收成。

具体该怎么修剪

1.剪徒长枝

徒长枝细长直立，节间长，叶片稀疏，通常不结果或结果少。

从基部彻底剪除，避免留短桩。如果徒长枝位置好（比如填补空缺），可留2-3芽短截，促进分枝结果。

2.疏除过密枝

过密枝就是枝条交叉重叠、向内生长、相互遮挡阳光的枝条，都要剪掉。

优先剪掉弱枝、病枝，保留强壮主枝。

确保树冠内部通风透光，避免病虫害滋生。

3.回缩老弱枝

老枝结果能力下降，新芽少，果实变小。

从分枝处剪掉1/3-1/2，刺激新枝萌发。如果整枝老化严重，可直接从基部剪除，促发新枝更新树势。

4.短截结果母枝

也就是去年结果的枝条，如果过长、下垂或顶端衰弱，需要修剪。

保留基部2-3个饱满芽点，剪掉上部枝条。这样能集中养分，让新长出的枝条更健壮，结果更大。

5.清理病虫枝和枯枝

如果发现枝条干枯、发黑、带病斑或有虫蛀痕迹的，一律剪除。

从健康部位下方1-2cm处剪断，剪口要平滑，避免撕裂树皮。剪掉的病枝必须带离果园烧毁，防止病害传播。

剪完立即涂抹愈合剂（或草木灰）保护伤口，避免病菌侵入。

一周内避免浇水淋湿剪口，防止腐烂。

8月热天修剪，要非常小心的地方

8月修剪虽然关键，但高温天气下操作不当容易伤树。

首先，别在大中午修剪，高温暴晒会让剪口水分蒸发过快，导致枝条干枯。最好选早晨或傍晚，天气凉快些的时候动手。

其次，修剪工具要锋利干净，钝刀剪枝会造成撕裂伤，增加感染风险，剪前用酒精擦一下刀口更保险。

第三，剪口要平滑，别留桩。如果剪得太长留个桩子，容易腐烂，剪的时候贴近分枝处，但又不能伤到主枝的皮层。

第四，粗枝剪掉后，涂点愈合剂或草木灰，防止病菌侵入。

最后，修剪后别马上浇水，尤其是浇到剪口上，潮湿环境容易引发病害，等一两天伤口稍微干燥后再正常管理。

如果修剪后果子还小，别着急，耐心点

有些人修剪完就盼着果子立刻变大，结果发现变化不大就怀疑方法不对。

其实，修剪的效果不会立竿见影，尤其是已经挂果的树，当年的果子大小主要看前期管理，修剪更多是为明年打基础。

所以，修剪是长期投资，别指望一次操作就能彻底改变，坚持正确的管理，明年一定能看到效果。

现在我家无花果的个头终于赶上邻居了。

牢记：八月果断下剪刀，见果后管住手。

要是你今年还没剪，赶紧去，现在动手，冬果还能救回来。

来源：阿驰的农事乡韵