摘要：论烧酒的起源，必然是中国。只是日韩作为亚洲文化圈的一份子，学了部分技术过去，又根据本国特色稍作改造，玩出了一点自己的花样。

论烧酒的起源，必然是中国。只是日韩作为亚洲文化圈的一份子，学了部分技术过去，又根据本国特色稍作改造，玩出了一点自己的花样。

比如日本把烧酒叫烧酎，“酎”源自中国上古汉语，指经过二次以上制造过程的烈酒，“烧”则是形容它的口感辛烈。

现在流传比较广泛的观点是烧酒起源于元朝，元朝时期内外交流比较多，烧酒的制作方法就被传到了日本（还有一种说法是先传到琉球，然后从琉球传入日本）。

韩国也是在13世纪蒙古入侵高丽时学到的烧酒技术，有记载的韩国烧酒就是在高丽王朝高宗时期，蒙古军将黎凡特把蒸馏法带入朝鲜半岛，在他的驻地酿造，慢慢传播到整个朝鲜半岛。

有意思的是，日韩两国现在经常争“谁是烧酒正统”，主要是两个国家在现代市场上把烧酒做得比较好，韩国烧酒在亚洲和欧美市场都卖得不错，日本烧酒的销量甚至高于日本清酒，所以他们玩的是「用市场反推历史」。

那烧酒发展的真正历史是什么呢？

早在秦汉时期的《神家本草经疏》里，“烧酒”这个词就第一次出现了，「可以汁熬烧酒，藏之经年，味愈佳」，不过学界推测那时候酒的度数不高。

到了北魏年间的《齐民要术》，则正式地记录了中国酒的生产模式，之后度数开始慢慢提高。

关键转折期是在唐朝，唐朝诗歌里反复出现烧酒，比如「自到成都烧酒熟，不思身更入长安」。

这时候，蒸馏的概念也第一次问世了。

唐朝《本草拾遗》里讲到“甄(蒸)气水”，说明当时已经开始使用蒸馏法，这一考据比前些年传说的“元朝才开始搞蒸馏”要早很多。

出土文物也从侧面论证了高酒精度数蒸馏酒的出现——随着国家对出土文物的研究越来越深，唐朝单把三彩杯被顺利挖出，这个杯子只有10多毫升容量，若是用来喝米酒，实在太麻烦，若是用来装高酒精度数蒸馏酒，则比较合理。

当然，现在主流的观点依然是元朝起源说，不光是因为《本草纲目》和《饮膳正要》对蒸馏的过程有详尽记载，更关键的是元朝直接出土了蒸馏器的文物——就在李渡烧酒作坊遗址元代酒窖，这一发现使得文字和物品完成了互相印证。

不过历史就是这样，一旦有了新的出土文物，就有机会推翻之前的共识。

比如大名鼎鼎的汉代海昏侯墓，去年研究人员对出土的蒸馏器进行仿制和模拟实验，证实其具有蒸馏酒的功用。具体到过程上，研究人员以现代芋头为发酵原料，成功蒸馏出平均酒精浓度为22度的酒。

当然，历史考证的事情交给专业的人去做，我更感兴趣的是，中国烧酒为什么给日韩留下了「抢历史」的空间？

要我说，是用力过猛了。

清代以前，黄酒是中国主流酒类；但到了清末民国，战乱频发，需要消耗大量糯米和黍米的黄酒遭遇原料危机。而北方广泛种植高粱，白酒生产成本相对较低且产量高，于是逐渐替代黄酒，成为酒文化的主要载体。

所以在很长一段时间内，中国人一说到喝酒，要么就是低度数的啤酒，要么就是40度的白酒，中间被留出了空档。

反观日韩那边，韩国比较有名的烧酒中，真露的酒精度数在20度左右，口感比白酒清淡柔和，还经常添加香料进行调和，因此很适合搭配重口味韩餐。在韩剧中，我们也经常可见韩国人用烧酒搭配烧烤之类的重口味韩餐。

但在中国，若是吃烧烤喝白酒，会不会显得有点用力过猛？

日本的烧酒，度数稍微高一点的能达到30度，不过70年代后期，日本流行起了“汤割烧酒”的喝法（类似于水割威士忌），就是在70度的热水里倒入烧酎，把度数给压下来。

这就让以前普遍被日本农民和渔民喜欢的「老人酒」，一下变成了年轻群体、女性群体也愿意小酌的常规饮品。

但若是在国内，喝白酒的时候往里面灌水，似乎多多少少会显得有些离经叛道。

因此，关键点其实就在度数和口味上——日韩烧酒的整体概念更契合年轻化、现代化的特点，由此提升了市场接受度和覆盖广泛度。

个体感受也是如此，对许多人来说，你让他喝白酒，他可能扛不住；但你让他喝20多度的低度酒，那就问题不大。

历史传承不可改变，但市场和共识还是值得争夺。

事实上，这些年来国内的酒文化也有所变化——不再一个劲儿地追求所谓的「正统」，而是开始探索新的形式。

现在很多国产的烧酒都做得很不错，去年就有新闻报道称“中国产的新魂烧酒反攻韩国市场”，其亮相韩国酒展之时被一扫而空。

新魂这名字也挺好玩的，听起来像是复兴古烧酒，注入新文化的概念。

使用高粱、大米、茉莉、葡萄等为原料，运用分层发酵、分层蒸馏等古烧酒工艺，比韩国烧酒用的稀释法更能剔除掉杂质；原料多元化，又比日本烧酒限制于单一粮食谷物更具风味，因此这款烧酒算是中国酒行业在技术层面的革新之作。

不过关键点还是在场景的扩容上，技术是用来解决问题的，白酒口感辣、啤酒太涨肚，新魂烧酒则提供了一种新的酒饮方案——20度的酒，既有花香果香和酒感，又顺口解腻不涨肚，还可以冰镇，因此比传统白酒更能开拓之前无法触达的市场，解锁更多场景。

毕竟喝酒这件事不存在正道和邪修的说法，消费者喜欢就对了。那么，只要顺应市场偏好的变化，而不是故步自封，就能慢慢开始和日韩烧酒掰手腕。

至于源头之争，既重要、又不重要。消费者不会因为烧酒起源于中国就一定要喝中国烧酒，只有拼工艺、拼定位、拼营销，才有机会提升市场接受度、取悦消费者。

总的来说，当前的酒消费市场正在不断变化——消费者偏好变化叠加酒厂革新，让中国酒文化开始多元化，而烧酒这种更符合当下消费者饮酒习惯的品类，有望走向供需两旺的态势。

尽管前些年日韩烧酒在国际上取得了市场认可，但这一格局并非不可动摇。凭借广袤的国内市场，中国烧酒弯道超车并重新拿回烧酒定义权，也未尝不可。

日韩烧酒曾经更出名，又如何？

战役的胜负手还是要看现在、看未来。

作者 | 曹小灵

来源 | 知乎

来源：旅游新报v