摘要：2023年，全球快时尚行业见证了一场“地震”，曾经的零售巨头H&M，正以惊人的速度从神坛跌落。

[赞]2023年，全球快时尚行业见证了一场“地震”，曾经的零售巨头H&M，正以惊人的速度从神坛跌落。

财报显示，其季度利润暴跌87%，股价创下8个月新低，全球超3000家门店关闭，上万员工被裁。

这家曾以“平价时尚”横扫全球的品牌，如今却深陷泥潭，而这一切的导火索，竟是它亲手点燃的。

这就是典型的“搬起石头砸自己的脚”，曾被称为服装零售巨头的快时尚品牌H&M到底经历了什么？

2010年，H&M在中国上海淮海中路开出首店，开业当天，门店外排起千米长队，单日销售额突破200万元。

这个首次入驻中国的瑞典服装品牌，就以傲人的成绩打败了不少服装界的老品牌。

而且在此后十年，H&M在中国以每年新增数十家门店的速度扩张，一度成为年轻人衣柜的“标配”。

当时，其全球年营收超2000亿瑞典克朗，门店遍布74个国家，风头无两。

然而，没想到的是，2021年3月，H&M官网突然发布声明，宣称“不再使用新疆棉花”，并暗示中国存在“强迫劳动”。

一石激起千层浪，中国消费者迅速反应，社交媒体上“抵制H&M”的话题阅读量一夜突破20亿。

网友嘲讽：“质量差还搞政治，谁给你的勇气？”明星集体解约，电商平台全线下架商品，商场连夜拆除H&M招牌。

短短一周，这家在华拥有500余家门店的品牌，瞬间沦为“过街老鼠”。

H&M的傲慢，彻底激怒了中国市场，集团负责人Nils Vinge试图辩解，称“受欧洲通胀拖累”，但财报数据撕碎了谎言。

事件后三个季度，H&M在华营收暴跌28%、17%、39%，中国市场直接跌出集团前十。

曾经人潮涌动的门店变得门可罗雀，货架积灰，促销海报孤零零地飘在风中。

截至2023年，H&M在华关闭超1/3门店，上海首店也黯然退场。

对此，中国网友评论说这样的下场真是大快人心。

面对崩盘，H&M并非毫无动作，2022年，它在中国推出高端子品牌ARKET和& Other Stories，试图以“北欧极简风”吸引中产消费者。

北京三里屯的ARKET旗舰店开业时，橱窗里陈列着单价上千元的羊绒大衣，店内播放着北欧民谣，店员热情介绍“环保理念”。

然而，冷清的客流让这场高端转型显得格外讽刺。

一位消费者在社交媒体吐槽：“同样的价格，我为什么不买国产设计品牌？”

同样线上渠道一样惨淡，H&M悄悄重启天猫旗舰店，甚至推出“满300减50”的折扣，但销量同比暴跌631%。

网友留言：“就算白送，也不想给辱华企业贡献流量。”更戏剧性的是，与H&M同期“翻车”的加拿大鹅、杜嘉班纳等品牌，因及时道歉并调整策略，逐渐重回市场。

唯独H&M始终拒绝低头，甚至在财报中轻描淡写地称“中国仍是重要市场”。

这种“既要吃饭又砸碗”的姿态，彻底让H&M断送了翻身的机会。

H&M的决策并非偶然，作为瑞典瓦伦堡家族控股的企业，其背后交织着复杂的政治利益。

瓦伦堡家族被誉为“瑞典影子国王”，掌控爱立信、ABB等跨国巨头，与美国政商界关系密切。分析人士指出，H&M的“新疆棉声明”实则是迎合西方反华势力的投名状。

讽刺的是，这种政治投机最终反噬自身。

中国是全球最大的纺织市场，新疆棉产量占世界20%，H&M的抵制不仅未能动摇产业链，反而让国产服装品牌安踏、李宁等迅速填补空缺。

2022年，安踏营收首超耐克中国，李宁市值突破千亿港元，一位行业观察者感慨：“H&M亲手把蛋糕喂给了对手。”

中国市场的溃败，只是H&M全球危机的缩影。

疫情以来，其欧美门店因供应链中断、成本飙升接连关闭，2023年全球关店数突破3000家。

集团被迫裁员1.5万人，股价较巅峰期腰斩，更致命的是，Z世代消费者开始抛弃快时尚。

环保组织多次曝光H&M“每年焚烧12吨滞销衣物”，年轻人转而追捧二手平台和本土可持续品牌。

一名前H&M设计师透露，公司内部早已陷入混乱：“高层只关心政治站队，却不愿为设计投入资金。我们的样衣甚至用回收塑料瓶制成，但消费者根本不在乎，他们只记得H&M侮辱过中国。”

H&M的崩盘，给所有跨国企业上了一课，在全球化时代，尊重市场与消费者，远比政治投机更重要。

当中国年轻人穿着李宁T恤走进商场，当新疆棉成为国际品牌的采购首选，当“国潮”席卷全球时尚界，H&M的教训已被写入商业教科书。

或许未来某天，人们路过空置的H&M门店时，只会淡淡说一句：“那个品牌啊，曾经很火，后来太把自己当回事了。”

这都是血的教训，无论什么品牌，消费者看中的是性价比，一个品牌一旦失去公信力，想要再次东山再起简直就是白日做梦。

信息来源：

来源：漫悠芸端