摘要：站在乌鞘岭垭口，往北，一道约20公里的长下坡，下坡后进入古浪峡。穿越古浪峡后便进入凉州地界，经凉州，过甘州，达肃州，再到敦煌，过了玉门关，那便是历史上的西域了。沿途一个个驿站前后相接，至今仍保留着历史的地名：安远驿（打班堡），龙沟堡，黑松驿（黑松堡），十八里堡

乌鞘岭，是通往河西绕不开的咽喉。

自天祝西行，乌鞘岭横亘于前，苍茫接天，雾锁峰峦，飞雪弥空，确为天堑。此地东望陇东，西驱河西，北通沙漠，南临祁连，历来是兵家必争之地。

站在乌鞘岭垭口，往北，一道约20公里的长下坡，下坡后进入古浪峡。穿越古浪峡后便进入凉州地界，经凉州，过甘州，达肃州，再到敦煌，过了玉门关，那便是历史上的西域了。沿途一个个驿站前后相接，至今仍保留着历史的地名：安远驿（打班堡），龙沟堡，黑松驿（黑松堡），十八里堡。从乌鞘岭往南，安门驿，金强驿（镇羌驿），岔口驿，富强堡，中堡，武胜驿，红城驿，苦水堡，至此进入兰州地界，直达黄河岸边。来自太平洋的暖湿气流自东南沿海登岸，覆盖了半个中国，但向北被高大的秦岭所阻隔，再不能向前，向西被堵在乌鞘岭一线无法跨越，由此造就了河西地区的干旱缺水与戈壁沙漠的另一番景观。过了乌鞘岭沿走廊一路向西便是内流河的区域，石羊河、疏勒河、黑河三大水系正在越来越肆虐的沙尘暴和荒漠面前苦苦坚守，三大水系面临被一步步蚕食消失殆尽的危险。发源于乌鞘岭南麓的庄浪河，吸收了高山雪融水，流经天祝、永登，最终汇入黄河。仅从地理位置的影响而言，你很难说乌鞘岭的存在对于西北地区究竟是憾事还是幸事。一场场战争衍生出一次次出使与和亲，中原与西域、中亚地区的经济文化交流，无不通过这道隘口得以成行。

翻开历史的篇章，我仿佛看见一个个背影，清晰的，不清晰的，佝偻的，昂然的，孤独的，结伙的，健步疾行的，蹒跚踟蹰的，正在穿越乌鞘岭，走在时光的隧道中……

2000多年前，那个英气勃发的少年将军，率一万铁骑，自陇西出塞，越乌鞘岭，进入河西走廊，一路狂飙突进，如秋风扫落叶，直捣漠北，斩杀匈奴折兰王和卢侯王。以他疾如风的行军速度，应该没有在乌鞘岭驻足。晨曦中，他的目光穿透笼罩在乌鞘岭上厚重的雾，凝望着遥远的天际，投向河西走廊，越过祁连山，到达大漠瀚海，那里有一个叫狼居胥的地方，正是此行的终极目标。甲胄铿然，铁骑铮鸣，踏碎岭上寒雾。少年将军策马凌峰，目光如炬，年轻的士兵弓上弦刀出鞘，长长的队伍从山南蜿蜒到山北，在充盈而鼓荡的锐气面前，雪花放缓了下落的速度，寒风也打着哆嗦退却了，没有什么能阻挡这支队伍。在柔和的晨风里，乌鞘岭目送那个少年将军的背影渐行渐远，如同目送每一个在它的腹地艰难行进的过客。只是，它不知道，这一去，那个叫霍去病的名字响彻整个河西走廊，一直延续到两千年后的今天，长盛不衰。

击败匈奴后，汉元狩三年（前120年），霍去病下令修筑令居（今永登县西北）以西长城，经庄浪河谷跨越乌鞘岭山脉一线，作为长期阻击匈奴东进的前沿阵地。这段长城均为夯土板筑，历经千年的风雨侵蚀，大多数已倒塌不可见，留下的只是些残垣断壁。

站在古烽燧下，迎着飒飒朔风，耳畔仿佛旌旗猎猎、战马嘶鸣，戈戟林立、鼓角相闻，大军啸卷起漫天的风尘，气冲斗牛，一片喊杀声足以让乌鞘岭的寒气退避三舍，“黑云压城城欲摧”诚如是。

林则徐来过。清道光二十一年（公元1841年），林则徐因虎门销烟获罪，被道光皇帝革职后发配至新疆伊犁。他于农历八月过乌鞘岭，在其所著《荷戈纪程》中这样记载：“十二日，戊子，晴，辰刻行，墩，又五里乌梢岭，岭不甚峻，惟其地气甚寒，西面山外之山，即雪山也。是日度岭，虽穿皮衣，却不甚寒，下岭即仍脱皮衣矣……”农历八月应是暑气正盛时，而乌鞘岭“地气甚寒”，过岭需穿皮衣以御寒。此种景象与今日仍相符合。

林则徐过乌鞘岭之后，还有另外一位清朝官员冯竣光，他当时是江南机器制造局总办，同时也是一位地理学家。时间是在林则徐之后三十多年的清光绪三年（公元1877年），同样也是农历八月。他的《西行日记》是这样写的：“八月二十一日，二十二里镇羌驿尖。忽阴云四起，飞雪数点，拥裘御酒，体犹寒悚。以经纬度测之，此处平地高于六盘山顶等，秋行冬令，地气然也。饭毕五里水泉墩。又五里登乌梢岭。岭为往来孔道，平旷易登徙。十里至山巅。”“忽阴云四起，飞雪数点”让人想起岑参的“胡天八月即飞雪”来，冯竣光遇到的雪不太大，但已经让他这个久居南方的人感到惊讶了。“秋行冬令，地气然也”则恰如其分点出了乌鞘岭气候的异常及产生的原因，冯竣光作为地理学家是深谙气候变化之道的，能作出此番定论并不难。如今的岭上不只是“飞雪数点”而常常是“飞雪大作，瞻之在前，忽焉在后”了。同样裹着皮衣，冯竣光不但需要借助饮酒来驱寒，而且“体犹寒悚”，冻得直打颤。不知道林则徐有没有饮酒，虽然过岭的时间在早上八点多，寒气还远未退却，但他明显更轻松，“却不甚寒”四字，淡若清风，足见其谪戍途中犹存岳峙渊渟之态，再严酷的环境在他眼中也不过尔尔。对于他这样的封疆大吏来说，发配到遥远的边塞之地，从钦差大臣贬谪为平民百姓，按理说内心应该笼罩着极深的挫败与灰暗、不忿与抑郁，但林则徐视如平常，内心丝毫不起波澜，“却不甚寒”四字与其说是身外的体验，毋宁说是内心的宁静足以抵御外部的严寒。“下岭即脱皮衣矣。”一过乌鞘岭便脱下皮衣，轻装上路，心内再无挂碍。即使有再多的小人极尽献媚进谗之能事，一心想让他下台而且最终得以实现，他也坦然面对，绝不低头。果然，就在他西进新疆后不久（公元1845年）朝廷又重新起用他，擢升为陕甘总督。不知道在他历经被贬再迁的戏剧性命运后再次经过乌鞘岭，有没有不同的心境与体验？

而今，残垣之下，群羊悠闲啃食青草，小羊羔跃上颓墙，与山下疾驰的车辆遥相对望。牧人裹毡衣而坐，静观千年驿道化为如龙铁轨。公路西边，新修的木栈道由东向西沿着山脊线一直通向山顶，木栈道两侧的栏杆上五色经幡在风中飘舞，半山腰修建一处观景台，一块高达二十多米的巨石矗立在中央，巨石正中用藏汉两种文字书写有黄色的“乌鞘岭”三个大字，右上角是红色的“河西门户”，下方为“海拔3052米”，引得众多游客在此拍照留念。在山顶最高处木栈道延伸出一处宽阔的平台，站在平台上观正前方，巍峨的马牙雪山在蓝天下熠熠生辉，白云在其上浮游变幻，山顶的积雪已经不能完全覆盖，整个群山呈现出黑白相间的两色。山下是青黑色的树木，近处是还未全绿泛黄的草地……往事越千年，远去了金戈铁马，远去了烽火狼烟。走过了南北商旅，走过了贩夫走卒，走过了驿马信使，也走过了贬官文人，更走过了无数次西征大军。闪烁在眼前的，是呼啸而过的动车，穿梭往来的车辆，忙忙碌碌的人群。只有残存的长城静静屹立在风中，无声地向世人讲述着乌鞘岭那波澜壮阔的沧桑岁月。

坐上高铁，眼前昏暗了几分钟，等再次见到窗外的景色，我说乌鞘岭过了，旁座的旅客说不会吧，这么快就经过乌鞘岭了？还没来得及看看它的全貌呢。我说刚才便是穿过乌鞘岭隧道，想看它只能停车驻足翻山越岭。谈话间，车窗外马牙雪山峭拔的背影被窗格切割成条幅状快速闪过。在交通工具日益发达的今天，兰新公路、兰新铁路和兰张高铁三条动脉线横贯乌鞘岭腹地，让天堑变通途，乌鞘岭在几分钟内便被远远甩在身后，留在旅人心中的只有“乌鞘岭”三个字，而再也不会有类似“蜀道如天应逊险，匡庐入汉未称雄”之类的诗句了，更不会有林则徐和冯竣光或策马或驾车或步行过乌鞘岭的体验了。

乌鞘岭如耄耋智者，缄默于风雪。若它能启齿，当尽心一吐丝路驼铃、铁马冰河之往事，那将比一千零一夜还要长。我情愿帖服在地，悉心聆听，那是成长的密码，也是这方土地的精神图腾。有了时代的传承，那缕星火将绵延无尽，生生不息。

作者：张锴

来源：武威日报