摘要：扬州的狮子头，圆滚滚像小狮子，红烧的浓油赤酱，清蒸的清鲜透亮，光看颜色就让人馋。隋朝传下来的老底子，裹着“团圆幸福”的讲究，逢年过节摆上桌，全家围坐夹一筷子，暖的不只是胃，还有心。

中国的肉丸，真是一方水土养一方味。从扬州狮子头到潮汕牛肉丸，从福州鱼丸到邵阳猪血丸子，全国十几种特色肉丸，每一颗都裹着当地的烟火气和老祖宗的手艺。

扬州的狮子头，圆滚滚像小狮子，红烧的浓油赤酱，清蒸的清鲜透亮，光看颜色就让人馋。隋朝传下来的老底子，裹着“团圆幸福”的讲究，逢年过节摆上桌，全家围坐夹一筷子，暖的不只是胃，还有心。

江南的撒尿牛丸，名字听着俏皮，里头藏着巧思。牛腱子肉捶得细腻，冻成块的牛骨汤包在芯里，煮好咬开，热汤“滋”地喷出来，鲜得人直咋舌。王家后人从松江带到香港，这股子鲜，就这么传了近二百年。

鲁菜里的四喜丸子，四个大丸子金黄金黄，寓意“福、禄、寿、喜”。唐朝张九龄中了状元，厨师用这道菜贺喜，从此成了宴席上的“顶流”。五花肉剁得细碎，炸得外酥里嫩，炖得汤汁浓稠，咬一口，肉香混着酱香，像在嘴里开了朵花。

潮汕的牛肉丸，得用铁棒捶打上千次。三斤重的铁棒，师傅手腕翻飞，牛肉被捶成细腻的肉浆，再挤成丸子下汤。弹牙到能打乒乓球的口感，不是机器绞出来的，是手艺人一棒一棒“打”出来的。龙晖家五代人守着这门手艺，非遗的牌子挂起来，可手底下的劲，一点没松。

玉林的牛肉丸，老匠人们至今还在青石板上捶肉。牛后腿肉去筋去膜，切成厚片，木槌反复砸，砸到肉浆起胶。捏丸子全靠手，水温控在70度，煮出来的丸子白得透亮，扔地上能弹十多厘米。梁继成师傅做了五十年，说“慢工出细活，急不得”，这股子耐心，就是丸子好吃的秘密。

福州鱼丸更绝，鱼肉去刺捶成浆，加淀粉蛋清搅上劲，挤成丸子下高汤。白得像珍珠，咬开弹牙，鱼香混着汤鲜，清淡却不寡味。唐朝传下来的手艺，现在街头小摊还在做，一碗鱼丸汤，是福州人从小到大的“早餐搭子”。

小时候过年，奶奶总在厨房搓丸子。猪肉剁得“咚咚”响，葱花香混着肉香飘满屋子。我蹲在灶边看，丸子下油锅“滋啦”作响，翻滚着变成金黄。奶奶捞起一个吹凉，塞我嘴里：“趁热吃，团团圆圆。”那时候不懂，只觉得香；现在离家久了才明白，丸子里裹的，是家人的盼头。

去年回武汉，巷子里的香菜圆子摊还在。阿姨还是用新鲜香菜和猪肉馅，炸得外酥里嫩，香菜香混着肉香，和小时候一个味。我站在摊前吃，旁边老太太说：“我们武汉人，以前吃素多，这丸子香得实在，现在条件好了，还是爱这口。” 原来有些味道，早就刻进了城市的记忆里。

有人爱狮子头的浓醇，有人迷牛肉丸的弹牙，有人惦记家里那口手工搓的香菜圆子。街头摊的热乎气，老厨房的烟火味，哪颗丸子，是你一想起就咽口水的“白月光”？

是老家菜市场那家开了三十年的牛肉丸店，老板总说“多给你加两个”？还是过年时妈妈蹲在厨房搓丸子，抬头喊你“来搭把手”的声音？或者是某次旅行偶然吃到的，让你记了好几年的“意外之喜”？

快说说，你心里最香的那颗丸子，到底是什么味？

来源：灵敏咖啡色