摘要：在Jonathan Anderson的Dior女装首秀正式拉开帷幕之前，他借由英国纪录片导演Adam Curtis的作品，隐喻了在当下接手Dior的复杂情感。

在Jonathan Anderson的Dior女装首秀正式拉开帷幕之前，他借由英国纪录片导演Adam Curtis的作品，隐喻了在当下接手Dior的复杂情感。

短短五分钟时长的影片，放映在秀场中央倒金字塔形状的屏幕中，近80年的Dior时装屋历史在快速的剪接中给人一种信息过载的感觉，从Christian Dior先生的高订制衣场景，到Yves Saint Laurent，Marc Bohan，Gianfranco Ferré，John Galliano，Raf Simons和Maria Grazia Chiuri等历任创意总监的高光时刻尽数呈现，直观地向我们展示了Jonathan Anderson究竟要站在多少前辈的肩膀上，他的任务有多么艰巨。

突然，屏幕中传来一声女孩的尖叫，像是积压已久的负荷终于爆发，恐惧大于兴奋，画面瞬间开始失焦，不同时期的画面开始叠加、变得模糊，如同《星际穿越》中进入四维时空前的幻象，但紧接着，视觉的冲击戛然而止，屏幕变成纯白色，点亮了秀场空间，所有人方才发觉，倒金字塔屏幕之下，是一只经典的Dior灰色包装盒，所有的历史与回忆，如同被收进了这个容器之中，“我想展示这座时装屋承载的厚重历史。可随时开启取舍，亦可永久封存。”Anderson这样解释道。

这反映了Anderson与前辈们在处理品牌档案时的不同之处，作为Dior女装秀场的传统保留节目，重新演绎“New Look”的环节并没有在开场即刻呈现，取而代之的是蝴蝶结装饰的纯白钟型抹胸裙，表面由Dior工坊的工匠以白纱塑造出立体细腻的褶皱，如同一件移动的雕塑，这就是Anderson想要为Dior奠定的新方向，似曾相识的陌生感，和谐中蕴含时代情绪导向的创作张力。

蝴蝶结元素不止作为点缀，Anderson为其赋予了廓形感，它出现在收腰夹克的下摆和披肩的轮廓之上，由此引入了一种全新的剪裁和塑形方式。

与之类似的还有那顶Stephen Jones参与设计的未来感缎面帽饰，从经典帽饰的基础上精准地切分，将帽檐向外折或者向内收，就诞生出两种截然不同的风格。

与此同时，Anderson也提炼出Dior先生著名的La Cigale高级订制裙装的骨架，强化腰部支撑细节，与Gianfranco Ferré在Songe de Dentelle系列中塑造的翅膀形状拖尾相结合，打造出锋利的精灵感裙装结构，却又一反常态地用极为轻薄的透视纱质面料附着在外层，用蕾丝模拟出云纹绸表面如木纹般细腻的纹理，看似格格不入的设计，既能拆解出Dior的历史精髓，又直观地呈现出Anderson鲜明的审美趣味。

又比如1959年由Yves Saint Laurent打造的一款花苞廓形礼服裙，Anderson只取用了遮住半张脸的黑色蕾丝细节，搭配以蝙蝠袖百褶上衣和棉质宽裤，令她们如同从科幻小说中走出的神秘特工般扑朔迷离。

也有柔和而浪漫的情节，从Galliano时代的双层羽毛装饰礼服裙中脱胎而来的造型，更接近于日装，但细节处点缀绣球花刺绣，又尽显高级订制的精准把控力。Dior先生曾经钟爱的，用奢华面料以扭褶的形式装点晚装造型的习惯，Anderson发现了可以被现代化的可能，那种面料之间的纵横交错，成为他重塑基础款轮廓和造型语言的关键，但又避免了过于隆重而陷入复刻档案的窠臼。

整场大秀的观感始终存在一种“拉扯感”，像是开场短片最后几十秒钟的延续，你会看到某些熟悉的廓形和元素，让意识确认自己身处Dior秀场，而另一方面，那些在六月男装首秀中诞生的设计“闪现”，又让你确定Anderson存在，他没有陷入到对任何一个Dior时代的怀旧中，而是竭力呼喊出自己的声音。

比如在秀场中段才姗姗来迟的New“New Look”，Anderson已然选择了爱尔兰粗花呢Donegal Tweed来演绎，但从夹克到裙装的比例都被调整得更短，装饰上也更华丽，换句话说，造型的重心上移了，褪去了Christian Dior原作中那种“闲庭信步”的优雅，多了几分现代女性对日装造型在实用性上的追求。男装秀上被热烈讨论的“Delft”灵感短裤，也被重新调整了尺度，不只是秀场上的概念性作品，更轻盈实穿。

与Dior经典档案元素并行的，或者说更凸显Anderson个人创作意志的，是秀场上接连出现的衬衫与超短裙搭配的随性日装，以及那件在秀场中的“独苗”，淡绿色马球衫与浅黄色棉质休闲长裤的组合，如同性转版的Anderson带着诙谐的幽默感向我们走来。

至于在当下的成衣系列中，究竟需要以怎样的视角来诠释真正的礼服作品，有些答案在威尼斯电影节期间就已经初露端倪，不过这次，我们能找到的红毯同款，也就只有Anya Taylor-Joy早先上身的那件缎面蝴蝶结礼服，传统的曳地拖尾礼服在秀场上难觅踪影，取而代之的是铺满细密花朵刺绣的迷你裙，装饰了轻盈的薄纱裙摆，还有一件以时装屋浮雕装潢为灵感的白色抹胸裙，它或许值得在秀场中出现更多次。

看向模特的脚下，那些用布艺打造的超大花朵装饰高跟鞋，以及如同在脚趾缝中“长出”两只兔耳朵的细节设计，有Anderson幽默的成分，但也顺理成章地让我们回忆起鞋履设计师Roger Vivier在50年代为Dior先生创作的标志性鞋款，从鞋尖的弧度，到鞋跟的曲线角度，那份优雅虽不昭彰，但所有人都能感受得到。

秀后，《服饰与美容VOGUE》全媒体编辑总监刘冲RoccoLiu第一时间评价道：“Jonathan完成了一次漂亮的致敬，也巧妙地加入了自己最擅长的创作语言。尊重品牌历史却能不被束缚住，我已经开始期待他之后的更多天马行空的创意了。”

“改变，即是必然。”这是品牌官方新闻稿中最强有力的一句结尾。Anderson没有让这句口号式的宣言出现在任何造型的印花上，却又实实在在地让人不得不重新审视和消化Dior女装的新变化。不同于我们在社交媒体中所看到的，他从河边思忖片刻，又转身离去的身影，他对于自己应该在Dior做什么、怎么做，非常有主见和前瞻性，面对厚重的传统和庞大的团队，他形容自己的工作方式中存在着“既挑战又保留”的循环往复，革新并非一蹴而就，而是在不断地试验中探索边界的存在，进而突破它。

就像他三个月前在男装首秀后所说的，“对我来说，风格就是如何将各种元素组合在一起。”他确实融合了那些我们在脑海中不断重演了无数次的品牌符号，结果却出乎意料，现实与情感之间的互相拉扯，化作时装美学上的张力，而后用一种坦白而直接的方式来呈现，如同秀场中回荡的诗歌吟诵She Walks in Beauty中闪烁的那些关键词，“纯美”“无邪”“天真”，这既是Anderson创作的出发点，也是Dior在新时代最恰如其分的新风貌。

来源：Vogue服饰与美容一点号