摘要：连Angelababy、张馨予这样的明星都哭诉穿不上“L码”，普通女孩连门槛都摸不着。说好的是自由表达，怎么最后成了身材羞辱？

2025年，穿衣自由竟成了奢侈品？

连Angelababy、张馨予这样的明星都哭诉穿不上“L码”，普通女孩连门槛都摸不着。说好的是自由表达，怎么最后成了身材羞辱？

是品牌在发疯，还是流量裹挟消费者往死里挤？

你以为只有你网购时骂娘吗？

明星也一样。

张馨予公开吐槽某品牌女装“连大码都穿不上”，不少网友直接破防：“连张馨予这样好看的女人都穿不进，那我们是披人皮骨架子好？”

这并非个例。BM风、辣妹款、One Size女装正让“身材焦虑”系统性重构整个服装市场。

是品牌靠“制造不配感”牢牢勒住了你的钱包。

辣妹风不是衣服，是门槛！

BM（Brandy Melville）——这个只做S码的意大利品牌，靠三个字混出圈：紧、短、漏。

明星KOL一通种草带火潮流，“BM girl”成了酷女孩的身份证明。但别忘了，它最初拿捏的并不是风格，而是对身材的剥离与筛选。

穿不进去，说明你不够瘦；能穿进去，是你赢了“别的女孩”。

说白了不是穿搭，而是分级认同。从店员到顾客，每个角色都在其中完成了一场残酷筛选。

这不是推广时尚，这是在把“瘦”商品化。

最离谱的是，如今这个流量当道的圈层，居然有品牌搞起“限购”机制。

一件吊带顶多百元，却限时上新、蹲点抢购。有的女孩抢衣服比考研都焦灼，BM也因此坐稳“社交货币”的王牌。

为什么限购？跟奢侈品无关，是供需分配被人为制造了饥饿。

商家知道得有稀缺，他们只关心怎么让你围着S码转，而不是怎样让你穿得舒服。

待女生们穿不起BM，行业马上推来一票更贴地气的“小码接班人”：Basement FG，复刻BM模式，款式更加多样；Better C，主打更激进的辣妹风，全国门店已超50家；臭（韩国品牌），顶流商圈开店如雨后春笋；“优衣库辣妹线”横空出世，销量暴涨40%

别以为这些品牌是“做女生想穿的衣服”这么简单。它们实际上是在下一盘流量裂变的大棋——谁最先抢占辣妹审美，谁就成为新潮流的制定者。

因为在国内女装市场，品牌集中度极低。第一名都没超过2%的市场份额，谁能迅速抢到“愿意追风”的女性用户，谁就能跑赢身位。

穿得进去，是身份符号；穿不进去，是隐性羞辱。

一旦你认同这套游戏逻辑，哪怕封一百个BM，每月还是有新品牌蜂拥而至继续收割。

S码能快赚钱，大码必须慢盈利。

大码女装听起来包容多元，现实却是“费工又不赚钱”：打版成本高，工艺复杂；布料多、剪裁精度高；退货率高达25%，比常规女装高出一倍 - 供应链薄弱，小码可以拼现成模板，大码得从零开始设计

这还没算上大小件起订的最低供需门槛。在淘宝上做大码，一家店可能要多养一个团队，但利润份额却压不过小码均码的简单粗暴。

你说谁愿意砸进去？

这就解释了为什么网红女装越来越像童装动线，而大码服装流量少见、品牌稀少——不是没有需求，是资本不爱。

优衣库原本是“衣橱自由”的代名词，如今也转身奔赴潮流——间接上线短、小、紧版型系列，对“展示自我”“拥抱活力”全面营销。

结果一个季度销售飙涨40%。

反观曾经国内快时尚巨头ZARA、HM：HM三年退店75+家；ZARA全线压缩至一线城市商圈

老大落马，新秀崛起，女装行业的逻辑已经翻篇。

不是质量、不是价格，而是——谁能更快、更准地压中女性消费情绪的兴奋点，谁就拿订单。

想象一下，一个高瘦大骨架的女孩，轻松驾驭“辣妹风”；一个肉肉身材的小只女生，只有“衣服不配你”的系统提示

这不是偶发现象，而是被明确划出的选民通道。

服装就像社交符号，是当代年轻人在无声表达“我属于哪一类人”的工具。

但当主流审美被品牌拧成单一“骨感瘦”，所有部位不符的女孩，不是“不好看”，而是“不配进去”。

潮流从来都是轮回：00年代 dirty girl + 工装裤；2010年前后 American Apparel 校园辣妹风；到现在 BM girl、辣妹风、辣妹三代目。

没有一个风永远热，但有一群品牌永远精于收割“风里的人”。

所以我敢断言：小码内卷会迎来反弹期，但不会停，它会换壳再回来。接下来你可能会被“更紧工装风”“高街复古辣妹风”继续包围。

这不是一场“尺码”问题，而是一个社会问题：

“你是否还相信，穿不了某件衣服，是你的问题？”

我希望这篇文章被看到的女孩都知道，不是你不够瘦，不够辣，不够美，而是这件衣服压根不是为你准备的。

别再为S码的门槛苦练饿肚子，也别为一条穿不进的裤子质疑自己。

选你喜欢的风格，穿合适的剪裁，让你的尺码反过来定义品牌，而不是被品牌剥削成“体验焦虑”的样版用户。

潮流有千面，别被其中一张脸勒得窒息。

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来源：财经月月姐