摘要：传玄宗中秋赏月，嫌 “胡饼” 听着别扭，杨贵妃随口改叫 “月饼”，这名字就扎下根了。

早年月饼不叫这名，唐朝长安街头卖胡饼，油香能飘半条街。

传玄宗中秋赏月，嫌 “胡饼” 听着别扭，杨贵妃随口改叫 “月饼”，这名字就扎下根了。

到明清花样多了，苏式月饼酥皮掉渣，广式莲蓉裹着咸蛋黄，北方还爱做五仁的。

中秋夜里全家围桌，必把月饼分着吃，少一块都觉得这节没过周全，

这规矩藏着一家人要团圆的念想。

也有典故说，朱元璋当年用月饼夹字条，传信约大家反元。

现在虽有冰皮、流心的新花样，

但我家老人仍认老酥皮，说咬着那股子香，才是中秋的味儿。

今天，跟诸位聊聊，中国最好吃的10种月饼口味……

这口“老味道”，得从唐朝胡饼说开。

广式五仁须含核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁、芝麻仁，

2015年国标GB/T19855-2015明文规定，这“五仁”不是乱搭，

是儒家“五常”的味觉载体，仁、义、礼、智、信，咬一口，甜香里藏着千年礼数。

山东人讲究“五仁配五福”，临淄非遗刘氏月饼，四代人守着火候秘技，果仁炒到“香而不焦”

皮薄得能透光，咬开“咔嚓”一声，

果仁碎在舌尖滚，橄榄仁的清苦、芝麻的油香、冰糖的甜脆，

像极了老辈人说的“五味调和”。这味儿，巴适得板！

别看现在新式月饼多，五仁销量常年占四成。

北方人爱它“实在”，果仁多到“爆馅”；南方人爱它“巧劲”，

广式五仁加火腿，咸甜交错像极了生活。

2024年数据，五仁销量是云腿的8.5倍，16-25岁小年轻也爱这口“坚果香”。

你说它“难吃”？那是没尝过正宗的……

是江浙沪人中秋的“灵魂担当”，起源于清朝江南，

苏州人说是南宋酥式月饼演变而来，上海则传为高桥松饼或悦来芳首创。

它不似广式月饼甜腻，而是以三肥七瘦的鲜猪肉为馅，

外皮用猪油、面粉反复擀卷成64层酥皮，

烘烤时肉汁渗入酥层，咬开“咔嚓”一声，肉香混着酥香直窜鼻腔。

上海西区老大房、苏州长发西饼的鲜肉月饼，至今坚持现烤现卖，

排队人群能从早排到晚，老食客说“要吃热乎的，凉了酥皮软塌，味道就‘差一口气’”。

这口“咸鲜”藏着烟火气：

杭州人爱往肉馅里掺榨菜，咸脆解腻，康熙南巡时尝过都赞“妙”；

上海人则偏爱纯肉香，肥瘦比例拿捏得准，咬下去肉汁“滋”地冒出来，配壶清茶刚好解腻。

它不仅是月饼，更是江浙沪人的“乡愁符号”，

老底子上海人中秋必吃鲜肉月饼，就像北方人吃饺子，团圆的仪式感全在这口酥脆里。

老祖宗的“月神供品”变出来的甜香宝。

南宋《梦粱录》里早有“月饼”二字，广式枣泥月饼更在2009年进广州非遗名录，

成了“食用艺术品”。枣儿得选皮薄肉厚的大红枣，

蒸熟去核打泥，混着玉米油炒出枣香，再掺把核桃碎增嚼头，

咬开酥皮，枣泥裹着坚果粒在舌尖化开，甜得实在不齁嗓子，

像极了胡同口老茶馆的枣茶味儿，巴适得很！

广式枣泥月饼皮薄如纸，馅料含水量压到15%以下，烤出来不塌不裂；

苏式酥皮款更绝，油酥油皮层层叠叠，撒把黑芝麻，咬下去“咔嚓”一声脆到心里。

如今还有低糖版，木糖醇替了白糖，油脂减了两成五，

糖分比莲蓉月饼少三成八。

中秋走亲访友，拎盒枣泥月饼，比送烟酒实在，甜的是人心，暖的是团圆。

老辈子讲，红豆沙月饼的根儿得从宋朝寻起，

那时节，红豆煮烂捣泥，掺着糯米粉做皮，干果蜜糖当馅儿，咬一口甜得直咂摸嘴。

到了明代，这口甜顺着海上丝路漂到非洲，

黑人兄弟拿它裹面皮，豆沙月饼就此在岭南扎了根。

清末广州成了“月饼江湖”的码头，杏花楼、稻香村这些老字号，

把豆沙熬得绵密如沙，甜而不齁，配着松子、核桃，咬开是满嘴香。

广式豆沙月饼皮薄如纸，咬开是细腻豆沙裹着咸蛋黄流心，甜咸交织像极了生活。

中秋夜，月饼配着热茶，咬一口是团圆，

嚼两下是乡愁，这口甜从古吃到今，甜得踏实，甜得有烟火气！

1889年广州城西糕酥馆用莲蓉作馅，香得街坊四邻都来尝鲜。

到了1928年，新会永记饼店的汤源庆更绝，往莲蓉里塞颗整咸蛋黄，咸香混着甜糯，

直接让这“蛋黄莲蓉月”成了广式月饼的“顶流”。

这月饼可不是光图个“香”字，

咸蛋黄得先喷白酒去腥，再裹上转化糖浆皮，烘烤时刷蛋液上色，回油三天才软乎。

流心款更绝，香港师傅21世纪初捣鼓出咸蛋黄流心，

热乎时一咬，咸甜在嘴里“打滚儿”，冷吃也不发硬。

如今这口儿不仅中秋吃，广东人早茶、香港茶餐厅都少不了它。

永历帝避居昆明那会儿，御厨拿宣威火腿丁裹蜂蜜、白糖蒸成“云腿包子”，

皇上龙颜大悦，这味儿便扎了根。

光绪年间昆明“合香楼”首创酥皮“四两坨”，

吉庆祥1907年硬壳工艺一锤定音，硬得能敲出响，

咬开却酥得掉渣，甜咸在舌尖打转，火腿香直窜脑门儿。

如今老字号们各显神通：

吉庆祥的“硬壳火腿饼”还是当年味儿，潘祥记1941年创制时加玫瑰松仁，

甜咸里飘着花香，嘉华鲜花饼名震四方，

饼皮用呈贡紫麦面粉，烤成褐黄油亮，内馅宣威火腿得腌足年，肥瘦三七分，

切丁拌冬蜂蜜、猪油，烤出来油而不腻，

一口下去，酥松、香甜、咸鲜全在嘴里炸开，比酥油茶还提神！

光绪十五年，广州西关连香大茶楼的陈维清师傅，

喝着莲子糖水灵光一闪，

把湘潭“寸三莲”熬成蓉，混着白糖、花生油炒出金黄馅，再裹上转化糖浆揉的饼皮，

压模烘烤后，便有了“莲蓉第一家”的招牌。

到如今莲香楼、广州酒家利口福、美心这些老字号手里，成了“广式月饼鼻祖”。

湘莲的香、蛋黄的咸，在饼皮里缠成团，

咬开时，沙糯的莲蓉裹着起沙流油的蛋黄，

甜得清冽，咸得鲜活，像极了岭南人“甜咸通吃”的爽利。

这口好味，全靠手艺人的巧劲。选莲要挑去芯的湘潭莲子，

煮到软烂再搅打成泥，慢火炒到不粘锅；

蛋黄得用白酒喷过，烤到微冒油，再裹进莲蓉里。

饼皮要揉得油润，回油三天才软滑。

诞生于清代广式月饼工艺成熟期，其饼皮以转化糖浆、

枧水与花生油乳化后揉入高筋面粉，经松弛、包馅、压模及分段烘烤制成，

成品需回油2-3天达最佳油润状态。

据《随园食单》载，清代已有“刘方伯月饼”等经典，而椰蓉馅因东南亚椰丝贸易传入，

逐渐融入广式月饼体系，成为中秋“月团”中的热带风情担当。

其饼皮金黄油润，柔软带韧，咬下“咔嚓”脆响后，

椰蓉馅的绵密甜香裹着黄油奶香涌出，如“食得椰香满口，好食到眯眼”。

稻香村、五芳斋等老字号亦以椰蓉月饼为中秋爆款，

酥皮松脆，内馅细腻不腻，成为“送礼自食两相宜”的硬通货。

这口“椰香炸弹”，从清代“胡饼”演变至今，

既保留广式糖浆皮工艺，又融入热带椰香，

成为南北通杀的中秋味觉符号，连北方人都喊“真香”！

河北迁西的栗子，粉糯甘甜，是栗蓉的“根儿”。

广式栗蓉月饼讲究“三比七”的皮馅比，饼皮松软如耳垂，

内馅得用现剥栗子蒸煮打蓉，加糖油慢炒出栗香。

苏州人吃月饼爱说“可带劲”，这栗蓉馅儿就得“栗香浓郁，入口丝滑”，

咬开金黄酥皮，栗蓉裹着栗子颗粒，甜而不腻，回油三天更见绵软。

这口儿月饼，从《西湖游览志》里“民间以月饼相馈”的团圆意。

如今讲究低糖健康，用麦芽糖替白砂糖，栗蓉里添点朗姆酒提香，

咬一口，满嘴都是秋天的丰收味儿，

比五仁实在，比莲蓉清冽，是中秋天最朴实的“实栗派”。

从1986年香港半岛酒店的“厨房意外”说起。

当时师傅熬奶黄馅时接电话，回来发现火候过头的馅料竟成了流动的金沙，

这“失误”催生了首创迷你奶黄月饼，

牛油酥皮裹着奶黄，外脆内软，瞬间风靡香港。

流心奶黄月饼，无需加热即能爆浆，

金黄流心如“流淌的金色宝藏”，一口咬下，咸蛋黄沙沙感与奶香交融，甜咸平衡。

这月饼的魅力，藏在制作工艺里。

采用“双重烘焙”：先烘烤咸蛋黄释放香气，再融入奶黄馅二次烘烤，

让蛋香、椰香、奶香完美交融。

内馅流心需精准控温，吉士粉与淡奶油的比例拿捏到位，

才能保证常温下凝固、加热后爆浆。

当地人常说“流心要趁热”，微波炉“叮”15秒，

流心淌出的瞬间，茶水间的人都会围过来拍照，

这“烟火气”的社交仪式感，比星巴克新品更吸睛。

您瞧，这月饼掰开两半，甜咸之争闹了千年，可最后哪一味不都落在团圆俩字上？

就像老话说的，吃的是馅儿，念的是人。

您家今年月饼，切开流的是啥馅儿？

来源：纳兰南汐