摘要：9月的米兰，Versace 迎来了一场意义非凡的首秀，舞台不再是万人瞩目的巨型秀场，而是一个亲密、沉浸的空间，Dario Vitale，这位在 Miu Miu 长达 14 年的成衣设计总监，首次以外姓掌门人的身份，展示了自己对 Versace 的理解。

时尚商业Daily / 9月10日 作者:舒奇

外姓掌舵，Versace 的灵魂正接受考验。

9月的米兰，Versace 迎来了一场意义非凡的首秀，舞台不再是万人瞩目的巨型秀场，而是一个亲密、沉浸的空间，Dario Vitale，这位在 Miu Miu 长达 14 年的成衣设计总监，首次以外姓掌门人的身份，展示了自己对 Versace 的理解。

没有华丽的排场，却有一股冷静的锋芒，仿佛他在用这场秀回答一个尖锐的问题，在资本、文化与行业格局的重压之下，Versace 还能否继续扮演奢侈品叙事的主角。

Dario Vitale为首秀设下了一个别具挑衅意味的主题，“神话的开始，是当众神厌倦了彼此的风流逸事，他们便从奥林匹斯山走下，混迹于人间。”在他的叙事里，Versace 的性感不再是金碧辉煌的神祇，而是渗透在人间的身体与欲望。

而朱莉亚·罗伯茨在威尼斯电影节提前亮相的两套造型，鞠婧祎、丁禹兮等人的预热穿搭，都是这种叙事的前奏。

在设计上，他回溯了 Gianni Versace 在 80 年代末的经典元素，希腊回纹、金链、夸张印花与刺绣皮革，但不同于 Donatella 时代的浓烈，他在版型、细节上故意留下“不完整”的裂缝，让性感更暧昧、更贴近现实。

这是一种未完成的美学，一种介于奢华与日常之间的张力，Dario Vitale的意图很明确，让 Versace 的性感脱离神坛，成为人们可以在夜店、街头甚至日常穿着的真实欲望，而不是只存在于红毯与画报上的幻象。

然而，这种性感的日常化背后，却隐藏着一个危险的问题，Versace 的 DNA 是否允许它变得日常，性感如果被削弱了戏剧性，它还会是 Versace 吗？

显然，这场首秀不仅是创意上的尝试，更是权力格局的重组。

三月，Donatella Versace 正式卸下品牌创意总监职位，转而以 Brand Ambassador 身份投身慈善，这标志着一个家族时代的落幕，自 1978 年 Gianni 创立以来，Versace 一直由家族成员掌舵，如今，Vitale 的上任使得这座意大利家族时装屋首次迎来外姓创意掌权者。

Prada 集团在今年 4 月宣布以 12.5 亿欧元全资收购 Versace，这不仅是一次财务交易，更是一次行业洗牌。对于 Prada 而言，收购 Versace 是一次野心勃勃的扩张，它希望在 LVMH 与开云两大巨头的夹击中，用双品牌Prada 与 Miu Miu的优势叠加一个拥有全球知名度的Versace，从而构建出一个更有竞争力的多品牌矩阵。

然而，这场交易的前提，是 Versace 需要快速恢复增长。

根据公开数据，2024 年 Versace 的营收约为 7.5 亿欧元，但在运营层面依旧亏损。尤其是 2024 年第四季度，销售额同比大跌 15%，约为 1.93 亿美元。这一表现让 Versace 在 Capri Holdings 旗下显得格外沉重，与 Jimmy Choo、Michael Kors 一同成为业绩拖累。相比之下，Prada 集团在 2024 年实现营收 54.3 亿欧元，同比增长 15%，Miu Miu 更是几乎实现销售翻番，成为现象级增长引擎。

Dario Vitale的任命与首秀，本质上是 Prada 收购逻辑的一部分，它希望通过设计革新与运营整合，让 Versace 成为第二个 Miu Miu，一个既能维持奢侈品定位，又能捕获年轻人消费热情的增长引擎。

然而问题的关键就在于，Versace 能否成为第二个 Miu Miu？答案或许并不乐观。

Miu Miu 的成功有其特殊性，它之所以能在过去三年崛起，得益于反时尚的叛逆姿态和 Prada母公司的深厚文化土壤。它既是 Prada 的实验田，也是年轻女性寻找身份认同的文化出口。在 TikTok 与 Instagram 的加持下，Miu Miu 的褶裙、短上衣、低腰裤成为全球爆款，这种文化现象，不是单纯依靠设计创新能复制的。

Versace 的性感叙事，则与 Miu Miu 的逻辑完全不同。

它的 DNA 是高饱和度的欲望，是 90 年代超级名模时代的金光闪闪与张扬自信，这种符号有极高的辨识度，却也容易在当代语境中显得过时。Dario Vitale如果只是将这种性感“日常化”，很可能只是稀释，而不是重塑。

失去了戏剧性，Versace 的性感可能就只剩下浅薄。

更何况，Versace 在市场上的定位也面临尴尬，它既无法像爱马仕那样通过稀缺性构建绝对价值，也无法像 Dior 或 LV那样凭借巨额市场投放与明星绑定占据文化中心，它夹在中间，依赖过往的品牌声誉维系身份，却缺乏真正的新增长点。

Dario Vitale的挑战，还要放在更残酷的行业格局中来看。奢侈品行业正在进入一场淘汰赛。

LVMH 继续扩张，不仅在时装领域保持 Dior、LV的双引擎，还在媒体、酒店、珠宝等领域不断渗透，构建出几乎不可撼动的帝国版图，开云集团在 Gucci 新任创意总监 Demna 的加持下，押注于极端风格的翻盘，试图重新夺回话语权，爱马仕则用稀缺神话几乎完全屏蔽了市场的波动，成为整个行业最稳固的存在。

在这样的竞争格局中，中型集团或单品牌的生存空间被不断压缩。Prada 集团希望通过 Versace 来对抗巨头，但这条路并不好走。

Prada 本身虽然业绩稳健，但远不及 LVMH 的资本火力，Versace 的翻身，必须建立在文化层面的“再造”，而不仅仅是产品和市场的操作。

换句话说，Dario Vitale不仅要做出好看的衣服，更要回答一个残酷的问题，在这个被巨头主导的奢侈品世界里，Versace 的性感叙事还能否拥有属于自己的文化坐标。

Dario Vitale的首秀，事实上没有给出答案，而是抛出了问题。

他的设计让人看到了一种可能性，性感可以变得更贴近生活，更暧昧、更真实，但这种性感是否能撑起品牌未来的业绩增长，是否能在全球范围内成为文化现象，这仍是未解的命题。

对 Prada 集团而言，时间并不宽裕。

它需要在收购完成后的两三年内，看到 Versace 的销售与利润回暖，否则这场收购就可能被视为战略失误，对 Dario Vitale而言，他需要在有限的时间里证明自己，不只是一个能做设计的工匠，而是一个能为品牌重新创造文化重量的叙事者。

在这个意义上，Dario Vitale的首秀更像是一场“宣誓”而非“答卷”，他宣誓要让 Versace 的性感重新与现实结合，但真正的答卷，还需要在销量、市场和文化影响力中验证。

Versace 的未来，悬而未决。

它既可能在 Dario Vitale 的带领下找到新的生命力，成为 Prada 集团的第二个增长引擎，也可能在资本与创意的拉扯中失去锋芒，逐渐沦为一个缺乏灵魂的奢侈品品牌。

性感，或许仍是它最锋利的武器。但在奢侈品行业的淘汰赛中，性感若不能转化为增长与文化辨识度，它也可能只是遗产，而不再是未来。

来源：新浪财经