摘要：一只180天的走地鸡被评委一句“肉质偏老”淘汰，广东人集体炸锅：我们从小吃到大的白切鸡，难道一直是错的？

一只180天的走地鸡被评委一句“肉质偏老”淘汰，广东人集体炸锅：我们从小吃到大的白切鸡，难道一直是错的？

节目镜头里，全进华端出的那只鸡皮下泛着淡黄，毛孔清晰，一看就是山里跑大的。

评委咬一口，眉头皱得快拧出水：“太柴。”弹幕瞬间刷屏：你是不是没吃过真正的广东席？

这事看似好笑，其实戳到很多在外打工的广东人的泪点。

每次回乡，长辈第一句话就是“斩料整只白切鸡”，那是他们衡量儿女有没有瘦的唯一标准。

可出了省，点菜时小心翼翼问一句“有白切鸡吗？”上来的是一碟冰渣渣、骨头带血、皮塌肉散的“灾难”。

那一刻，乡愁就被切成两半。

说回鸡龄。

广州老牌烧腊档老板给过最直白的解释：嫩鸡像没谈过恋爱的嘴，一碰就碎；180天的鸡，肉里已经跑过风、晒过日、刨过土，咬下去有股“鸡味”，也就是氨基酸和鸡油混合出的鲜甜。

可这套逻辑在北方面前常被嫌弃：他们认的是入口即化，谁还管你鸡味不鸡味。

关键不在鸡，在浸鸡那锅汤。

冼师傅说，烫鸡的水温要控制在90℃，三提三浸让最厚肉的大腿根刚好断生；随后进冰水，鸡皮骤缩，形成“玻璃皮”。

可大多数外地厨师把步骤简化为“开水煮10分钟”，再冲冷自来水，皮不韧才怪。

蘸料也是战场。

广州人坚持姜葱蓉必须手剁，热油爆过，带一点辛辣冲鼻；湛江人却用生抽加沙姜，咸里透甜。

节目里全进华用的是湛江配方，评委蘸一口，大概以为那是酱油里打了个酱油，分数又扣两分。

广东网友在评论里甩出一句狠话：评委敢不敢拿只60天的鸡，去广州街头卖？

三分钟就有人报警。

这并非玩笑——去年佛山一家连锁快餐拿嫩鸡冒充白切鸡，被老顾客联名投诉到，理由是“欺诈”。

数据也能说明偏执程度。

美团2023年报告显示，白切鸡在广东外卖订单的搜索量稳居禽类第一，比第二名烧鸭高出3倍；而差评里，出现“鸡味不够”的概率是“太老”的7倍。

换句话说，本地人宁愿嚼得费劲，也不肯吃没灵魂的肉。

所以，全进华那只180天的鸡被淘汰，其实是两套味觉体系的正面冲撞：一方追求“咬得到的鸡味”，另一方笃信“嫩才是最高礼仪”。

没有对错，只有水土不服。

就像让四川人接受甜豆瓣酱，可能比登天还难。

节目播出后，全进华抖音那条复刻视频下的最高赞留言写着：“哥，明晚回湛江吗？我妈说院子里的那只也180天了。”一句玩笑，把屏幕前的南方人集体看饿了。

说到底，白切鸡在广东从来不是一道菜，是一张身份证。

你可以说它老，说它柴，但只要一闻到那股鸡油混沙姜的味道，就知道：到家了。

来源：阳光下漫步的猫