摘要：第四步到第九步:把背点线以下部分的胚布按照人体背部的起伏自然推平服,那么后重心线会自然地往左边偏斜一个量,这个量在臀围的后中点处为1.5左右,这个量就是劈背量.劈背量按照人体结构来说,应该在颈部的后面,也就是后颈点附近,但由于制版的需要,很多情况转移到现在如图

劈背转移到背点线以下的情况

劈背量在女装制版中是个很重要的结构概念.下面我们通过立体裁剪的方式,来认识劈背量的所处的位置和对版型的影响.
如图8所示,先准备一块立体裁剪用胚布.在胚布上标注上比较重要的线.
下一步我们进行劈背的立体裁剪,如图9所示.
第一步和第二步:固定点A和点B,使胚布上的AB段和人台上的AB段完全重合为准.
第三步:固定背高点.
第四步到第九步:把背点线以下部分的胚布按照人体背部的起伏自然推平服,那么后重心线会自然地往左边偏斜一个量,这个量在臀围的后中点处为1.5左右,这个量就是劈背量.劈背量按照人体结构来说,应该在颈部的后面,也就是后颈点附近,但由于制版的需要,很多情况转移到现在如图所示的位置.[第一代米式原型和很多的比例制版法,基型制版法和原型制版法都是在这个位置.但第二代米式原型把劈背量处理在了后颈点附近,在后面会详细的讲解到才智服装>754093490.]
最后把人台上的后重心线和领窝线在胚布上用麦克笔点画出来,然后取下胚布放置平整,如图10所示.
在图10中可看出,当胚布放置平整之后,胚布上的后重心线AE又恢复到了直线状态.连接点A和F,可以看出在腰部偏移的量被线段BF分为两部分,里面的一部分,其实就是背中省量=0.5,背中省量是由于腰部收腰而产生的收腰量之一,从结构上它属于腰省的范畴.这个量和劈背量完全是两个概念,不能混淆.外边的那部分才是由于劈背产生的量.对着两个概念的区别于应用是女装制版的关键所在,下一步还将用立体裁剪的方法深入讲解.

来源：服装制版教程