摘要：21世纪初，一则“味精致癌”的谣言甚嚣尘上。尽管厂家和媒体纷纷出面辟谣，却依旧难以阻止这股谣言的蔓延。实际上，食用谷氨酸钠，也就是我们日常所说的味精，是完全安全可靠的。
在2021年5月28日，一场激烈的拍卖在众人瞩目下展开。一辆车牌号为豫P88888的劳斯莱斯古斯特，历经22轮竞买，最终以245万元的高价成交。
有报道称，这辆豪车曾经的主人是莲花味精的创始人李怀清。说起莲花味精，它堪称是“时代的眼泪”。想当年，莲花味精可是世界上最大的味精企业。
1997年，其年产量飙升至12万吨，产值约达22.3亿元。紧接着在1998年，莲花味精在上交所挂牌上市，成为当之无愧的“味精第一股”。
然而，好景不长，辉煌过后的莲花味精迅速走向黯淡。自2003年起，它的业绩就起伏不定，到了2019年，甚至因连年亏损而险些退市。
莲花味精衰落的背后，原因错综复杂，经营管理混乱、产品种类单一，再加上舆论风波的冲击，使其逐渐失去了往日的光彩。
21世纪初，一则“味精致癌”的谣言甚嚣尘上。尽管厂家和媒体纷纷出面辟谣，却依旧难以阻止这股谣言的蔓延。实际上，食用谷氨酸钠，也就是我们日常所说的味精，是完全安全可靠的。
可这一谣言，让莲花味精乃至整个味精行业的终端零售遭受重创，从此一蹶不振，再也无法重现往昔的繁荣景象。
究竟是谁在背后抹黑味精？为何即便辟谣了，味精还是难以洗清冤屈？
一袋味精，其成分中99%以上都是谷氨酸钠。谷氨酸钠，学名氨基乙酸钠，名字听起来颇具科技感，可实际上它是从天然食物中提取出的鲜味物质。
1908年，日本化学家池田菊苗，天天喝海带豆腐汤，突然灵光一闪，察觉到汤里除了酸甜苦咸这几种味道外，还存在一种独特的风味。随后，他通过水提取和结晶的方式，成功将这种味道从海带里分离出来，在分子层面揭示了食物鲜味的奥秘。
一年之后，池田给谷氨酸钠取了个商用名——味之素，寓意风味精华，并创立了同名公司，专门售卖这种鲜味提取物。有了味之素，人们无需长时间吊汤炖煮，甚至不用天然食材，只需一勺，就能品尝到无上的鲜味。正因如此，味精一经问世，便在东亚文化圈受到热烈追捧。
上个世纪20年代，中国街头随处可见味之素的海报，媒体称其为食材界的大革新，是“最鲜美之调味粉”。那时的味精，还属于进口奢侈品。
1921年，化工实业家吴蕴初破译了味之素的成分，研究出成本低廉的生产方案。在上海酱业大亨张逸云的支持下，创建了天厨味精厂，生产出国产的佛手牌味精。
除了价格优势，1925年，五卅运动掀起抵制日货的消费热潮，这为国产味精开辟了广阔市场，加速了其夺回国内市场份额的进程。
从此，味精正式登上中国人的调味架，与油盐酱醋一同融入中国菜肴之中。
此后的30多年里，味精畅销全球，深受食客与厨师的喜爱。直到1968年，一封神秘来信打破了这份平静，动摇了味精的声誉。
1968年4月4日，《新英格兰医学期刊》刊登了一封读者来信。写信的郭先生自称是中国移民，就职于国家生物医学研究基金，头衔是高级调研员，不过在论文库里却找不到一篇他署名的研究。
郭先生在信中说，每次在中餐厅吃完饭，15到20分钟后，他就会出现类似过敏的症状，先是后颈发麻，接着麻木感向双臂和后背扩散，随后浑身无力、心悸发虚。
他猜测可能是中餐馆里的重口调味品引发了高钠血症，但又不能确定，所以写信向医学同行们求助，询问这究竟是怎么回事。没想到，郭先生的信件刊登后，引来了许多爱吃中餐的美国医生的附和。
其中一位来自爱因斯坦医学院的神经科医生来信称，过去两年里，他吃完中餐后，曾三次出现咬肌和颞肌收紧、眼眶周围肌肉抽搐、颈部和双手麻木、心悸眩晕等不良反应。
由于类似的来信众多，《新英格兰医学期刊》编辑专门设立了名为“服用中餐后综合症”的来函栏目，这又引出了更多“受害者”以及对这些症状诱因五花八门的猜想。
不过，当时大家对“中餐综合症”还只是当作奇闻异事调侃，对于造成该症状的原因尚未有定论。直到第二年，权威期刊介入，将矛头指向了中餐馆的一种调味料——味精。
1969年，《科学》期刊上的一篇文章指出，谷氨酸钠是“中餐综合症”的罪魁祸首。尽管美国联邦食物与药品管理局早已将谷氨酸钠归入安全范畴，但文章声称其副作用不容小觑，在适当剂量下会引发头痛、灼热感以及胸痛。
紧接着，《自然》杂志也刊文描述了谷氨酸钠与“中餐综合症”之间的联系。这两篇文章都含糊潦草，既没有数据支撑，也未涉及双盲研究，却给味精扣上了不确定的风险帽子。
而听风就是雨的媒体更是添油加醋地报道，仿照“香港脚”，给“中餐综合症”取了个荒诞的名字——“中国头”。在权威期刊与北美媒体的联手操作下，“吃中餐馆味精会引发头痛”的谣言迅速传播，味精恐慌开始“人传人”。
这时候肯定有人会问，味精起源于日本，为什么不是“日本头”，日本料理为何没被针对？这就得提到华人记忆中那段屈辱的历史。
19世纪末，美国主流社会就流传着许多关于中国食物和饮食习惯的恐怖传言。当时，美国社会盛传：“中国人爱吃猫、鼠、蛇、狗，说豆腐是发霉坏掉的东西，包子肉馅外面裹着一层蜡”，“中餐不能吃”成了很多美国人的共识。
二战后，这类带有歧视性的话语虽从官方政策、地方法规中消失，却仍深深扎根于美国民众的集体记忆里。上个世纪70年代被“诊断”出的“中餐综合症”，不过是这段历史的延续。而日本料理未被针对，是因为美国大规模华人移民在时间上早于日本移民。
历史上，西方对东方“他者”的想象主要基于华人构建。在排华主义思潮影响下，日本人用味精是提鲜，中国人用味精就成了廉价工业致癌物。
味精，成了排华浪潮中的一颗棋子，沦为西方偏见的牺牲品。但“污名化中餐”只是“中餐综合症”的表象，其背后隐藏的，是美国食品工业化红利消退，公众开始对整个食品添加剂安全性产生怀疑。
其实，早在“中餐综合症”闹剧发生的半个世纪前，味精就已进入美国市场。1917年，味之素第一个海外办事处在纽约成立。
二战结束后，美国迎来食品加工的黄金时代。食品加工商发现，味精不仅能提鲜，在长期储存、灌装、冷藏的情况下，还能减少食物风味损失。
这么好用的东西，自然被大量添加到食品中。于是，味精这种高效浓缩食物鲜味的添加剂，跟上了美国食品工业的发展节奏，与色素、防腐剂、甜味剂等添加剂一起，被加入罐装肠、婴儿食品、冷冻蔬菜、零食点心等各类加工食品里。美国本土的味精企业也纷纷崛起，其中最有名的是1947年创立的埃克森特公司。
到了50年代末，味精作为一种现代调味料，走进了美国中产家庭。1966年出版的《百年美食指南：美好饮食的世纪》，将味精与胡椒、盐并称为食品料理中不可或缺的调味品。
战后20年，美国人尽情享受着现代食品工业带来的便利，一餐一食无需购买食材、精心烹饪调味，只需拿出罐头放入微波炉，一分钟后就能享用美食。
然而，技术红利带来的便捷，并未让人们一味赞美，反而催生了对现代工业品的质疑。
1969年，FDA以“致癌”为由禁止使用人造甜味剂，这让消费者开始担心其他添加剂是否也对人体有害。就在此时，权威期刊上声称味精会引发头痛的研究，加上对中餐馆的偏见，精准击中了美国消费者对食品安全的恐慌情绪。
“味精有害健康”的观念逐渐在大众文化中扎根。最终，在一波又一波舆论攻势下，嘉宝、亨氏、比奇纳特等食品生产商宣布停止使用味精。中餐馆为求生存，被迫贴上“没有味精”的海报。
到了21世纪初，诞生于美国的“味精有害健康”说法，跨越太平洋传到中国。当时，我国食品工业水平显著提升，人们在享受现代工业化成果的同时，也见证了一系列食品安全丑闻。从添加剂滥用到添加非食用化工原料，铺天盖地的食品安全问题让中国人感到麻木，吃饭都有了“神农尝百草”的心理准备。
与此同时，不断遭受欺骗的大众，开始对食品中的化工产品进行无差别攻击。30年前在美国发生的事，在中国再次上演。通过化工提炼的味精，不幸被牵连，这次传言称味精加热后产生的焦谷氨酸钠会致癌。于是，味精在中国也被扣上了莫须有的罪名，原因与当年在美国类似，大众不信任化工产品在食品中的应用。
用现在的话来说，虽然很多营养品里也有焦谷氨酸钠，但不重要，一个听起来很“化学”的名字，加热还会发生化学反应，这就已经被视为原罪。
这几年，中国的味精消费量起伏不定，味精企业也更新换代频繁。当年风光无限的莲花味精，甚至在2015年更名为莲花健康，其官方网站还专门强调，莲花健康是一家以提供健康产品和健康服务为主的食品企业。
这些年，从官媒到自媒体，越来越多人在为味精辟谣，辟谣内容的数量与当年造谣内容不相上下。历史虽不会简单重复，但却有着相似的韵脚，而且这种韵脚仍在继续。曾经发生在味精身上的事情，如今又开始在酱油、香肠、方便面上重演。
讽刺的是，在“科技与狠活”出圈后，味精的陈年冤案才得以浮出水面。人们惊讶地发现，这个被视为“科技狠活”前辈的味精，配料表居然简单到只有小麦。
自1959年起，以美国食品药品监督管理局为首的一系列权威机构，就已证实味精的安全性。然而，历经半个多世纪的证明，味精仍未能完全摆脱污名化的标签。
所以，味精被抹黑，或者说食品工业面临的安全争议，并非仅靠政府监管和知识普及就能完全杜绝。为味精辟谣后，可能还得为酱油、汉堡、可乐、方便面等食品证明。如今，加工食物替代天然食物的趋势不可阻挡，难道人们只能一次次怀疑，又一次次纠偏？
刘擎老师曾说过，也许人类必须经历战争，才懂得和平的珍贵；饱尝仇恨与敌对的苦难，才会相信爱与友善的意义。人类有时看似愚蠢，却也能在苦难和教训中学习、成长、进化。
我们应该看到，如今对味精质疑的声音已比过去小得多，辟谣的力量也远超造谣。对食品添加剂的质疑，也能很快得到理性声音的回应。在科普食品知识、辟谣食品安全谣言的道路上，我们会坚定不移地走下去。不用着急，给文明发展一些时间。
来源：文盲诗仁
