揭秘日本皇族专属服饰十二单衣,这繁衣华服究竟魅力何在?

B站影视 欧美电影 2025-03-12 15:46 2

摘要:日本的现任雅子皇后的即位礼上,其着 “松竹梅袭色目”十二单衣 以青瓷绿为基调,领口渐变朽叶黄,下摆透出浅苏芳色,耗时 3小时穿戴完成,这份看起来华丽但是却沉重(约20KG)的皇家华服可不是那么好穿的。

在日本皇室的重大仪式或者典礼中,总能看到十二单衣的影子。这个“十二单衣”到底是什么?是不是真的就是十二层呢?

日本的现任雅子皇后的即位礼上,其着 “松竹梅袭色目”十二单衣 以青瓷绿为基调,领口渐变朽叶黄,下摆透出浅苏芳色,耗时 3小时穿戴完成,这份看起来华丽但是却沉重(约20KG)的皇家华服可不是那么好穿的。

今天就来科普一下神秘的皇室专用礼服:“十二单衣”。

首先,这十二单衣并非简单的服饰,而是日本文化“去中国化”进程的里程碑。其原型为中国唐代的“五衣唐衣裳”,奈良时代(710-794年)随遣唐使传入日本。平安时代(794-1185年)后,日本停止派遣遣唐使,将唐风服饰与本土审美融合,逐渐形成了现在的十二单衣的样式。本土化的过程主要做了两件事:

第一,减层增色:唐朝礼服重形制,传到日本后,日本删减了实用层数,转而通过15-20层衣物的色彩渐变来营造朦胧美感;

第二,进行了纹样的本土化:唐衣上原有的凤凰、团菊纹样在日本被保留了下来,但加入了日本独有的 “袭色目” 配色体系(如“红梅”“麦尘”等诗意色名)。

十二单衣并非字面意义的“十二层衣物”,完整十二单衣包含 五衣、打衣、表衣、唐衣、裳、长袴 等九层结构,实际层数可达 16-20层。这层层叠叠的衣物也有诸多讲究:

首先是以御寒为核心:打衣选用厚重丝绸,以红色为主,内衬棉质御寒;

其次,制造视觉盛宴:表衣外袍绣满龟甲、牡丹等纹样,通过半透明丝织物叠加,呈现 青瓷绿、朽叶黄 的渐变色;

最后是重力压迫:最重可达 60公斤(相当于背负一名成人),尽管现代皇室简化至 8层约20公斤,但仍不可谓是“欲戴其冠,必受其重”了。

十二单衣发展到后来已经颠覆了传统服饰的功能性,而是其创造独特的“情境审美”:

视觉享受:通过半透明丝织物叠加后内层衣物的色彩若隐若现,人走动时形成“移步换色”的视觉效果,给人一种视觉的享受;

听觉设计:穿着时,丝绸摩擦的沙沙声被视作“风雅之音”,《枕草子》记载贵族以衣声辨人;

嗅觉心机:夹层间夹入熏香衬纸,行走时散发的梅花香、荷叶香成为贵族的身份暗号。

不仅好看,还好听和好闻。着十二单衣,不再是传统意义的以衣蔽体,而是一场调动五感的艺术表演。

十二单衣是日本平安时代宫廷女性的“政治皮肤”:

它是一种身份标识:穿戴本身也设置了门槛,仅允许命妇以上女官穿着,唐衣颜色更设阶级壁垒——赤、紫、青为禁色,非三位以上贵族不得使用;

它是移动的结界:衣袍拖地 3-5米 的延腰(后摆)需仆人托举,行走时如移动屏风,自然地将贵族与平民隔绝开来。

这一件衣服,可以说就是一套森严的封建秩序本身了。

十二单衣在当代日本完成了文化转译:

现存的皇室活化石:在德仁天皇即位礼上,虽然雅子皇后仍以十二单衣示人,但已经简化至8层 以适应现代礼仪;

日本动漫的灵感库:《辉夜姬物语》中公主服饰、《刀剑乱舞》审神者造型均提取自十二单衣的层叠色彩美学;

匠人经济的商机:由于十二单衣穿着极其复杂,尤比和服更甚,但其华美的外形和独特的地位象征仍受到一些人的追捧。京都西阵织工坊看出了这其中的商机推出了十二单衣体验套餐(2小时穿戴,收费5万日元),让游客化身“一日皇后”,体验一把皇族的“快乐”。

沧海桑田,世易时移。这千年古衣,本是外来文化输入的产物,在现代,又成为了日本文化输出的代表性物品。十二单衣的演变史,恰是日本文化 “接受-改造-反哺” 的缩影。它既见证了对中国文化的敬畏与背离,又孕育出独特的日式美学体系。在早就摒弃掉了华服枷锁的现代,再来看这注定会进博物馆的十二单衣,它很美,但是大可不必。女性的美,可以自己定义。

(本文内容综合自日本服饰史研究及文化观察,部分细节存在学术争议,欢迎读者探讨。

来源:东京不思议

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