摘要：日本的现任雅子皇后的即位礼上，其着 “松竹梅袭色目”十二单衣 以青瓷绿为基调，领口渐变朽叶黄，下摆透出浅苏芳色，耗时 3小时穿戴完成，这份看起来华丽但是却沉重（约20KG）的皇家华服可不是那么好穿的。

在日本皇室的重大仪式或者典礼中，总能看到十二单衣的影子。这个“十二单衣”到底是什么？是不是真的就是十二层呢？

日本的现任雅子皇后的即位礼上，其着 “松竹梅袭色目”十二单衣 以青瓷绿为基调，领口渐变朽叶黄，下摆透出浅苏芳色，耗时 3小时穿戴完成，这份看起来华丽但是却沉重（约20KG）的皇家华服可不是那么好穿的。

今天就来科普一下神秘的皇室专用礼服：“十二单衣”。

首先，这十二单衣并非简单的服饰，而是日本文化“去中国化”进程的里程碑。其原型为中国唐代的“五衣唐衣裳”，奈良时代（710-794年）随遣唐使传入日本。平安时代（794-1185年）后，日本停止派遣遣唐使，将唐风服饰与本土审美融合，逐渐形成了现在的十二单衣的样式。本土化的过程主要做了两件事：

第一，减层增色：唐朝礼服重形制，传到日本后，日本删减了实用层数，转而通过15-20层衣物的色彩渐变来营造朦胧美感；

第二，进行了纹样的本土化：唐衣上原有的凤凰、团菊纹样在日本被保留了下来，但加入了日本独有的 “袭色目” 配色体系（如“红梅”“麦尘”等诗意色名）。

十二单衣并非字面意义的“十二层衣物”，完整十二单衣包含 五衣、打衣、表衣、唐衣、裳、长袴 等九层结构，实际层数可达 16-20层。这层层叠叠的衣物也有诸多讲究：

首先是以御寒为核心：打衣选用厚重丝绸，以红色为主，内衬棉质御寒；

其次，制造视觉盛宴：表衣外袍绣满龟甲、牡丹等纹样，通过半透明丝织物叠加，呈现 青瓷绿、朽叶黄 的渐变色；

最后是重力压迫：最重可达 60公斤（相当于背负一名成人），尽管现代皇室简化至 8层约20公斤，但仍不可谓是“欲戴其冠，必受其重”了。

十二单衣发展到后来已经颠覆了传统服饰的功能性，而是其创造独特的“情境审美”：

视觉享受：通过半透明丝织物叠加后内层衣物的色彩若隐若现，人走动时形成“移步换色”的视觉效果，给人一种视觉的享受；

听觉设计：穿着时，丝绸摩擦的沙沙声被视作“风雅之音”，《枕草子》记载贵族以衣声辨人；

嗅觉心机：夹层间夹入熏香衬纸，行走时散发的梅花香、荷叶香成为贵族的身份暗号。

不仅好看，还好听和好闻。着十二单衣，不再是传统意义的以衣蔽体，而是一场调动五感的艺术表演。

十二单衣是日本平安时代宫廷女性的“政治皮肤”：

它是一种身份标识：穿戴本身也设置了门槛，仅允许命妇以上女官穿着，唐衣颜色更设阶级壁垒——赤、紫、青为禁色，非三位以上贵族不得使用；

它是移动的结界：衣袍拖地 3-5米 的延腰（后摆）需仆人托举，行走时如移动屏风，自然地将贵族与平民隔绝开来。

这一件衣服，可以说就是一套森严的封建秩序本身了。

十二单衣在当代日本完成了文化转译：

现存的皇室活化石：在德仁天皇即位礼上，虽然雅子皇后仍以十二单衣示人，但已经简化至8层 以适应现代礼仪；

日本动漫的灵感库：《辉夜姬物语》中公主服饰、《刀剑乱舞》审神者造型均提取自十二单衣的层叠色彩美学；

匠人经济的商机：由于十二单衣穿着极其复杂，尤比和服更甚，但其华美的外形和独特的地位象征仍受到一些人的追捧。京都西阵织工坊看出了这其中的商机推出了十二单衣体验套餐（2小时穿戴，收费5万日元），让游客化身“一日皇后”，体验一把皇族的“快乐”。

沧海桑田，世易时移。这千年古衣，本是外来文化输入的产物，在现代，又成为了日本文化输出的代表性物品。十二单衣的演变史，恰是日本文化 “接受-改造-反哺” 的缩影。它既见证了对中国文化的敬畏与背离，又孕育出独特的日式美学体系。在早就摒弃掉了华服枷锁的现代，再来看这注定会进博物馆的十二单衣，它很美，但是大可不必。女性的美，可以自己定义。

（本文内容综合自日本服饰史研究及文化观察，部分细节存在学术争议，欢迎读者探讨。

来源：东京不思议