摘要：家人们，吃瓜吗？最近一个顶级富豪富圈正在上演“换乘恋爱”。全员顶配，人均豪门，人际关系比十部《绯闻女孩》加起来还要乱。

家人们，吃瓜吗？最近一个顶级富豪富圈正在上演“换乘恋爱”。全员顶配，人均豪门，人际关系比十部《绯闻女孩》加起来还要乱。

意大利富豪小V原先的恋人和西班牙富豪小B谈了，B的前任又和小V的富豪亲戚小G谈了。而小G的富豪前前任又和小V好上了。我只能说，你们6个人把日子过好，比什么都强……

一圈绕下来是不是CPU有点冒烟？其实我说的不是八卦，而是2025年奢侈品行业的人事变动实录——这些“富豪”其实就是各大奢侈品品牌，而他们的“恋人”就是创意总监。

翻译一下就是：为Valentino打工25年的老功臣Pierpaolo Piccioli，去了Balenciaga；原本在Balenciaga制造街头神话的Demna，则被请去接管开云长公主Gucci；

Gucci前任、极繁美学代表人物Alessandro Michele成了Valentino的创意总监；BV的低调才子Matthieu Blazy，被Chanel高薪挖走；而Dior请来了Loewe的JW Anderson，一人包圆男装和女装业务。

今天，宇博要发挥一下专业水平，跟家人们分享一下时尚界这波换乘恋爱的内幕，以及分析一下前景。保证你看完后，谈资满满～

说实话，能见证Chanel和Dior同时期换帅、正面对撞，这种机会对于爱时装的人来说，就像能亲眼见证武林高手决战紫禁之巅一样，是可遇不可求的幸事。

了解时装史的家人应该知道，Chanel和Dior两个品牌有长达几十年的beef史，Coco Chanel女士和Dior先生两位创始人当年也特别不对付。

Dior的“新风貌（the New Look）”用收紧的腰身、垫高的臀部和层层堆叠的薄纱让女性开始抛弃战时女装的朴素实用主义风格。

Jisoo in Dior

而Chanel的设计则是强调功能性与多样性，她会从运动服与男装中汲取灵感，让女人们穿上潇洒的裤装，相比华丽，自由、简洁才是她审美的中轴线。

两人在各自的审美方向做到了极致，也互相嫌弃了20年。而现在，我们可能在2025年见证一场新的审美对决，想想真的有点起鸡皮疙瘩。

Chanel Fall

2025

Dior

Fall 2025

Chanel的上一任设计师Virginie Viard，是品牌内部的老臣子，从1987年就开始担任Karl Lagerfeld的左膀右臂，也曾经长期掌管成衣部门。

但我一直觉得，Virginie的角色有点像蝙蝠侠的管家阿福，或是福尔摩斯的华生医生，固然聪明得力、兢兢业业，但始终更像一个称职的二把手，而不是一个能引领品牌的灵魂人物。

她在位期间，并没有创立明显的“新Chanel”标签，更像是对老Chanel的温习与微调。Virginie的功绩在于，她给了Chanel一个平稳的过渡期。

Chanel Vintage 1990

Chanel Fall 2023

但现在是时候引入一个新的灵魂人物了，而这个人就是Bottega Veneta的前创意总监Matthieu Blazy。

在当今这个创意总监相当于半个流量明星的时代里，Matthieu Blazy是个罕见的“静水深流”式人物。他不喜欢被采访被关注，全靠作品说话。

Bottega Veneta Spring 2023

Bottega Veneta Fall 2024

他在Bottega Veneta时期的作品松弛、优雅、自然，剪裁与廓形干净得像一首无伴奏诗，但却没有因为追求高级感而牺牲趣味性，从某种意义上来说是很有Chanel女士风骨的。

Bottega Veneta Spring 2023

但让他真正在同侪里脱颖而出的一点，还是他对工艺的极致理解。

Bottega Veneta Spring 2025

他会在顶级小羊皮上做12道复杂的印花处理来模仿出“程序员格子衬衫”的视觉效果；

Bottega Veneta Spring 2023

也会在小牛皮上通过一系列切割、染色、压纹处理来模拟一条旧牛仔裤的褶皱。成品看似日常，实物却拥有无与伦比的高级质感。

Bottega Veneta 2023冬季系列北京大秀

这种举重若轻的材质“障眼法”意味着Matthieu Blazy对材质和工艺的灵活运用已经到了一种出神入化的境界。工艺对他来说，不是质感的堆砌，而是一种实现创意的魔法道具。

Bottega Veneta Fall 2024

而巧就巧在，Chanel刚好拥有全世界最豪华、最完备的高定工艺系统之一。它早早买下并整合了Métiers d’Art（艺术工坊）联盟——Lesage刺绣坊、Lemarié羽饰与花艺工坊、Maison Michel高级帽饰工坊、Massaro高定鞋履工坊……

当一个最会使用工艺的人遇见了全世界顶尖的工艺，怎么能不让人期待接下来的Chanel呢？

虽然目前Matthieu Blazy还没有正式发布一个完全由他主导的系列，但其实从Chanel最近的一些动作里就已经看得出一些未来的动向了。

在Chanel 2025秋冬大秀里就有一个很神奇的look：衬衫的上半部分是硬朗的牛仔面料，但到了下摆处却渐变成了灵动的雪纺。这种工艺障眼法，是不是很像Matthieu Blazy的手笔？

这样蓄势待发的Chanel也迎来了重磅的死对头——Dior。BTW，因为Maria Grazia Chiuri离开迪奥，我在家里开了三瓶皇家礼炮庆祝。

总有家人说我现在不毒舌了，总是收黑钱无脑夸。大错特错。Maria手里的Dior我就夸不出来，给多少钱我也不能昧着良心说她的设计好。

Dior Couture Fall 2019

但客观地说，她的设计，虽然可能是21世纪最无聊的Dior，但或许也是最赚钱的Dior。

作为LVMH历史上第一位执掌Dior的女性创意总监，Maria刚上任时，确实带来了很好的象征意义——她讲女性、谈女权，把“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS”印在T恤上。

虽然我完全不觉得字母T称得上什么了不起的创作，但至少在传播层面，这一招是聪明的。但她的设计本身，只能说是寡淡、重复、没有想象力。每季的长裙都像是从上一季复制黏贴来的。

但就是这样一份“平庸”，在集团眼里却是完美答卷。她的系列商业转化率极高，在财报层面，她是集团的功臣；

但在创意层面呢？长此以往，这样平庸的风格真的不会成为对Dior品牌价值的一种慢性消耗吗？

所以Dior最近也终于下定决心换帅，迎来了Loewe的前任创意总监Jonathan Anderson。

我通常不大喜欢“男人至死是少年”这句话，但用在Jonathan Anderson身上倒确实是挺合适的。40岁的人了，眼神仍然清澈得像个宝宝，而且在他的设计里永远能见到一种原生、鲜活、孩童般的想象力。

Loewe Fall 2024

他的风格混合了艺术性和幽默感。“实不实穿”可能是他最不在乎的事儿，能不能产生新的视觉语言才是他最关心的话题。不论是Loewe还是他个人品牌的秀，每一季都像是一场达达主义的怪趣审美实验。

Loewe Spring 2025

灰鸽子能变成手袋；

JW Anderson

装着金鱼的透明塑料袋能变成连衣裙；

JW Anderson Spring 2023

玫瑰花和气球能变成鞋跟。

Loewe Spring 2022

但不要因为他这些概念性很强的设计就以为他是那种只懂营销不懂设计的人，他的剪裁功力其实是非常深厚的。

JW Anderson Spring 2025

比如Loewe 2023春夏，他做了好几套“纸片感”的衣服，远看像是像素小人的2D衣服，但实际上是用精准的立体裁剪、硬挺面料和高科技支撑结构完成的，内里大有乾坤。

他也很擅长设计出有流动感的服装，Jonathan经常说他设计服装不是先画图，而是先搭模特身体上的垂褶，因为对他来说衣服在行走时的动感比静态时的状态更加重要。

Loewe Spring 2024

说实话，我对Jonathan Anderson本身的创意水平和设计功力没有任何的质疑，他一定会为如今暮气沉沉的Dior带来一股新风。

Loewe Spring 2022

但问题就在于，Dior和Loewe无论是从体量还是在集团中的战略地位都很不一样。Dior是LVMH的门面、是集团的业务稳定器，也是整个时装行业塔尖的存在。

Jonathan那些微微出格的幽默感，在Dior能发挥多少？背负业绩压力的他还能继续自由地挥洒他的创意吗？

更何况，他现在不光要兼管Dior男装+女装，还要照顾自己同名品牌以及和优衣库的联名。有网友算了一下，他一年得设计18个系列……

UNIQLO&JW Aderson Fall 2024

哪怕他是哪吒，都很难游刃有余地完成这么多工作，可能在不远的将来他就不得不做出取舍。大家觉得这场新时代的Chanel和Dior之争，谁会更有胜算呢？

Let's再来说说开云集团的换乘恋爱吧。先说我觉得最佳偶天成的一对：Pierpaolo Piccioli官宣成为了Balenciaga的新任创意总监。

关于Pierpaolo，我其实之前已经写过很多次了。他从2008年开始担任Valentino的创意总监，上任后的前几年他与Maria Grazia Chiuri以组合的形式合作，从2016年开始独立创作。

Valentino Couture Spring 2016

我最为佩服他的一点，就在于他拥有设计师里都很罕见的色感，总能在万千种可能的色彩组合里选出最有诗意的一种。

Valentino Spring 2024 Menswear

摩卡棕配梅子色，薄荷绿配酱紫，青柠绿配孔雀蓝……这些看似匪夷所思的色彩搭配却在他的统帅之下变得和谐而富有生机。

Valentino Couture Spring 2023

Valentino Spring 2023

而前两年红极一时的Valentino死亡芭比粉也同样是出自于这位色彩天才之手。

易梦玲 in Valentino Fall 2023

而他在廓形剪裁和工艺上的技巧也堪称精湛，尤其是在2016年独立创作之后，Valentino的秀上少了很多蓬蓬仙女裙（那是谁喜欢的东西我就不点名了），

Valentino Spring 2024

多了很多雕塑感强烈、结构复杂、工艺繁复的作品，尤其是高定系列，堪称Pierpaolo个人炫技的舞台。

Valentino Couture Spring 2023

Valentino Couture Spring 2020

所以由他入主Balenciaga，真的是一个很恰当的选择。虽然现在Balenciaga最出名的单品是可以当船开的老爹鞋Triple S和长得像垃圾袋的包包，

但是如果我们追根溯源就会发现，其实Pierpaolo和Balenciaga的创始人Cristóbal Balenciaga先生的设计精神是非常契合的。

Cristóbal Balenciaga是被Dior先生称为“服装建筑师”的人物，他所做的不是强调身体曲线，而是围绕身体建立起一座小小的雕塑——他的信封裙、茧型大衣、“麻袋裙”都是用结构刷新大众认知的杰作。

这一点，其实和Pierpaolo在Valentino后期的创作方向不谋而合。

Balenciaga 1976 by Cristóbal Balenciaga

Valentino Couture Fall 2023

虽然我自己很爱穿Balenciaga，我也觉得Demna是一个才华横溢的创作者，但就连我这样的粉丝也不得不承认——Balenciaga发展到现在，也确实到了一个应该寻找新方向的时候了。

2015年，Demna入主Balenciaga堪称当时最为石破天惊的人事任命。没人能预料这个“地下味”十足的格鲁吉亚设计师，会成为当代最有影响力的创意总监之一。在他的治下，Balenciaga不再是一个单纯的时装品牌，而是成了一种文化现象。

以前只在街头品牌里流行的Oversize廓形、大垫肩、老爹鞋……经由他的推波助澜成了过去几年高奢界最具统治力的审美范式。

Balenciaga Spring 2025

Balenciaga resort 2025

他的设计经常带有一种对时尚圈人士微妙的挑衅意味：当一条普通的浴巾加上了Balenciaga的Logo，它就摇身一变，成了身价上万的单品。有人会为之买单吗？买单的这些人又是真的懂时尚吗？

Balenciaga Spring 2024

而他的秀场更是带有强烈的末日感，2018秋冬的暴风雪、2020秋冬的大洪水、2023春夏泥巴炼狱，每场秀都像是一种不祥的预言。

Balenciaga Fall 2018秀场

Balenciaga Fall 2020秀场

Balenciaga Spring 2023秀场

这样做的效果也很明显，Balenciaga的秀永远能在时尚周获得惊人的讨论度，从这个角度上来说Demna的营销天赋其实是不亚于他的设计天赋的。

Balenciaga Fall 2023

但即便是这样聪明的营销也同样有自己的赏味期限。当每一季都很有梗的时候，梗本身也就失去了效力。Demna刚刚进入奢侈品世界时，仍然带有外来者的姿态，他的那些挑衅不光新鲜，而且真诚。

但到了现在，大众对他的招数已经产生了抗体——模糊丑和美的界限、模糊高级与廉价的界限、暴力挪用文化意象……这些以前招招制胜的技法现在的“药效”越来越小了。

无论如何，还是很期待他在Gucci的表现的。起码以后Gucci的秀场，抓马肯定是少不了了。

说到Gucci，这个牌子的命格多少也有些清奇，如果说别的奢侈品品牌是平稳航行的巨型航空母舰，那Gucci就是一半的时间是一飞冲天的宇宙飞船，一半的时间是风雨飘摇的破烂小渔船。

Gucci Resort 2021

Gucci Spring 2017

它的业绩动荡非常之大，历史上已经发生过好几次置死地而后生的情节了。

Gucci Spring 2016

Gucci Fall 2018

说实话，Gucci的上一任设计师SabatoDe Sarno这么快离职我还觉得挺可惜的，他在Gucci的任期满打满算也不到两年。

他的风格不如前任Alessandro Michele那样浓墨重彩，但极简大气的风格其实也是经得起推敲的。

Gucci Fall 2024

但他的光速下台也代表了整个时装产业的现状——当经济下行，业绩压力如达摩克利斯之剑高悬头顶的时候，品牌的容错率是很低的。要么在短期内一炮而红，要么就只能卷铺盖走人了。

Michele如今入主Valentino有一段时间了，好处就是，我们又能看到那些他标志性的手笔了——色彩堆叠、复古刺绣、夸张廓形，还是熟悉的配方，熟悉的味道。

Valentino Spring 2025

但他的极繁审美，这在时尚界重新拥抱极简审美的大趋势下，略微显得有些格格不入。当然，设计师跟品牌的磨合是需要时间的，我相信他那样的天才一定能探索出兼具个人风格和品牌特色的路子～

好的，时尚圈的换乘恋爱就介绍到这里。你觉得最后的赢家会是谁呢？咱们评论区见啦～

文字：tt、宇博

来源：gogoboi