摘要：近期看到Viberg的首页变成了乐福鞋，感觉他们想在绅装的方向上再进一步。个人比较喜欢Viberg这个品牌，而且也好久没写相关内容了，所以就想来随便聊聊这个品牌

近期看到Viberg的首页变成了乐福鞋，感觉他们想在绅装的方向上再进一步。个人比较喜欢Viberg这个品牌，而且也好久没写相关内容了，所以就想来随便聊聊这个品牌

本篇内容，部分信息来自Stitchdown与Viberg三代目Brett Viberg一起录的2期播客&往期采访，以及Dr.Sole对Brett的采访视频。这些播客经常一讲就是一个多小时，把好几期放一起整理真的是相当累了，我感觉自己仿佛是一个有机人形大模型，通过输入这些国外一手信息来进行内容输出

但我还是觉得长图文永不过时，所以我一直在坚持输出，争取不要退坑停更吧……

下面开始

详细请看我几年前翻译的内容，下面只列出几个重点大事记

1931 年：Viberg成立，在整个 20 世纪Viberg都是一家非常硬核的工作靴公司，只生产工业劳保鞋靴，比如伐木靴或其他工业用靴

2007 年：Brett 开始深度参与 Viberg，Brett 开始研究日本及亚洲其他市场，日本靴子玩家对美式复古和高质量靴子的喜爱推动了 Viberg 调整产品。最初在日本的鞋款与如今的 Service Boots 相差甚远，后来 Brett 从办公室的照片中获得灵感，画出了 Service Boots 的原型

2008~2010年：2008年先推出的310，然后一炮而红，后来2010年推出2030，如今各种Service Boots依旧是Viberg的现金牛产品

2011年：与Nigel Caborun合作了一批做旧Service Boots，进入Barneys百货，受到北美主流时尚媒体关注

2019年：官网与产品重塑，开始按照产品系列（Classic、Refined、City、Terrain）进行量产

这几年，Viberg可谓动作频频，我简单总结为3点：

1 做工细节明显提升，工装鞋正装化，价格明显提升

2 推出了同类鞋厂一般不会尝试的款式，比如运动鞋、拖鞋等等

3 在正装鞋方向上的尝试，推出牛津、孟克这类传统正装鞋款式

第一点非常直观，我手里正好有老款的2030以及新款的2030，两双都是8码，一双CFS深棕牛皮（双线Stitchdown）一双霍尔文CXL黑色牛皮（固特异），新款鞋头vamp更长一点点，外线更密，做工明显更好

穿进去之后，新款的腰部和后跟空间更收一些。Brett在采访中也说过2030鞋楦调整了后身，个人更喜欢新款的脚感。

外翻双线Stitchdown不用像固特异那样把鞋头皮料折进去，会使得鞋头显得更扁平一点。CFS这个牛皮还比较厚，所以保住了翘臀，用其他皮就不一定能保住了

不仅是2030，连310的做工也提升了。我之前也发布过老款310的单品文章，可以看到是这种低密度的外线，鞋边和皮底的处理都不算工整

我手里没有新款310，所以找张网图拼一起来做个对比

310的这种改变，收到玩家非议是最多的，比2030要猛的多。这很好理解，因为喜欢310的玩家更大概率是传统工装佬，喜欢大翘头喜欢更粗犷更工装的风格，所以他们并不想要新款310的精致感

Brett本人肯定知道这些非议，但他就是要坚持，并不想改回去。我在播客中找到了他这么做的原因，他说历史上的古董老鞋（比如100年前的Boondocker大逃亡）做工都很精细，缝线密度高，现在的人看到老鞋有这种做工会觉得很不可思议。Viberg要回归传统，致敬老鞋，所以提升了做工。Brett希望几十年后别人看Viberg的鞋也能有这种不可思议的感觉

此外，Brett透露他耗费了很大的力气才完成做工提升，包括但不限于：调整机器与材料、砍掉部分旧产品（不做工程师靴了）、说服父亲（他爸不希望改变）、雇佣并训练新的工人、给熟练工涨工资等等，所以他不想也不可能开倒车了

说起来有点怀念之前写过的Viberg 2060 工程师了，我感觉这双把粗犷和精致平衡的比较好

第二点的话可能大家关注比较少，毕竟Service Boots太热销了，盖住了Viberg推出的新产品。这些新品大多数是生活方式系列，也就是日常生活各种场景中可能穿着的鞋款，所以就会有运动鞋、拖鞋等等

Brett同时也扩展了Service Boots的概念，把它变成一种广义上的“Service”，各行各业其实都是在“Service”，所以Service Boots新增了多种多样的配置，可工可绅，覆盖了大部分行业的穿鞋需求

第三点的话，估计大部分工装佬兴趣不大了，Viberg开始做一种有品牌自身DNA的、他们理解中的正装鞋款，比如牛津、孟克、分裂头、乐福等等

Brett说这么做主要是出于以下考虑：

1 工装市场饱和了，他预期Service Boots的增长空间很有限。同时他不希望外界觉得Viberg只会做Service Boots，他想做一些新的尝试。他觉得其他公司都在做同样的事情，太无聊了，他想做一些完全超出常规范围的、有挑战性的事情。他希望能通过转变来寻找新客户和培养客户群体

2 他本人喜欢正装一些的风格，如果他需要为他的衣橱或风格增添一些东西，那么他就会制作出来并将其纳入产品线

甚至Viberg还做过外套

一个冷门小趣事：Brett在进入家族企业之前，曾在温哥华当一个演员，可谓是年少逐梦演艺圈了。他那时还做过很多其他工作，就是不想进入家族生意，因为当时他觉得Viberg只做工作靴，而他并不感兴趣，他和上一代的想法不同

3 Brett认为他们是一家传统鞋类制造商，与Crockett Jones、Edward Green对比，既然他们产品目录上有村靴等粗犷的靴子，他们将此视为传统鞋靴，所以Viberg做传统休闲正装鞋也是没毛病的。Brett没有掩饰想要对标传统英国品牌的想法，他希望Viberg成为加拿大首屈一指的高质量传统鞋类品牌。Brett非常好奇在一个休闲的世界里，人们对精致正装鞋的需求在哪里以及是什么样的需求

从各种采访中我看到了Viberg和Brett的坚持，在此简单整理了一下：

1. 坚守品质与传统工艺

Brett 坚定地将品质至上作为核心原则，认为产品独特性与制作工艺完整性是Viberg的价值根基。他不屑于追求大规模量产，深知大规模生产易导致品质稀释。他说服老爸，布置了下图的老机器用来给内底开槽，从普通固特异转为开槽固特异，再就是坚持绝大部分材料使用植鞣的、可降解的，钉子也一定要用铜钉

Brett 知道只有硬核的玩家才知道这些做法的好处，外观根本看不出区别，但他就是要坚持

2. 坚持加拿大本地制造

如今这北美制鞋业可真是麻烦一大堆。一方面被低价消费模式一顿猛冲，成本高得吓人不说，制鞋人才也都跑光了。年轻人觉得技术工种又累又不咋赚钱，全都一股脑地扎进编程之类的新兴高薪领域去了。就算弄来外来劳动力培训，也很难把局面扭转过来。另一方面，贸易协定把利润空间给压得死死的，老公司们都陷在旧销售体系的泥潭里出不来。

可偏偏这时候，Brett 却愿意花高成本，坚持要在加拿大本土生产，他知道未来的制鞋方向肯定是高端、少而精的，所以Viberg把传统工装靴都大幅减产且不接新订单了（可以在下图workboot网站上看到公告），然后专注生产官网上的4个产品系列，他觉得Viberg不用卖很多鞋就能存活下去，所以这么干了

3. 坚持品牌理念

Brett 看待生意的方式就像汽车公司一样，品牌可以生产汽车，也可以只生产发动机然后组装汽车，还可以涉足工业领域。品牌的认知不一定是单一的，它代表着某些东西，只要产品符合品牌的理念，无论是否被所有人认同，都没关系。Viberg 的产品只为契合品牌精神、懂得欣赏的小众拥趸打造，不盲目追求全民通吃，坚守品牌格调

很难想象Viberg会做出下面这种鞋子

4. 坚持开发新品与教育客户

Viberg这几年开发了各种新品，虽说有些新品教育客户的难度很大，但Viberg还是坚持这么做了。Brett知道潮流总是变来变去的，他觉得如果能让一个穿着 28oz原牛的人产生共鸣，让他知道穿分裂头鞋子效果也可以很好，那么Viberg就达到教育目的了。Brett 深感 Viberg 肩负教育消费者的重任，他希望能通过新品来打破消费者固有穿搭思维，向他们呈现前所未有的时尚可能，即便这些新品不赚钱也没关系

个人觉得吧，对于现在这样一个信息发达、竞争充分的市场而言，确实广泛存在互抢地盘的现象。据我观察，总是有工装品牌觉得正装需求大所以想做点正装款，而正装品牌觉得工装钱好赚所以想整点工装款。由此也继续验证了“围城真香定律”，之前看到甚至连Nicks也推出了下图这种比较正式一点的JR皮底靴子，真是活久见了，不过他们是以另起品牌的模式（这个品牌叫BRANDLE）

工装老客户购买力强还是正装新客户购买力强呢，不确定，个人觉得正装里面还是英国日本那些认可度更高，加拿大正装的话……没啥印象，可能Viberg是有某种情怀想要在加拿大正装留下印记

退步很容易，进步很难，Viberg能这样进步是挺好的，对比北美其他摆烂的同行比如奥登啥的，可以算励志的了，希望能保持，但是价格不要再涨得离谱了。。。同时，也希望Viberg能活过100年，有点期待Viberg100周年会推出什么产品。距离2031还有6年，也不算久了，应该2030年就会有谍照啥的，大家一起期待吧

OK，以上就是本期杂谈内容了，对于Viberg这些变化大家怎么看？欢迎各种友好讨论

来源：NeverGone琛哥