摘要：万分感谢大家抬爱和支持，阅读本小编糖果旅行记的文章，再次感谢大家的支持和厚爱；创作不易，如果您觉得不错的，就欢迎大家多多留言讨论，给一个小小的爱心点赞关注转发分享哦。如果觉得不好，真的很抱歉，没能写出出彩的文章和构思；如果真的不喜欢把我放入黑名单就行，创作不易

万分感谢大家抬爱和支持，阅读本小编糖果旅行记的文章，再次感谢大家的支持和厚爱；创作不易，如果您觉得不错的，就欢迎大家多多留言讨论，给一个小小的爱心点赞关注转发分享哦。如果觉得不好，真的很抱歉，没能写出出彩的文章和构思；如果真的不喜欢把我放入黑名单就行，创作不易，有人喜欢有人不喜欢，还请高抬贵手不要随意举报，在此感谢大家了！

十、鼎琢福寿全（梅江店）

若说天津人将“食不厌精”刻进了骨子里，鼎琢福寿全便是明证。这家依湖而建的餐厅，门庭若市却静如禅院，进门便见屏风隔断，墙上壁画古色古香，连餐具上的青花都似从《清明上河图》里偷来的。

招牌佛跳墙。鲍鱼、海参、鱼翅、花胶在陶罐中炖至胶质黏唇，汤汁浓稠如琥珀，喝一口便知何为“食尽天下鲜”。

服务员步履轻缓，仿佛怕惊扰了食客的味蕾。每上一道菜，必躬身低语：“请慢用。”这般做派，倒让人恍惚以为置身清宫御膳房。

佛跳墙的鲜是直冲颅顶的，大黄鱼用绍兴酒蒸得骨酥肉烂，椒麻牛肉粒的麻香在舌尖跳探戈。只是价格令人咂舌，一盅佛跳墙抵得上一台缝纫机的价，食客们却甘愿掏腰包，仿佛在这筷起筷落间，便寻得了人生的真谛。

九、卿奢宴・潮粤菜（红旗南路店）

天津人爱粤菜，尤爱卿奢宴的本帮红烧肉。这菜端上来时，红亮如玛瑙，颤巍巍的肥肉裹着酱汁，筷子一戳便渗出油花。食客们一面骂着“罪过”，一面将整块塞入口中，末了还要舔舔筷尖。

擂辣椒活海参。海参肥厚如婴儿臂，裹着擂碎的青椒，辣得人涕泪横流，却又停不下筷。

包间里檀香袅袅，服务员戴白手套斟茶，连茶壶倾斜的角度都像用尺子量过。只是菜单上的数字总让人心惊——一道椒麻牛肉粒，够买三斤二锅头。

红烧肉的甜咸拿捏如天平，擂辣椒的野性冲淡了海参的腥，唯独那活海参的“活”字，究竟是噱头还是真章，食客们争论不休，倒成了席间助兴的谈资。

八、利顺德大饭店（和平区台儿庄路）

利顺德是天津的活化石，1863年的英式建筑里，连空气都带着维多利亚时代的傲慢。水岸中餐厅的洒香核桃鸭，鸭皮脆如琉璃，核桃碎混着蜜汁，甜得人牙根发软。

栗子烧鸡。鸡腿肉炖得酥烂，栗子吸饱了酱汁，甜糯中带一丝荤腥，像极了旧租界里中西合璧的暧昧。

服务生穿燕尾服，说话带英伦腔，仿佛下一秒就要掏出怀表念诗。只是那桌布上的咖啡渍，总让人疑心是某位民国名流的残迹。

核桃鸭的甜过于霸道，栗子烧鸡倒显出几分克制。老饕们说，来这里吃的不是菜，是李鸿章签条约时抖落的烟灰。

七、津韵中餐厅（四季酒店）

四季酒店的津韵，是天津精致粤菜的“扛旗者”。古法脆烧三层肉，皮脆如薄冰，肉嫩似豆腐，肥油早已熬成琥珀色的汁，浇在米饭上，罪恶感与满足感齐飞。

芝士和牛蛋挞。和牛碎裹着拉丝芝士，蛋挞皮酥得掉渣，一口咬下，咸甜交织如天津卫的洋楼与胡同。

落地窗外是滨江道的霓虹，包厢里却静得能听见银匙碰瓷碗的脆响。服务员递热毛巾的时机精准如瑞士钟表，连擦汗的姿势都像排练过千百遍。

脆烧肉的层次感堪称绝妙，芝士蛋挞的创意大胆得近乎荒谬。食客们边骂“胡闹”，边追加第二份，可见味蕾终究敌不过猎奇心。

六、耳朵眼会馆（鼓楼店）

耳朵眼炸糕本是市井小吃，到了会馆却成了“非遗顶流”。精品炸糕外皮酥如金箔，豆沙馅甜得克制，配一盏茉莉香片，竟吃出几分文人雅趣。

罾蹦鲤鱼。鲤鱼炸至骨酥肉烂，浇上酸甜汁，上桌时鱼嘴犹张，仿佛在质问食客：“尔等岂敢食雕花木椅、青花瓷盘，跑堂的吆喝声里带着相声的韵脚。只是那“清真宴头等舱”的招牌，总让人疑心是否多收了三五斗。

炸糕的市井气被金箔纸包成了贵族，罾蹦鲤鱼的酸劲冲得人头皮发麻。老天津人说，这菜得配二锅头，否则镇不住那“蹦跶”的魂。

五、起士林大饭店（浙江路店）

起士林是天津西餐的活化石，1901年的吊扇还在转，罐焖牛肉的香气已飘了百年。牛肉炖得烂糊，胡萝卜甜软，汤汁浓得像沙俄贵妇的貂皮大衣。

红菜汤。甜菜根的艳红染透了汤勺，酸奶油一搅，恍惚间竟见冬宫飘雪。

服务生穿白衬衫黑马甲，切牛排的刀法是祖传的。只是那桌布上的番茄酱渍，像极了革命海报上的镰刀锤子。

罐焖牛肉的厚重适合北方的寒冬，红菜汤的酸爽又让人想起伏特加。食客们刀叉并用，吃的是罗宋汤，念的是旧租界的风华。

四、鸿起顺饭庄（芥园西道店）

鸿起顺的红烧牛舌尾，是清真菜里的“武林盟主”。牛舌软糯如年糕，牛尾胶质黏唇，汤汁泡饭能让人连吞三碗，末了还要舔碗底。

手抓羊肉。羊肉炖得脱骨，蘸蒜泥椒盐，野性中透着一丝精致，像马背上的诗人。

大厅里人声鼎沸，跑堂的托盘功夫了得，汤汁半滴不洒。只是那“中华老字号”的牌匾下，二维码付款的嘀嗒声总显得突兀。

牛舌尾的醇厚需配大饼，手抓羊肉的膻香得就烈酒。老食客说，在这儿吃饭，得把斯文揣进兜里，方能吃出真味。

三、登瀛楼饭庄（山西路）

登瀛楼的醋椒鲤鱼，是鲁菜在天津的“变节者”。鲤鱼活杀，醋椒汁酸辣冲鼻，上桌时鱼尾高翘，仿佛要跃回海河。

九转大肠。大肠套小肠，卤汁渗进每一层褶皱，甜咸酸苦鲜五味轮回，恰如人生。

雕梁画栋间，跑堂的吆喝声带着津味相声的包袱。只是那“中华餐饮名店”的证书镶了金框，倒像在提醒食客：“此处吃饭，须带足银两。”

醋椒鲤鱼的酸辣能打通任督二脉，九转大肠的复杂让人想起《牡丹亭》的戏文。老饕们说，吃这道菜得配京剧，否则压不住那百转千回的滋味。

二、正阳春烤鸭店（鼓楼东街）

正阳春的烤鸭，是天津人对北京的“温柔反击”。鸭皮脆如琉璃纸，鸭肉嫩似豆腐脑，荷叶饼薄得能透光，卷上葱丝甜面酱，一口咬下，油脂在齿间炸开。

八珍豆腐。虾仁、海参、鱿鱼与煎豆腐同炒，海鲜的鲜撞上豆香，竟生出几分市井的烟火气。

烤鸭师傅片鸭时刀光如雪，食客们举着手机录像，仿佛在观摩武林绝学。只是那“天下美味”的匾额下，二维码点餐的提示音总显得不合时宜。

烤鸭的皮脆肉嫩已臻化境，八珍豆腐的鲜香却更接地气。老食客笑言：“在这儿吃饭，得先拜杜月笙，否则镇不住这场面。”

一、津菜典藏（河西区环湖中路）

津菜典藏的曾蹦鳢鱼，是天津菜的“封神之作”。鳢鱼炸至金甲披身，浇上糖醋汁，上桌时鱼嘴怒张，尾鳍高扬，仿佛刚从海河跃出便要与人搏命。

八珍豆腐。豆腐煎得两面焦黄，虾仁、海参、鱿鱼如众星捧月，汤汁勾芡至拉丝，一勺入口，鲜得人眉毛跳舞。

包厢里摆着珐琅彩花瓶，服务员斟茶时手腕悬空三寸，茶水入杯无声。只是那菜单上的价格，让寻常百姓看了直捂钱袋。

曾蹦鳢鱼的酸甜如天津卫的市井与洋楼交织，八珍豆腐的鲜嫩似海河水的温柔。老饕们叹道：“吃这一顿，抵得过半生浮沉。”

天津的顶级餐厅，是历史与欲望的角斗场。在这里，佛跳墙的奢靡与炸糕的质朴同台，西餐的刀叉与中餐的竹筷共舞。食客们一掷千金，求的不仅是口腹之欲，更是乱世中片刻的安宁。只是那账单上的数字，总让人想起《狂人日记》里的质问：“吃人的，究竟是谁？”

来源：糖果旅行记一点号