摘要：时尚行业正在经历本世纪以来最大规模的创意洗牌。上周，Maria Grazia Chiuri完成了在Dior的圆满谢幕，Jonathan Anderson正式统领Dior男女装创意大权。而在不久前的早春大秀期间，关于各大时装屋创意总监新老交替的话题也成为焦点。从
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时尚行业正在经历本世纪以来最大规模的创意洗牌。上周，Maria Grazia Chiuri完成了在Dior的圆满谢幕，Jonathan Anderson正式统领Dior男女装创意大权。而在不久前的早春大秀期间，关于各大时装屋创意总监新老交替的话题也成为焦点。从台上到台下，因为创意总监更迭而引发的骨牌效应愈发明显，也折射出时尚行业对于未来的某种集体焦虑。
Jonathan Anderson成为Dior首位全面掌舵男女装的创意总监
所有的传言都是真的。在六月的首周一，Dior正式官宣了Jonathan Anderson将成为首位全面掌舵品牌女装、男装及高级订制系列的创意总监，至此，关于Dior当下与未来的诸多猜测与不确定性，在一周内尘埃落定。
Jonathan Anderson
上周二，Maria Grazia Chiuri将2026早春女装系列成衣秀带回了自己家乡罗马的阿尔巴尼-托洛尼亚别墅花园。即便在大秀期间，Chiuri拒绝为当时甚嚣尘上的离任传言做出回应，但一切都在秀上有迹可循。为了呼应发布会的主题，Chiuri要求所有前来的女性嘉宾们身着白色服装，而男性嘉宾们则是相反的黑色，这无疑为大秀增添了更为强烈的仪式感。
Dior 2026早春系列后台
早春女装系列的造型队列中穿插着本应在7月初发布的新季高级订制系列作品，整场大秀没有任何跳跃醒目的配色，反而是庄重典雅的工艺成为主旋律，与她近两季在创作中追求的古典手工艺如出一辙。更巧妙的“戏谑”，来自于高订技艺与成衣造型的无缝衔接，如果不是特别的标记，我们几乎难以分辨出两者在繁复程度上的区别，这是Chiuri在本季想要追求的“迷人的混乱”（beautiful confusion），源自编剧Ennio Flaiano为Fellini执导的影片《八部半》所题献的片名。加之由导演Matteo Garrone为该系列拍摄的特别短片，Chiuri在Dior画上了非常圆满的句号。
品牌首席执行官Delphine Arnault这样评价Chiuri：“她在Christian Dior的历史上写下了重要的一章。”九年的时间，Chiuri为Dior带来了前所未有的高速增长，同时伴随着季复一季的创意争议，但这种争议在现在看来已然不值一提，因为那些曾经看似颠覆与突破性的秀场奇观和宣言，如今早已成为一种集体共识。而更值得一提的是，Chiuri在任期内成功地将Dior转变为一个具有当代形象和理念的品牌，时尚所贩卖的不只是虚无缥缈的梦幻，它与每个人的生活息息相关。
Maria Grazia Chiuri
当代性意味着，Dior不必单纯依赖固定的廓形来反复书写关于“新风貌”的余晖，Chiuri的设计语言和呈现方式能让身处现代都市的女性找到共鸣，她只为现实生活中的女性服务，从长远来看，她的九年任期足以在Dior的发展进程中独树一帜，不同于Marc Bohan的建筑感赋形，也与John Galliano的戏剧张力和Raf Simons的实验性划清界限，在历史书写2010年代至今的时装精神时，Chiuri所创造的Dior绝对是当之无愧的主角。现在，让我们把视角聚焦在Jonathan Anderson的身上。他比Chiuri小二十岁，先前效力的Loewe的体量也根本无法与Dior相提并论。或许在外界看来，这是一个在创意和商业上都十分激进的选择。如果我们去仔细梳理两人的观念和行为模式，还是能够找到相同之处的，足以打消顾虑。
Loewe 2024秋冬系列
首先，无论是Loewe还是JW Anderson，Jonathan Anderson的设计都是非常概念化的，对于习惯了Chiuri实用主义的消费者来说，这种风格的转换会不会成为一种风险？实际上，Anderson曾在接受《服饰与美容VOGUE》采访时这样解释自己创意的根基，“我的最终目标，是重塑这个品牌（Loewe），使它成为一个文化品牌而非奢侈品牌。我们生活在一个独特的消费民主化社会中，我不想展现已经过时的东西。所以我们需要设计出与当下密切相关的产品。Loewe创立时，我们还生活在蒸汽火车和轮船的年代，所以我们才要设计大行李箱。但如今我们已经不再需要它们了，我们需要带轮子的手提包。”
Loewe 2023春夏系列
这与Chiuri在纪录片《Her Dior》的表述如出一辙，在接下这份工作时，她最先想到的就是尝试松开紧身胸衣，想办法在不增加束缚感的情况下保持廓形，最后彻底摒弃了紧身胸衣（在2026早春系列中，Bar Jacket和高跟鞋都没有出现）。因此，两者在视野上的共同之处，在于比秀场奇观更深入的、对当代生活方式的洞察，Anderson必然不会将创意的概念架空，只是以此为切口，带领消费者重新认识这个近80年历史的品牌，回想一下他为电影Queer设计的角色造型，与他在Loewe密切合作的艺术先锋、名人阵容、视觉形象团队，以及正在举办十周年纪念的Puzzle手袋展览，都保证了他在创意路线上的可靠和稳定，像他2023年对Luke Leitch所说：“时尚界现在就像一台不停运转的机器，你打造的是需要推向市场的产品。”
Jonathan Anderson在2015年为Loewe推出的Puzzle手袋
其次，Dior这所庞大的时装屋，几乎每个月都有时装秀上演，此前从未有设计师肩负如此繁重的工作量，他可以担负重任吗？他可能是现今活跃的设计师中最抗压的。根据不完全统计，他在效力于Loewe和同步运营JW Anderson期间，男女装加上联名、胶囊等每年需要完成18个系列，随身携带三部手机，以区分不同品牌的工作和私人生活，可以说经过这些年的“压力训练”，他理应掌握了一套平衡和纾解工作节奏的方式，更何况Dior分工精细明确的团队，可以为他提供更为周全和迅速的支持，以帮助他高效地实现创意愿景。
Loewe 2025春夏男装系列
最后，别忘了标记一下Jonathan Anderson在Dior男女装首秀的时间。本月27日，他执掌的首个Dior男装系列将在巴黎发布，而女装系列首秀则会在稍晚的2026春夏巴黎时装周期间举行，让我们一起期待属于Jonathan Anderson的Dior新纪元。
声势浩大的早春系列，凸显时尚行业的焦虑和重压
各大品牌的2026早春系列发布会正在陆续进行中，从四月底Chanel选址科莫湖畔，到Gucci带领嘉宾们回到品牌典藏馆，一系列由旅行之名开启的过渡季大秀，盛大程度毫不逊于以往，但难掩创意和呈现方式上的疲态。究其原因，对不少品牌来说，这季早春系列的确处在正在交接前的“灰色地带”，据《纽约时报》统计，2026春夏时装季将有至少17位新任命设计师迎来首秀，这也意味着，早春系列存在着创意的中空，需要找到其他的方法来补救。
Chanel 2026早春系列
Chanel在科莫湖畔的Hotel Villa d'Este展示了由创意工作室集体完成的早春系列。科莫湖与Chanel女士的缘分可以追溯到上世纪20年代，这当然为传播和叙事增加了话题点，而在设计上，创意团队集体延续了从Karl Lagerfeld到Virginie Viard的廓形和用色，从而保持了Chanel整体风格的持续稳定。但早早任命Matthieu Blazy所带来的悬念，也在某种程度上盖过了早春系列的关注度，人们期待着Blazy的首秀，话题也全是围绕着他的登场展开。在早春秀期间，Chanel总裁Bruno Pavlovsky表示，Blazy将和现有工作室团队一起合作，并从十月起开始参与所有决策。
Chanel 2026早春系列
但这只是Pavlovsky的前半句，后半句是：“Chanel高于一切——高于任何一位设计师。我们从Karl和Virginie身上学到的是Chanel轮廓的重要性，风格的清晰性——而保持这种活力、意义和强大将是Matthieu的下一个使命。无论多么有才华的设计师，都无法独自完成。他必须以自己的愿景引领，但团队的力量才是赋予系列生命力的关键。”换言之，站在Chanel宏观战略的角度，延续要比颠覆和创新重要得多。
Chanel 2026早春系列
而这考验着Blazy如何将个人意志融合进品牌的发展中，或许他擅长调用的精深工艺是理想的切入点。但工艺被调校、生产和欣赏的过程，必然需要投入巨大的时间和人力成本，这是对设计师、品牌和消费者三方耐心的巨大考验。Blazy上任已有两个月，距离首秀还有四个月，但距离官宣已经过去了半年。在如此大的时间跨度之下，首秀前的每一次“被提及”，都在无形中将期待的阈值层层加码，10月份的Blazy无疑将承担巨大的压力，他必须一举打响自己的旗号。
Gucci 2026早春系列
与此同时，在品牌典藏之家举行的Gucci 2026早春秀，则竭力荟萃历史各个阶段的标志性设计，我们可以明显看出Tom Ford时代的性感，Frida Giannini时代的锋利，Alessandro Michele时代的复古风华，当然也有Sabato De Sarno留下的干练借鉴。当它们集体出现在一场时装秀上，仿佛压缩了时空的界限，需要全新的空间和叙事逻辑来理顺所有细节存在的合理性。
Gucci 2026早春系列
这也就解释了为什么时装评论员Luke Leitch会被邀请看了两遍，一遍在典藏之家，一遍在Piazza Santo Spirito的露天场合。显然创意团队迫切地希望证明，这些时装造型是可以同时具备艺术感和商业性的，以此唤起我们重新爱上Gucci的信心。或许初衷是好的，可镜头中快速更换的场景和不同时代风格的拼接，总会让我们产生某种难以言说的视觉眩晕，我们可以期待Demna来重新理清头绪吗？抑或者他会在“制造混乱”中带领Gucci再杀出一条血路？
Pierpaolo Piccioli 回归初心了？
Pierpaolo Piccioli和Balenciaga互选成功。在Piccioli入主Fendi的流言略有沉寂之时，Balenciaga在上个月中突然宣布Pierpaolo Piccioli成为品牌新任创意总监，将从今年7月10日起生效。至此，这一轮时装屋之间的抢椅子游戏暂时告一段落（当时关于Dior的任免传言也被普遍接受）。
Pierpaolo Piccioli在Balenciaga位于巴黎乔治五世大道的高定沙龙中拍摄的形象照。
Piccioli与Balenciaga的联手绝对是意料之外且情理之中的。在Piccioli的官宣中，他提到了自己在Instagram上发布的第一张图片便是Cristóbal Balenciaga在1967年设计的经典象牙白色婚纱，来自他在2018年参加Met Gala时的随手抓拍。这被他视为自己与Balenciaga时装屋冥冥之中的缘分。而事实上，大量的过往设计中的廓形、色彩和结构上的相似，证明了Piccioli是承袭时装屋高定精神的最理想选择。
但Piccioli对于历任创意总监的致谢，却让我们读出些许新的可能。他先感谢了Demna，“我一直钦佩他的远见卓识。我再也没有比这更好的传承了。这让我有机会塑造品牌的全新面貌，谱写新的篇章，讲述新的故事。”联想到Piccioli在Valentino任职后期所尝试的一系列工艺新造，比如立体拼布花朵衬衫、牛仔裤，用工艺塑造廓形的种种尝试，以及他标志性的Pink PP系列。我们有理由相信Piccioli可以拓展比我们想象中更广阔的边界，尤其是在Balenciaga这样一个在过去几十年中被赋予了各种可能性的品牌语境下，它的包容性足够大。
而另一方面，Piccioli的选择也值得我们去思考更隐形的行业趋势，即一路高升同样意味着高风险，创意总监们选择回归在体量上更为理想的平台，优先考虑创意的自由度和契合度，而非品牌体量的大小，以实现更为自我的美学追求。Piccioli如此，入主Valentino的Michele也是如此。当然，如果像传言所说，Chiuri最终重回Fendi怀抱，便更能说明这种现象正在成为大牌设计师们的普遍共识。
现正在Balenciaga北京三里屯旗舰店举办的“霓裳风华——巴黎世家古董珍藏展 (Women Behind The Dress) ”
总而言之，以时尚行业目前的就业现状，抢椅子游戏将会越发频繁，我们可能无法指望再出现Valentino和Piccioli、Chanel和Lagerfeld这般长情的合作，但行业的浮躁期总会过去，时代会筛选出那些最值得书写和记录的时刻。就像近期在Balenciaga北京三里屯太古里旗舰店中展出的六套由Cristóbal Balenciaga设计的古董礼服裙，无需刻意地解读，你也能从一针一线中，感受到时装永恒的生命温度。
来源：Vogue服饰与美容一点号
