抛开事实不谈，这才是我们种草的年度新表，半数都没来得及吹爆！

摘要：我以前常看的游戏杂志上编辑们会言传身教：“千万不要把爱好当作职业，喜欢的东西变成了每天的‘责任’，很快就会腻”。现在回想起来，千真万确。

我以前常看的游戏杂志上编辑们会言传身教：“千万不要把爱好当作职业，喜欢的东西变成了每天的‘责任’，很快就会腻”。现在回想起来，千真万确。

表态的各位在2024年体验过的腕表依旧维持了相当的数量……好吧，这是场面话，具体有多少我是根本记不清的，也没法和前几年作实际的对比。但有一点是确定的：体验过的每一块，如果我们要谈，我们都会本着职业的态度去谈，不拘泥于自己的喜好，毕竟把自己当作行业明灯会很滑稽。

但其中有一些表款确实能激发我们大脑中的情感功能区，让我们激动起来。我把这个问题抛给了几位同事，“到底今年的新表里，你最爱哪一枚？”结果发现至少有一半作品我们都没有好好分享过，而这些才是我们放下职业身份、作为普通人想“无脑狂吹”的一枚，有些甚至已经直接入手，就等到货。

别把今天这篇当作“购表推荐”，我也已经抛开了 KPI，你们爱看的选题已经写了一整年，今天让你们看看表态自己人的胃口究竟是什么样。

张工

朗格 DATOGRAPH 大日历计时表“HANDWERKSKUNST”腕表

表壳：750金

尺寸：41毫米×13.1毫米

机芯：L951.8手动飞返计时大日历机芯

动储：60小时

振频：18,000次/小时

限量：25枚

说到今年新表里最得我心的，同事都猜是贵朵 Locomotive，毕竟是我真金白银砸进去支持的表。如果加个“我买得起的”作为前提，Locomotive 确实第一，但放眼全部新品，朗格 Handwerkskunst 第八作才是让我心弦为之摇颤的一枚。

这块表高雅，又充满男性的阳刚气，一切都来自于抖雕（tremblage）修饰出的盘面。握住雕刻刀“Burin”，依靠手的摇动在表盘上钻凿出点点坑纹，就像拍打在石灰岩上的雨，执拗地冲刷上千年，在岩壁上留下碰撞瞬间的永恒回响。它虽然是手工艺的成果，但完全是一副自然界直接拿来即插即用的风貌，质朴的感觉比什么陨石盘、贝母盘、玛瑙盘这些真正天然的材料更胜许多筹。

通常，我不想说自己是因为漂亮的盘面而喜欢一块表，只懂看脸的男人总会显得肤浅。但这块朗格唤起了我的想象力，把我的一票投给它，也是“年度最佳”的应有之义。

说它的盘面美学是决定性的存在，背后还有一层逻辑是，它的机芯已经用不着更多溢美了，谁也黑不动，各个部分的质感和色泽的层次性已经穷尽了一切可能。

业内在做抖雕盘面的不是朗格一家，这块表让我燃起了对这项工艺的兴趣，我也想看看 Moritz Grossmann 的作品如何。如果朗格今后把抖雕的颗粒感再强化一点、再降低些反光、让它看上去更男人味，那可能就没有相互比较的必要了，我无脑选朗格。

于小思

卡地亚 Tank Louis Cartier 腕表 Mini

表壳：750金

尺寸：24毫米×16.5毫米

机芯：石英机芯

售价：54,000元

每年只有这个话题，我才能展开聊“我喜欢的表”。毕竟，在以往的工作任务里，我只能在众多的男表里，假设不同的心态与场景来谈所谓的“我喜欢”。但是发自内心的喜欢一定是：看到第一眼，好看！上手试戴，适合我！如果我有预算，立刻买下来！缺一不可。对着图片打量，幻想自己是个腕围16cm的男人，“会不会喜欢这块表？”这事儿是有点扯啊！

好了，我今年最喜欢的表，没有之一，就是那支卡地亚 Mini Tank。当初在日内瓦表展看到的第一眼就已经叫出来了：“天啊，卡地亚你犯规，竟然出了一支‘小可爱’”。我戴 Tank 不好看唯一的原因就是壳大，两边表壳直愣愣杵在手腕上，好不容易浓缩了 Art Deco 精华，瞬间精致感全无。所以我一直觉得，不是卡地亚 Tank 不好，只是因为它不适合我。这下好了，小小一支金坦克，挠得一整年心痒痒的。

我的小猎豹和 Mini Tank 一起

金表，只有表壳是金的，不喧宾夺主，不惹人注目，就跟你皮质的手镯上串了一个金珠是一个道理，它还附加给你一个看时间的功能。我自己有一支小猎豹，在我眼里，它确实不是表，因为石英机芯，你从来不需要调时间和上链，我哪天想戴它就和我想戴另外一条手链是一样的心路历程。看时间？我印象里可能就没真的看过。

现在 Mini Tank 有了，Mini 猎豹本就在列，Mini 浴缸和 Mini Tortue 也有了，卡地亚要不要考虑再出个 Mini Pasha？话说到这个份上了，再说下去就真的很难自救了。

邬桑

梵克雅宝 Lady Arpels Brise d’Été 腕表

表壳：18K白金

尺寸：38毫米

机芯：自动上链机械机芯（Valfleurier）

动储：36小时

售价：1,400,000元

一提起2024年最喜欢的表，或者说是印象最深的表，那我就来劲了。因为今年在我脑子里时不时闪过的表，不是什么热门款，也不是什么平价款，而是梵克雅宝的 Lady Arpels Brise d'Été “夏日微风”腕表。

它和许多女表一样拥有着华丽的外表，18K白金材质、各种天然宝石加持，钻石、石榴石、沙弗莱石、玻璃珐琅工艺等等，在这些高级手工艺和珠宝的加持下更加显得高贵和精致。但是很明显，仅凭这些完全不能让它成为我心目中的年度最爱。

而所有秘密就在这枚表8点位的魔法开关中。按下它，指示时间的蝴蝶开始运作，而密闭的蓝宝石水晶玻璃下，就像吹起了一阵微风，盘面中的三朵彩绘小花随之轻轻摇曳。三朵小花的随风摇摆的姿态是那么悠然那么逼真，立刻让我这样一个大直男本能地感觉到，这颗机芯动偶调教，好像非常牛批。

>点击观看演示视频

因为这毕竟是一个靠发条盒齿轮来运作的系统，不是真的有风在里面吹，也不是靠程序演算得出的结果。能做到如此自然的风中摆动，并且让这一切显得这么诗情画意的效果，让我对梵克雅宝的设计师，充满了敬意。

当然，从来不关心手表的老婆一看到这枚表就问我价格，这个情况也让我震惊，当然140万的价格也让她非常震惊，我们俩这就算扯平了。

Vivian

要说今年“一眼爱”且爱意持久的表，那肯定是梵克雅宝的“夏日微风”。WWG 表展前夕看到“夏日微风”腕表的介绍和静态图片，当时只觉平平无奇，毕竟梵克雅宝喊得出名字的浪漫出品已经太多。

当然果真“平平无奇”就没有这段文字了。一切转折的发生，就在8点位按钮被按下的一刻：花朵开始摇曳，蝴蝶开始飞舞，真的仿佛有来自仲夏清晨吹过的微风……然后，我们在场的所有人瞬间都被征服。这就是梵克雅宝啊，没有刻意的炫技，一切仿佛都要显得平平无奇，是平日的风，是惯常的蝴蝶，是随处可见的花。但最日常的时间，被以最诗意的方式唤起——那一刻，是所有梦幻的诗意被具象化，并领你步入另一层诗意空间。

后来和张总一同去采访时任梵克雅宝CEO的 Nicolas Bos 先生（现在已是历峰集团CEO），他在现场再次为我们演示了“夏日微风”，并说这也是他个人十分喜爱的新作。他在采访里说的一句话让我记到现在——“我们想成为讲故事的人，而不仅仅是制表商。”所以，你看，梵克雅宝的表里讲的都是故事，你不必去探究那些复杂的机械原理，你只要理解和感受那层浪漫就好。

曾担任梵克雅宝 CEO 、现担任历峰集团 CEO 的 Nicolas Bos 先生

更何况，本就能以颜值取胜，它还满含诗意，它还足够有趣，它还有完全不必要提起的实力……最后报参数都觉得是多余，大家自行到新表速递小程序看吧。总结就是，如果你的预算100w+，如果你喜欢浪漫……

张帆

贝伦斯功夫钛合金版腕表

表壳：钛合金

尺寸：39.5毫米

机芯：BM03手动机芯

售价：98,000元

限量：90枚

年初的时候最关注的三款新品是卡地亚的酒桶型黄金单键计时、帕玛强尼的铂金 Toric 和百达翡丽的5738黄金链带，到年尾用钱包投票的时候，真正的最关注产品来自贝伦斯。

从转子发动机那一款开始关注贝伦斯，喜欢这个品牌特立独行的创意和风格。不盲从瑞士，也没有刻意强调的“中国”，在强手如林的全球竞争中找到了自己的独特魅力。后来的计划一号、猎户座、惊鸿之笏，贝伦斯的产品越来越有惊喜，直到这一款功夫，是迄今为止贝伦斯旗下完成度最高的产品。

这枚是原型表，和最终版本并不完全一样

和啊表师傅联名合作，视觉元素取材自中国古代的箭弩和梅花桩，取名“功夫”，不只是布局、造型、打磨颇有大师风范，在技术上也有很多“功夫”。表盘上的“箭弩”不只是装饰，七点位的长箭实际上是专利的快慢针微调；而十点位置的“梅花桩”是另一个专利：会随着动力增加减少而升降的动储显示。翻到背后，蚀刻文字的主夹板和打磨美轮美奂的摆轮臂构成主视觉，点睛之笔是硕大的红宝石避震，又一个专利设计。囊括若干专利，独创的故事灵感，精美的打磨和细节润饰，而尺寸非常适合佩戴，这样的作品如果是瑞士制造，定价会是十万瑞郎以上。