摘要：刚摸相机那阵，我总觉得“拍不好是设备不行”——直到后来翻出当初用入门机拍的糊片，才发现根本不是相机的问题，全是自己踩了新手必踩的“坑”。
刚摸相机那阵，我总觉得“拍不好是设备不行”——直到后来翻出当初用入门机拍的糊片，才发现根本不是相机的问题，全是自己踩了新手必踩的“坑”。
摄影这事儿，技术比器材重要100倍。很多初学者明明对着教程学了参数，拍出来的照片还是“没那味儿”，要么糊成马赛克，要么暗得看不清，要么构图乱得像堆杂物。其实不是你没天赋，而是没意识到自己在重复这些常见错误。
今天就用大白话，把新手最容易犯的10个摄影错误扒透，每个错误都配着“一看就懂、一学就会”的解决方法，帮你快速摆脱“拍啥都丑”的阶段，早点拍出让朋友喊“哇塞”的照片。
错误1：全程用自动挡，把相机当手机用
很多新手拿到相机，第一件事就是拧到“Auto档”（自动挡），觉得“相机比手机专业，自动拍肯定好看”。结果呢？拍出来的照片要么亮得刺眼（过曝），要么暗得发黑（欠曝），想拍个虚化背景的人像，相机却偏要把背景拍得清清楚楚——因为自动挡只会按“平均曝光”来拍，根本不懂你的拍摄意图。
解决方法：从“半自动档”开始练，逐步掌控相机
别一上来就挑战手动挡（M档），先从“光圈优先档（A档/AV档）”和“快门优先档（S档/TV档）”入手，这两个档是新手的“过渡神器”：
- 想拍人像、花草，突出主体（背景虚化）：用光圈优先档（A/AV） ，把光圈数值调小（比如f/1.8、f/2.8，数值越小光圈越大），相机自动匹配快门速度，轻松拍出虚化感。
- 想拍运动、流水，定格瞬间或拍出动感：用快门优先档（S/TV） ，拍跑步的人就把快门调快（比如1/500s以上），拍流水就调慢（比如1/30s以下），相机自动匹配光圈，不怕拍糊或拍虚。
记住：相机是工具，得你指挥它，不是它指挥你。先把这两个半自动档用熟，再练手动挡，很快就能掌控曝光。
错误2：不管啥场景，都用“大光圈”拍
刚学会用光圈优先档，很多新手就像发现了“新大陆”——觉得“大光圈=好看”，不管拍人像、风景还是合影，都把光圈开到最大（比如f/1.8、f/2.0），结果踩了新坑：
- 拍人像时，光圈太大，人物的眼睛没对上焦，脸是虚的；
- 拍多人合影，光圈太大，只有前排1个人清晰，后排全糊；
- 拍风景，光圈太大，前景的花和远处的山不能同时清晰，风景没了“纵深感”。
解决方法：根据拍摄主题，选对光圈大小
大光圈不是万能的，光圈的核心作用是“控制景深”（就是照片里清晰的范围），选多大光圈，看你想拍啥：
- 拍单人像、特写（比如花朵、昆虫）：用大光圈（f/1.4-f/4），虚化背景，突出主体；
- 拍多人合影、集体照：用中等光圈（f/5.6-f/8），保证前后排的人都清晰；
- 拍风景、建筑：用小光圈（f/8-f/16），让近景、中景、远景全清晰，凸显风景的层次感。
简单说：想“突出一个”，就开大光圈；想“全都清晰”，就开小光圈。
错误3：对焦全靠“自动”，拍啥都虚
很多新手拍糊片，不是快门太慢，而是“对焦错了地方”。比如拍人像，相机自动对焦到了背景的树上，结果树清晰、人模糊；拍美食，对焦到了盘子边缘，食物反而虚了——这是因为相机的“自动对焦区域”默认是“广域”，它会对着画面里最亮、最近的地方对焦，根本不懂你想拍的“主体”是谁。
解决方法：锁定对焦区域，让焦点“听话”
别用默认的“广域对焦”，根据场景选对“对焦模式”和“对焦区域”：
1. 选对焦模式：
- 拍静止的东西（风景、静物、不动的人）：用单次自动对焦（AF-S/ONE SHOT） ，半按快门对焦，对焦成功后再全按拍摄，焦点不会跑；
- 拍移动的东西（跑步、飞鸟、车流）：用连续自动对焦（AF-C/AI SERVO） ，半按快门后，相机跟着移动的主体持续对焦，适合抓拍动态。
2. 选对焦区域：
- 拍单个主体（单人、一朵花）：用单点对焦，手动把对焦框挪到主体上（比如人的眼睛、花的花蕊），半按快门对焦，再拍摄，保证焦点精准；
- 拍多个主体（合影、一排花）：用区域对焦，把对焦框覆盖到需要清晰的区域，相机在区域内自动对焦。
记住：拍人像“对焦必对眼”，拍静物“对焦对主体”，焦点对准了，照片才不会虚。
错误4：快门速度太慢，手持必糊片
新手最常说的一句话：“我明明对焦了，怎么还是糊了？”翻开照片一看，不是焦点错了，而是快门速度太慢，手持相机时的“手抖”被记录下来了——相机的快门速度，决定了“曝光时间”，时间越长，越容易把手抖的动作拍进去，照片自然就糊了。
解决方法：记住“安全快门”，手抖也不怕
“安全快门速度”就是：快门速度≥镜头焦距的倒数，比如你用50mm的镜头，安全快门就是1/50s；用100mm的镜头，安全快门就是1/100s。快门速度比“安全快门”快，手持拍摄基本不会糊。
如果光线太暗（比如室内、傍晚），快门速度达不到安全快门怎么办？3个办法：
- 办法1：提高ISO（相机的感光度，越高越能在暗环境拍亮），比如把ISO从100调到400、800，快门速度会跟着变快（注意：ISO太高，照片会有“噪点”，像蒙了层颗粒，入门机ISO尽量不超过1600）；
- 办法2：开大光圈，光圈越大，进光量越多，快门速度也会变快；
- 办法3：用三脚架/稳定物，如果ISO和光圈都调到头了，快门还是慢，就把相机架在三脚架上，或者靠在栏杆、墙上，减少手抖。
简单说：光线暗的时候，优先调ISO和光圈，实在不行就找稳定物，别硬扛着手抖拍。
错误5：不会“用光”，拍啥都没质感
“摄影是光的艺术”，这句话新手可能听过，但很少有人真的懂——同样一个场景，早上拍和中午拍，效果天差地别；顺光拍和逆光拍，感觉完全不同。很多新手拍照片，不管太阳在哪，拿起相机就拍，结果要么脸被阳光照得“油光锃亮”（顺光太硬），要么人黑得只剩轮廓（逆光没补光），照片没层次、没质感。
解决方法：先搞懂3种基础光线，避开“死亡光线”
新手不用搞懂太复杂的用光，先记住3种最常用的光线，避开“中午强光”这个坑：
1. - 顺光：太阳在你身后，光线照着主体（比如拍人时，太阳在你和人之间）。优点是主体亮、清晰，缺点是容易“平”，没立体感。适合拍风景、记录生活，拍人像时尽量让主体侧一点身，别正对着光。
2. - 侧光：太阳在你和主体的侧面（比如45°角）。光线会在主体上形成“明暗对比”（比如人的一半脸亮，一半脸暗），立体感超强，适合拍人像、建筑，拍出来的照片有“故事感”。
3. - 逆光：太阳在主体身后（比如拍人时，人对着太阳，你在人对面）。优点是能拍出“金边”（轮廓光）、“光晕”，氛围感拉满；缺点是主体容易黑。解决办法：用相机的“曝光补偿”加1-2档（按相机上的“±”键，调正数），或者用手机给主体补光（比如拍人像时，用手机手电筒照人脸）。
避坑提醒：中午11点到下午3点，太阳在头顶，光线又强又硬，拍人会有“黑眼圈”“鼻影重”，拍风景会显得干涩——尽量选“黄金时段”拍摄：早上7-9点，傍晚5-7点（夏天可稍晚），这时的光线柔和，像“柔光箱”一样，拍啥都好看。
错误6：构图“堆元素”，画面乱得像杂货铺
新手拍照片，总觉得“拍得越多越丰富”，结果把天空、树木、建筑、人物、路边的花全塞进画面，看起来乱哄哄的，观众根本不知道你想拍啥——这就是“构图没重点”，犯了“元素堆砌”的错。
摄影构图的核心不是“加元素”，而是“减元素”——把无关的东西删掉，让主体突出，画面干净。
解决方法：先学会3个“新手万能构图法”，告别乱拍
不用记几十种构图，先把这3个最实用的学会，90%的场景都能用：
1. - 三分法构图：打开相机的“网格线”（设置里找“参考线”，选9格），把主体（比如人的眼睛、风景的地平线）放在网格线的“交点”或“线上”。比如拍风景，地平线放在上下1/3处（拍天空多就放下面1/3，拍地面多就放上面1/3）；拍人像，把人的眼睛放在左上角或右上角的交点，画面立刻平衡不呆板。
2. - 引导线构图：利用画面里的“线条”（比如公路、河流、栏杆、楼梯），引导观众的视线到主体上。比如拍公路，让公路从画面左下角延伸到远处的山（主体），观众的眼睛会跟着公路看向山，画面有“纵深感”。
3. - 留白构图：给主体周围留足够的“空”（比如天空、墙面、水面），别把画面填满。比如拍一个人站在海边，只拍人的上半身，下面留大片海面，上面留大片天空，突出人物的孤独感或自由感，画面更有“呼吸感”。
记住：构图时先问自己“我想拍啥”，然后把无关的东西（比如路边的垃圾桶、杂乱的电线）从画面里去掉，要么换角度避开，要么后期裁剪掉。
错误7：拍人像“顶天立地”，把人拍得显矮显胖
新手拍人像，总喜欢把人“塞满画面”：头顶顶着画面顶端，脚踩着画面底端，结果人看起来又矮又胖，还显得压抑——这是因为“头部空间”和“脚部空间”留得太少，犯了“裁剪不当”的错。
解决方法：记住“3个不裁”和“1个黄金比例”
拍人像时，掌握这几个小技巧，轻松拍得高挑好看：
1. - 不裁头部空间：给人物头顶留“1-2个拳头”的空间，别让头顶贴紧画面顶端，否则显得压抑；
2. - 不裁关节：别在人物的“膝盖、脚踝、手腕、肘部”裁剪画面，比如拍半身照，别裁到膝盖，要么裁到大腿中部，要么裁到小腿下部，裁关节会让人觉得“断了”，不自然；
3. - 不拍“正面全身”：除非是正式合影，否则别让模特正对着镜头站，让他侧一点身（比如30°-45°），一只脚在前，重心放在后脚上，肩膀稍微倾斜，这样拍出来显高显瘦；
4. - 用“低角度拍全身”：拍全身人像时，把相机举到“模特腰部以下”的高度，稍微仰拍，能拉长腿部线条，显高；如果想拍文艺感，就用“高角度拍半身”，从上往下拍，显脸小。
错误8：ISO开太高，照片满是“噪点”像蒙灰
新手在暗环境拍照片（比如室内、夜晚），发现快门太慢会糊，就使劲提高ISO，从100调到3200、6400，结果照片亮了，但满是“颗粒感”（噪点），颜色也失真，像蒙了一层灰——这是因为ISO越高，相机的“感光灵敏度”越强，但“画面纯净度”越低，噪点越多。
解决方法：ISO“能低不高”，暗环境用“组合拳”
ISO的原则是“尽量低”，能开100不开200，能开400不开800，具体怎么调？分场景来：
1. - 白天室外：ISO开100-200，光线足够，不用开高；
2. - 室内/阴天：ISO开400-800，再配合开大光圈（比如f/2.8），快门速度基本能达到安全快门，照片既亮又干净；
3. - 夜晚/弱光：ISO尽量不超过1600（入门机），如果还是暗，就用“三脚架+小光圈+慢快门”，比如拍夜景，架上三脚架，ISO100，光圈f/8，快门1/10s，既能拍亮，又没噪点。
记住：噪点一旦产生，后期很难完全消除，所以前期尽量控制ISO，别盲目开高。
错误9：拍风景“把地平线拍歪”，画面失衡
新手拍风景，总觉得“只要风景好看，拍歪点没关系”，结果地平线歪着，看起来像“世界要塌了”，画面失衡，再美的风景也没了质感——这是因为没注意“水平”，犯了“地平线倾斜”的错。
解决方法：打开“水平仪”，或用“网格线”对齐
1. - 用相机水平仪：大部分相机都有“电子水平仪”（设置里找“水平仪”），拍摄时看着水平仪，让中间的线对齐，地平线就正了；
2. - 用网格线辅助：如果没有水平仪，就打开9格网格线，让地平线和网格线的“横线”对齐，保证水平；
3. - 后期修正：如果拍歪了，用手机APP（比如醒图、Snapseed）的“裁剪”功能，里面有“水平校正”，拖动滑块把地平线调正，再裁剪掉多余的部分。
别小看“地平线水平”，这是风景照的“基础底线”，只要地平线正了，画面立刻显得专业。
错误10：拍完不看“直方图”，曝光错了都不知道
很多新手拍照片，只看相机屏幕“亮不亮”，觉得屏幕亮就是曝光对了，结果回家导到电脑上一看，要么过曝（天空一片白，没细节），要么欠曝（暗部一片黑，看不清）——因为相机屏幕在阳光下会“反光”，显示的亮度不准，靠屏幕判断曝光，很容易出错。
解决方法：学会看“直方图”，曝光对错一目了然
相机屏幕上有个“直方图”（按相机上的“info”键或“disp”键，切换显示模式就能看到），它是“曝光的晴雨表”，比屏幕靠谱100倍：
- 直方图的“横轴”代表亮度（从左到右：暗亮），“纵轴”代表像素数量；
- 曝光正常：直方图的峰值在中间，左右都没“顶到边”，暗部有细节，亮部也有细节；
- 过曝（太亮）：直方图的峰值偏右，右边“顶到边”，说明亮部像素太多，天空、白色衣服会“死白”，没细节；解决：用“曝光补偿”减1-2档（按“±”键，调负数）；
- 欠曝（太暗）：直方图的峰值偏左，左边“顶到边”，说明暗部像素太多，人脸、阴影处会“死黑”，没细节；解决：用“曝光补偿”加1-2档（按“±”键，调正数）。
拍的时候养成“看直方图”的习惯，拍完立刻看一眼，曝光不对马上调整，就不会出现“回家才发现拍废了”的情况。
最后：新手别害怕“犯错”，拍1000张比看100篇教程有用
其实我当初学摄影时，这10个错误全踩了个遍——拍糊过、拍歪过、把人拍得显胖过，也拍过满是噪点的夜景。但正是这些“错片”，让我慢慢摸清了规律：哪次快门慢了糊片，下次就记住安全快门；哪次构图乱了，下次就用三分法；哪次用光硬了，下次就等傍晚的柔和光线。
摄影不是“一次就能拍好”的手艺，而是“拍得多了，自然就会了”的技能。别总对着教程“纸上谈兵”，拿起相机出门拍，拍风景、拍家人、拍路边的小猫，哪怕每天只拍10张，坚持1个月，你会发现自己的照片进步明显。
记住：新手期的“错片”不是失败，而是帮你进步的“垫脚石”。避开这10个错误，多拍、多练、多总结，你很快就能从“新手”变成“会拍的人”。
现在就拿起相机，去试试今天说的方法吧——下次拍的照片，一定比上次好看！
来源：难生活一点号
