摘要：2026春夏上海时装周于近日圆满收官，这场持续8天的创意盛宴，不仅是品牌新品首发的前沿阵地，更是品牌基因深度诠释的核心舞台。同时，它也并非局限于T 台的创意盛宴，早已突破 “秀演集合” 的浅层定义，它用8个日夜的创意涌动，将时尚的脉搏融入每一个街巷。聚光灯虽已
2026春夏上海时装周于近日圆满收官，这场持续8天的创意盛宴，不仅是品牌新品首发的前沿阵地，更是品牌基因深度诠释的核心舞台。同时，它也并非局限于T 台的创意盛宴，早已突破 “秀演集合” 的浅层定义，它用8个日夜的创意涌动，将时尚的脉搏融入每一个街巷。聚光灯虽已缓缓落下，但这场时尚盛宴留下的余韵仍在蔓延，让我们一同回顾本届秀场的高光时刻，解锁本季时装周“最不容错过”的深层魅力。
东方美学的复兴
当代时尚与商业创新，始终深植于历史长河。无论是沉淀岁月的非遗技艺，还是焕发新生的当代设计；无论是深扎大地的历史根茎，还是引领未来的品牌策略，中国时尚产业都在古今相承的文化地标间，探寻着创新的密码，为当代商业实践与品牌美学表达，汲取着来自过往的深邃智慧。那些经典的东方叙事，在镌刻着时代记忆的文化空间里被反复诠释，不仅丰富了品牌美学的维度，更成为文化合作模式创新的重要参考。非遗从未离开大众视野，它只是换了更鲜活的姿态，等待着人们重新发现，用当代的笔触为它书写新的篇章。
图片来源：荷木HEMU官方
荷木HEMU本季的创作则以《离骚》当代解读者的身份，将字里行间流淌的高雅与浪漫、孤独与傲岸、悲壮与赤诚以当代服装来演绎。2026SS「离骚」系列作品，运用众多的面料与传统手工艺来表达以上概念，非遗工艺蜀锦、缂丝、香云纱、苗绣、苏绣，以及贵州蜡染、徐行草编、绒花等八大非遗工艺助力秀场，营造出文化与时尚的新高度。
而设计中的楚国纹样有着独具特色的艺术表现形式，风鸟在楚国纹样中最具代表性，象征着吉祥与灵性。「离骚」系列作品，以极大诚意致敬经典，以极度克制的色彩表达着中国文人的孤傲与浪漫，一针一线，一经一纬之间，用中国最传统的非遗工艺，用极简的设计手法，来表达当代设计师对中国文化与服装美学的深度思考。
图片来源：We Prive官方
We Prive本季引人注目的是对非遗湘绣的创新运用，湘绣鸢尾以“乱针绣”呈现写意形态，丝线光泽随光流转。设计师将东方意境融入当代剪裁，同时汲取18世纪硬朗而优雅的轮廓,以简洁廓形、流畅线条碰撞出身心的随性。
大秀以“岩中花”为灵感，将女性刚柔并济的特性融入时尚。通过拉夫领解构罩衫象征觉醒的飞鸟，不对称的裙摆如破岩而出的花茎。在廓形中，既有18世纪古典元素的现代转化，亦有时装与艺术的深度对话。而新系列的主色调则融合了岩灰、雾霭紫、晨光靛，以及从深黑至银白的渐变，象征从沉寂到复苏的春日旅程。面料选用透光薄纱与立体欧根缎，通过材质对比强化“岩的沉砺”与“花的柔逸”。图案糅合了水墨裂痕、光晕扩散，暗喻女性突破束缚、走向辽阔的内心历程。
图片来源：TUYUE涂月官方
TUYUE涂月以“光”为叙事起点，脱离传统T台与音乐的固定叙事，只有光影与声响在空间流动。本季的设计延续了涂月的诗性叙述，但已不再倚靠任何具象的中式语汇。没有立领、盘扣，「东方」被还原为感受。模特的出场顺序模拟直视正午阳光后的视觉残像——由白到橙黄、棕色，再到蓝绿与紫晕，最终归于黑影。色彩在服装与空间之间转译为一次“视觉的内观”。设计师杨盈盈用这种含蓄的设计语言，诉说着对于“正午悖论”“越是明亮，越是盲目”的思考，让时装秀成为一次引领观者向内探索的感知练习。
杨盈盈透露，这一色序的策划来自她对“正午光感”的直接体验；而天然面料上的植物染与高温压光工艺，则模拟了被烈日漂晒过的质感，甚至将金色丝线织入麻布，让“光”被纤维捕捉。她还提到，这一季有多件造型选用了十余年前因染色瑕疵而被弃置的布料，在她看来，这是一种“无用之用”的坚持，也是反对浪费的实践。
AWAYLEE 图片来源：上海时装周官方
本季时装周舞台上，AWAYLEE发布系列「蝴蝶梦」，以“蜕变”为核心主题，探讨生命的变化与重生，设计灵感源自中国古代服饰的流动线条与飞袖，融合轻盈的纱与丝绸、手工刺绣及珠饰工艺，让东方美学以当代姿态焕发新生。本季舞台上，品牌携手多位通草花非遗艺术家——朱欣、菓子KASHI、幽真子、丁买买与荷露柳风共同打造传统技艺与高级时装的跨界对话。以蓪草髓心为材的通草花历经数十日精制而成，在华服间轻盈绽放，象征文化的延续与手作的温度。
可持续告别“高冷”
今季的上海时装周，可持续无疑是贯穿始终的主旋律之一，从秀场的空间打造我们就能窥见一二。本季，新天地秀场以“魔方”概念焕新升级，进一步深化自2024年首创的可持续秀场理念，延续秀场循环理念，将搭建材料回收率保持在90%以上,表达出“时尚的先锋性，应建立在对自然的敬畏与对生活的尊重之上”的理念。
可持续、绿色环保一直在全球各大时装周的关注焦点之一。不过，在此前的很长一段时间，T台上的可再生时尚和SHOWROOM里的绿色服装，由于繁复的环保工艺提炼，使得成衣售价高昂，让它们成为了“高冷”的存在。随着技术的进步，再生面料在触感与外观上已与原生面料无异。消费者无需为环保而牺牲使用体验，可持续时尚的普及化、大众化，正在成为上海时装周的新趋势。
RICO LEE 图片来源：上海时装周官方
本季，设计师品牌RICO LEE联合康师傅，创新运用茶渣与再生塑料瓶制成环保面料，展现国民品牌的可持续时尚表达，同时开启一场环保时尚盛宴。整场走秀分为四个章节：“原生之韵”、“质造之魂”、“解构之思”与“未来之境”，通过服装艺术设计的方法，依次表达康师傅公司从自然原料采集、加工制成产品，再被消费、遗弃、回收，最终以服装为载体来表达设计理念。
据悉，本次大秀是康师傅首次跨界时装领域，所有登台展示的时装，均由康师傅旗下产品生产与消费环节产生的包装回收再造而成。服装面料由康师傅提供废弃包装，经由破碎清洗为洁净的再生颗粒，制成纤维，再转化为纱线，最终织成环保布料，落地为一件件时尚成衣。设计师李伟刚认为，如今再生面料在手感、外观上和原生面料没什么差别，人们不用为了环保牺牲体验，“这份无需牺牲的优质体验本身，就是最有温度的沟通，可持续不再是品牌空泛的口号，它是一件穿在自己身上的衣服，一种触手可及的生活方式”。东华大学服装与艺术设计学院的周洪雷教授强调，可持续设计不仅是材料的选择，更是设计理念的贯穿。
TRIP&CO 图片来源：上海时装周官方
而TRIP&CO（奇湃刻）与LifeLabs（屹乐温控科技）则联合呈现了以“未来方舟”为主题的2026春夏大秀。本场大秀不仅是一次科技与时尚的跨界深度融合，更是一场对人类未来生存环境的深刻探讨，大秀力图通过服饰设计重新定义户外机能服饰的本质：从“冰冷的科技数据”转变为“人类的温暖陪伴”。
TRIP&CO主理人黄俊勋以“未来方舟”为核心主题，将服饰视为“移动的庇护所”，在科技与自然的共生中探索人类文明的演进。本季设计深度融合了屹乐温控科技赋能的温控面料，通过潮流撞色、极简剪裁与功能性廓形，表达了对极端气候下人类生存状态的深刻探讨。TRIP&CO此次通过三大系列作品，将抽象的品牌理念转化为可感知的时尚语言，每一系列都承载着对“未来生活”的独特思考。其中，极境守护者系列以地球环境变迁为背景，设计出能适应极端气候的服饰。系列融入WarmLife®与CoolLife®技术，强调轻量化、高保暖与可持续性。例如，冬装通过减少30%填充材料仍能保持同等保暖效果，打破了传统羽绒冬装设计的臃肿感。
图片来源：UTO官方
UTO悠途本季携手德国南毛集团开启一场主题为「本源·无界」的2025秋冬系列大秀。萃取唐三彩之流彩、宋锦之经纬、景泰蓝之淬色，通过色彩提取与结构重组，将五千年东方美学基因织入当代户外服饰。该系列采用南毛纱线与无缝织造工艺，在呈现文化视觉的同时，兼顾贴身层的运动功能与舒适度，体现“从源头敬畏自然”的设计理念。 大秀亮相的三大系列产品，从不同维度诠释了「本源·无界」的主题内核。它们共同体现了品牌对“本源”的坚守——即回归“户外贴身第一层”的初心。其中多款均采用南毛集团所生产Chloe纱线，其高品质的天然原料为UTO产品带来了舒适的亲肤触感与环保属性。双方希望通过此次合作共同推动羊毛在户外领域的应用，减少对合成材料的依赖。
时尚行业通过设计和创新，推动了循环经济，并取得了环保和经济上的双赢。今年举办的多场时尚大秀和论坛都清晰地传达出一个信息：“循环再生”的理念不仅对环保至关重要，同时也展现出经济上的可行性与大众化的潜力。正如联合国全球契约组织驻华代表刘萌所期待的，希望看到更多中国企业打破行业边界，在循环经济、减塑行动等领域探索出更多创新方案，将“中国实践”转化为“全球经验”。
设计解构下的情绪表达
时下，“心价比”驱动的情绪价值竞争正成为关键。正如时尚产业从“质价比”向“心价比”的转型趋势，服装不再只是功能性单品，而是情绪表达的载体。本季秀场，品牌将更注重设计解构下的情绪表达，展现了当代人丰富的内心世界。在实用与审美之外，构建与消费者的深度情感联结。
COMME MOI 图片来源：上海时装周官方
COMME MOI本季继续相约新天地秀场，以流动为笔，在都市节奏与自我表达之间找寻平衡。品牌主理人吕燕将本季创作的起点，定格在了日落时的余晖，柔和的粉橙、酒红（勃良第色）与米色仿佛落日与云层的交融：一番安静、温暖，亦内敛的情绪，笼罩着我们满心期许之光。
值得关注的是，本季面料的多样性和复杂度体现了肌理、光泽与结构的精准平衡。渐变印花、镂空立体印花、毛边出芽、浮雕绣、钉珠、盘绳工艺、压褶拼接、流苏与毛巾绣等手法被反复运⽤，形成丰富的触感与视觉层次。渐变印花经由精细的色彩过渡技术，将两种或多种色彩自然融合；印花与压褶工艺的结合既保留了上衣的简约基调，又为之注入细节与个性；浮雕绣以多层绣线叠加的立体效果呈现出柔软且富弹性的纹理；不对称出芽条装饰赋予裤装与连身裙以独特的纹理与层次感；钉珠工艺通过手工将珠片与珠子固定于面料表面，为简约毛衣注入低调奢华的气质；盘绳工艺在咖色花呢面料上形成独特的纹理与⽴体效果；流苏装饰为服饰下摆带来轻盈与动感，毛巾绣花图案则立体亦柔软，呈现耐人寻味的别致之美。
图片来源：XU ZHI官方
而设计师陈序之则从垂坠褶皱、东欧刺绣、吉普赛流苏与巴黎沙龙绸缎中汲取灵感，以解构与拼贴的手法带来纯粹而恒常的设计张力。新系列中融合了来自不同时代与地域的多元文化符号、美学印记与图案纹样：细腻的褶皱肌理与波西米亚风格手工艺在面料间轻盈流转；古希腊爱奥尼克柱式的优雅与陶器上的棕榈纹、回纹勾勒出古典之美；William Morris经典繁复的自然元素则经过提花与立体珠绣的重新演绎，呈现出一场融合古典浪漫与率真叛逆的对话。
与此同时，XU ZHI在此次时装周期间还与Authentic旗下的HUNTER达成秀场联名合作。在此次合作中，XU ZHI以8套独特的秀场造型，对HUNTER的经典雨靴进行创意重塑。雨靴为整体秀场形象注入粗旷而实用的探索气息，不仅强化了视觉上的层次感，更暗示着一种不受拘束的旅途精神，巧妙地连接着传统与现代、典雅与不羁。
图片来源：ili node官方
ili node 2026春夏系列带来以“A Glaze”为主题的2026春夏系列。该系列灵感源自1755年里斯本大地震后，城市用彩釉瓷砖嵌合震后裂痕的诗意行径，将“破碎亦得完整、伤痕愈见光明”的哲学内核，与ili node对不完美的诠释相融合。设计师通过不对称解构及拼接重组的剪裁工艺，呈现出融合建筑结构与正反迥异的复杂气质，在衣料中再塑关于塌灭与重生的美学叙事。ili node在本季作品中继承着正面与背面简繁对比的设计表达。正面如瓷面般光洁的衣料柔顺舒展，而背后或层叠拼接、或镂空飘逸、或垂坠细密，仿若人格中冗杂纷繁的个体记忆与矛盾，被拖曳着前行。
“一衣多穿”概念亦得到淋漓尽致的演绎，同一组布料在视觉效果上的丰富变换，拼接与重组成为系列中游走的线索，隐喻着个体对自我的修葺与再造。色彩上，本季作品对原有的极简用色作出超越，蓝色的一抹既是对主题灵感中里斯本彩釉的演绎，亦是伤痕破裂后的底色，深沉冷静却又无限可能。
8ON8 图片来源：上海时装周官方
8ON8 2026春夏系列以“Runner the Dreamer”为主题，值此品牌8周年纪念，致敬一路奔跑的逐梦者。从城市路跑文化和传统手工艺中汲取灵感，设计师龚力以超现实主义的视角诠释外收内放的城市运动者形象，将当代城市新中产内心对于自然的向往和对追逐的渴望，用具体视觉热烈表达：流动的缩褶刺绣服饰、手工编织的皮质跑鞋展现出手工技艺与科技面料交融。
将传统西装的里布和户外皮肤衣合二为一，保持实验性剪裁是8ON8对传统男装的不断探究与对时装创意的永恒敬畏。端正的商务衬衫演变为A型剪裁，注入传统手工缩褶刺绣工艺。日常随处可见的形象跳脱出现实的捆绑。
图片来源：Marie Elie Paris官方
Marie Elie Paris带来的2026高级成衣系列大秀，则将经典希腊风情与法式剪裁相融合。在廓形与线条设计上，设计师借鉴了古希腊服饰的悬垂、褶皱与缠绕技法，运用流畅的立体剪裁，塑造出如同科斯琴（Chiton）和希顿（Himation）般自然垂坠的优雅廓形，既保留了古典的随性风度，又符合现代女性的穿着需求。新系列大量选用了进口粗花呢、欧根纱、法式蕾丝、精细羊毛与带有金属光泽的面料，通过层叠、镂空与微妙的透明度对比，模拟出大理石雕塑的质感与光影流动，营造出轻盈与厚重并存的丰富层次，带来能适配职场、社交、日常等多场景的实用美学。
结语
回顾2015年前后，中国本土设计迎来前所未有的发展机遇——消费者勇于追求个性化表达，买手业态兴起，国际时尚舞台也开始出现更多中国面孔，在上海时装周平台助力下，一批独立设计品牌破土而出。历经十数载耕耘，当年的创意新苗如今已蔚然成林。
对于中国时尚产业的发展和突破，马兰戈尼（上海）教育总监Kristian Steinberg认为，“我们已经看到中国不少亮眼的年轻品牌，它们清晰地了解自己的定位，也懂得怎么跟消费者建立真正能打动人的联系。这些新鲜血液带来的新思路，其实挺值得参考借鉴的。在技术赋能层面，若能推动高科技与传统工艺的深度融合与创新应用，中国时尚产业必将在全球舞台绽放更耀眼的光彩。”
随着2026春夏时尚季的落幕，标志着全球时尚进入“共生进化”的新纪元。本届上海时装周以“拓界者”的姿态，打破了地域、文化与产业的边界，证明时尚既是个体情绪的表达，也是全球价值的共鸣。同时，通过可持续发展、科技融合、国际化布局和人才培养等多维度创新，构建更具活力与韧性的时尚生态，成为全球时尚产业链中不可或缺的重要一站。
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来源：美发设计院一点号