唐朝女子敢露胸？不仅不被骂，皇帝还赏她首饰

摘要：长安西市的胡饼摊前，穿鹅黄袒领装的少女弯腰递钱，领口下滑露出半片锁骨，隔壁香料铺的胡商看直了眼 —— 这不是现代街头的画面，而是公元 730 年盛唐的真实场景。更离谱的是，这少女后来因 “衣饰明艳、仪态大方”，竟被唐玄宗赏了支鎏金珍珠钗。要知道，500 年后朱

长安西市的胡饼摊前，穿鹅黄袒领装的少女弯腰递钱，领口下滑露出半片锁骨，隔壁香料铺的胡商看直了眼 —— 这不是现代街头的画面，而是公元 730 年盛唐的真实场景。更离谱的是，这少女后来因 “衣饰明艳、仪态大方”，竟被唐玄宗赏了支鎏金珍珠钗。要知道，500 年后朱熹看见女子露手腕，都要骂 “伤风败俗”，为啥唐朝女子穿得这么 “野” 还能受追捧？

1972 年西安何家村出土的文物里，有件鎏金铁芯铜龙钗特别扎眼：三颗珍珠缀在钗头，缠枝纹刻得比现在的奢侈品首饰还精致。考古专家翻遍《唐六典》才发现，这钗是专门配袒领装的 —— 当时长安贵妇圈流行 “领口越低越体面”，谁的袒领装能露出锁骨又不失端庄，谁就是宴会上的焦点。

白居易在《和梦游春诗》里写的 “裾轻单丝縠”，说的就是袒领装的面料有多金贵：单丝縠要十个工匠织三天，一匹能换普通农户半年口粮。敦煌莫高窟第 130 窟的《都督夫人礼佛图》里，都督夫人穿的袒领装领口低到胸口，却配着五米长的披帛和宝石璎珞，走一步披帛飘起来，既能遮住部分肌肤，又显得仙气飘飘。可别以为这是 “炫富”，当时的规矩是：穿袒领装必须配贵重首饰，否则会被说 “没规矩”—— 就像现在穿晚礼服不能配拖鞋一样。

敦煌莫高窟第 130 窟的《都督夫人礼佛图》

那平民女子就只能裹得严严实实？1959 年新疆阿斯塔那古墓出土的蓝地印花绢短襦，给了答案。这件衣服的主人是小吏的妻子，领口开至锁骨下方，衣襟用布带系着，袖口还沾着做饭的面粉。敦煌文书 P.2644 号《俗务要名林》里也写，市井女子爱穿 “短襦窄袖”，领口虽没贵族的低，但也不会捂到脖子，干活时把衣襟往腰里一塞，比穿长裙利索多了。

最颠覆认知的是皇帝的态度。《新唐书》里记过一件事：太平公主穿 “袒领绣罗衫” 去参加宫廷宴，领口低得唐高宗都忍不住多看两眼，却只笑着说 “今日装扮甚妙”，还赏了她一串玛瑙项链。反观唐文宗时期，官员薛调上奏说 “妇人衣饰过宽，宜禁断”，文宗下了禁令，结果长安西市的袒领装销量反而涨了 —— 西安博物院藏的文宗时期女俑，领口比之前还低两寸。为啥皇帝管不住？因为当时的女子早把袒领装当成 “生活标配”，就像现在女生不会因禁令不穿牛仔裤一样。

这里藏着个关键问题：汉朝女子穿曲裾深衣，连手腕都要遮住；宋朝女子穿褙子，领口要系三道扣子，为啥偏偏唐朝敢让女子露锁骨？答案藏在长安西市的胡商里 —— 当时西域的香料、宝石堆满市场，唐朝连西域都能管得住，根本不怕 “女子穿得开放会乱了礼教”。唐朝的强大，让它有底气包容这种 “不一样的美”。

汉朝女俑

盛唐的长安街上，常有 “少年” 骑马飞驰，路人凑近一看，却发现 “他” 耳戴珍珠耳坠 —— 这是唐朝女子穿男装出门的日常。《旧唐书・舆服志》里写 “开元初，宫人骑马皆著胡帽，无复障蔽”，这些宫人穿的胡服，其实是改了尺寸的男装，窄袖长裤，骑马时比长裙方便多了。

胡服女俑

最出名的 “男装爱好者” 当属太平公主。《新唐书》里记了件趣事：唐高宗设宴，太平公主突然穿紫袍、系玉带，戴着男子的折上巾，提着弓箭走到殿上，对着高宗行礼说 “儿臣愿为陛下舞剑”。高宗愣了一下，笑着问 “你又不是男子，穿成这样干啥？” 太平公主眨眨眼说 “我穿着好看，要是驸马喜欢，就给他也做一套”。高宗听了大笑，当场赏了她十匹绸缎。从那以后，长安女子穿男装成了潮流，《朝野佥载》里说 “天后时，民间女子皆著丈夫衣靴”，连卖胡饼的小贩女儿，都敢穿父亲的旧袍去收账。

为啥穿男装没人骂 “不守妇道”？这和唐朝的 “胡风” 脱不了关系。李渊的祖父李虎是北周八柱国，北周是鲜卑人建立的政权，鲜卑女子本来就骑马射箭、穿男装。到了唐朝，丝绸之路通了，西域的突厥、回鹘人带着胡服来长安，贵族子弟先开始穿，女子们看 “骑马不勾裙子、干活不绊腿”，也跟着学。新疆出土的《弈棋仕女图》里，下棋的女子穿回鹘翻领胡服，脚上的乌皮靴还沾着泥，显然是刚从外面骑马回来，桌上还放着没喝完的西域葡萄酒 —— 这画面，比现代女生穿工装裤喝咖啡还飒。

更有意思的是，女子穿男装还能 “搞事业”。敦煌文书 S.4537 号里记了个叫阿柴的女子，她穿胡服卖胡饼，胡商见了都愿意买，因为 “穿胡服的女子懂我们的口味”。有次有个地痞想抢她的钱，阿柴从腰上的蹀躞带里拔出小刀，指着地痞说 “我穿男装就是为了防你这种人”，地痞吓得扭头就跑。《唐国史补》里也写，长安女子春天去曲江池踏青，都穿男装骑马，遇到熟人还能并肩聊天，不用像穿长裙那样 “侧身行礼”—— 这种 “方便又自在”，比单纯的 “好看” 重要多了。

可安史之乱后，情况变了。唐德宗时，宰相李泌上奏说 “妇人穿丈夫衣，乱男女之序，宜禁之”，这次禁令居然管用了 —— 出土的德宗时期女俑，再也没穿男装的。为啥之前管不住，这次能管住？因为安史之乱让唐朝丢了西域，皇帝和大臣们觉得 “胡风” 是 “祸根”，连女子穿男装都成了 “不吉利”。这才发现，唐朝女子的 “穿衣自由”，其实是靠国力撑着的 —— 国家强，就敢包容；国家弱，就开始找 “规矩” 约束。

很多人觉得唐朝女子穿得开放，只是 “审美好”，其实不是。一件袒领装、一套胡服，藏着唐朝女子的底气 —— 能赚钱、能出门、能自己做决定，这才敢穿自己喜欢的衣服。

先看面料里的 “国力”。贵族女子穿的袒领装用单丝縠，这种布要 “煮练十次、捶打百下”，还得用西域的红花、靛蓝染色。《唐六典》里说，长安织染署有 “作染人”“练人”，其中一半是西域来的胡匠，他们在长安安家落户，把染色技术教给唐朝工匠。要是唐朝穷得连粮食都不够，哪有心思搞 “十次煮练”？就像现在只有富裕国家，才会有设计师花半年做一件礼服 —— 面料贵，其实是国家有底气的证明。

再看配饰里的 “本事”。唐朝女子穿胡服时，腰上系的蹀躞带不是装饰品，上面挂的刀子能切水果、算袋能算账、佩刀能防身。《酉阳杂俎》里记了个叫崔氏的女子，她穿胡服去西市买香料，遇到小偷摸她的钱袋，崔氏从蹀躞带里摸出算筹，对着小偷的手就扎过去，小偷疼得大叫，被周围人抓住送官。崔氏笑着说 “我天天穿胡服出门，这些东西就是我的‘护身符’”—— 这种 “自己保护自己” 的本事，比 “等着男人保护” 强多了。

还有服饰里的 “平等”。唐朝除了龙袍，其他衣服没那么多 “阶层限制”。富商的女儿只要有钱，就能穿和官员家女儿一样的袒领装；小吏的妻子，也能穿和贵族女子类似的短襦。可宋朝不一样，《宋史・舆服志》规定 “妇人非命妇不得用珠翠”，连戴什么首饰都要看身份；明朝更严，《大明集礼》说 “民间妇女首饰止用银”，戴金的都要被罚款。唐朝这种 “有钱就能穿”，其实是 “靠本事吃饭” 的体现 —— 不管你出身啥样，能赚钱就能过好日子，连衣服都能证明这一点。

最容易被忽略的是，唐朝女子穿衣服，是 “为了自己舒服”。白居易诗里写 “舞衣裁四幅”，四幅布做的舞衣，转圈时裙摆能展开像花一样，跳起舞来不勒腰；杜甫写 “薄罗衫子金泥缝”，薄罗衫透气，夏天穿不热。反观明清时期，女子要裹小脚，穿花盆底鞋走路都要扶着人，衣服要穿三层，夏天热得满身汗也不敢脱 —— 对比之下才知道，唐朝女子能把 “舒服” 放第一位，有多难得。这不是 “任性”，是社会认可 “女性也有自己的需求”，不用 “为了别人穿衣服”。

唐朝女子的 “穿衣自由”，不是一直有的。它像一朵花，盛唐时开得最艳，晚唐时就谢了。我们看两件文物就知道：开元年间的袒领女俑，领口低、裙摆大，脸上带着笑；咸通年间的女俑，领口高到下巴，裙摆收得紧紧的，表情木愣愣的 —— 这几十年的变化，藏着大唐的秘密。

安史之乱是第一个坎。这场打了八年的仗，让唐朝人口从 5000 多万降到 1700 多万，长安、洛阳被烧得不成样，西域被吐蕃占了。之前能轻松买到的西域面料，现在要花十倍的钱；之前能自由骑马的女子，现在出门要带刀防身。《通典》里写，安史之乱后 “民间服饰率多粗恶”，贵族女子都开始穿粗布衣服，更别说袒领装了。有个叫崔玉的官员女儿，把之前的袒领装改成高领，别人问她为啥，她说 “现在穿得露，会被当成坏人”—— 连衣服，都成了 “保命的工具”。

更惨的是，唐朝开始 “怕胡风” 了。唐宪宗时，大臣李德裕上奏说 “胡服胡乐非华夏之正，宜禁绝之”，宪宗准了。从那以后，穿胡服的女子在街上会被抓，穿袒领装的会被骂 “伤风败俗”。敦煌文书 P.3819 号里记，晚唐时有个叫阿月的女子，穿胡服去买东西，被里正（村长）抓住，骂她 “不守妇道”，还罚了她五斗米。阿月哭着说 “我穿胡服只是为了方便”，可里正根本不听 —— 这时的唐朝，已经没了之前的自信，只能靠 “管衣服” 来找回 “安全感”。

到了五代十国，更糟了。后梁皇帝朱温下令 “妇人服饰悉依唐初旧制”，可他说的 “唐初旧制” 是假的 —— 唐初女子穿窄袖襦裙，他却让女子穿高领长裙，连袖口都要缝死。有个女子不照做，还穿短襦出门，朱温直接把她关了起来。这时的人，早就忘了唐朝女子能露锁骨、穿男装的样子，反而觉得 “穿得严实才是正经”。再到宋朝，程朱理学兴起，“饿死事小，失节事大” 成了规矩，女子穿得稍微宽松点，就会被说 “不正经”—— 曾经的 “穿衣自由”，彻底成了历史。

回头看唐朝的服饰，才发现：那些敢露的领口、方便的男装，不是 “不知廉耻”，而是国家强大给的底气；那些精致的面料、实用的配饰，不是 “奢侈浪费”，而是女子能自己赚钱的证明。当唐朝能管得住西域、能让胡商来长安，就敢让女子穿袒领装；当唐朝丢了西域、怕了 “胡风”，就开始管女子的衣服 —— 服饰的开放度，其实是国家自信的晴雨表。