摘要：前段时间，我们发了一篇文章 “女装为什么变得又贵又难穿” 。很快我们发现，读者们还另有重重疑问：比如女装标签上的尺码，似乎越标越小，从前轻松穿进的M码，如今可能勒得人喘不过气。

前段时间，我们发了一篇文章 “女装为什么变得又贵又难穿” 。很快我们发现，读者们还另有重重疑问：比如女装标签上的尺码，似乎越标越小，从前轻松穿进的M码，如今可能勒得人喘不过气。

已有20年制版经验的罗文师傅说，在新的售卖逻辑下，女装尺码并不是变小，而是变得混乱。但这只是女装生产流程变化的结果之一。为什么裤子版型的设计越来越宽松，大码女装为什么成为一个新的细分市场，同样是这些年重要的变化。

混乱的女装尺码

整体来看，二十年来，中国的服装版型、面料、工艺都发生了很大变化。尤其女装，逐渐从紧身走向宽松。以前的西装胸围偏修身，放量小，现在普遍放量多，偏休闲。尤其是这几年流行男友风衬衣和西装，女性正越来越追求自己穿得舒服。 但另一方面，大家普遍还有个感受是，女装尺码却越做越小。比如原本穿S码衣服的，现在可能买M码才穿得下。 衣服越做越小，和这几年女装生产工艺流程的变化有很大关系。

《穿普拉达的女王》剧照

最直接的原因是为了解决库存压力。通常我们做衣服会分六个码：XS、S、M、L、XL和XXL，正常每个码之间相差4公分。假如生产1000件衣服，M码和L码通常数量最多，一般会各有300件，其余的尺码就是各100件。但这么分配，最后肯定有一些码剩下卖不掉，有些码又缺货。 有些老板为了减少库存压力，就把XS和S合并成一个尺码，共用一个纸样，只是标签不一样。S码卖完了，就把XS的标签换成S继续卖，其余尺码也经常这么处理。 对于紧身款或者高弹面料的衣服，这种操作比较常见，因为弹性大，差一点尺寸客人可能感觉不出来。宽松款就更简单了，直接做成均码，但均码只适合身材中等的人，偏瘦或偏胖的人穿起来效果都不太理想。这是尺码不规范的另一个表现。 另外，我个人理解，现在很多女性消费者还是倾向于买小码，觉得显瘦、好看。身材好的人穿紧身衣、瑜伽裤，无形中也形成了一种身材鄙视链，好像只有瘦人才能穿得好看。商家一看销售数据，小码卖得好，自然更愿意做小尺码，选模特和主播也挑清瘦扁平型身材，消费者看到衣服穿在他们身上又瘦又仙，很容易被种草。 但问题是，商家展示的图通常都是精心P过的。所以很多人兴冲冲下单，到手一穿才发现效果完全不一样——不是自己身材问题，是衣服根本就不能让普通人穿出模特那种效果。

《骨瘦如柴》剧照

现在上网买衣服，经常感觉线头特别多，原因是工厂尾部工序的计件单价过低。剪线头基本是五六十岁的人来干，年轻人不愿意。这部分工人还要钉扣、贴商标、挂吊牌、打包装等。规范的剪线，要求工人从上到下仔细翻看——检查衣服正面、里衬、絮状残留和边缘线头。但尾部杂工是按件计费的，现在工厂把价格压得很低，假设一件衣服5毛钱，一天要做200件才能赚100块钱。工人为多赚点，只能求快，很难把细节做到位。 为了压成本、追效率，服装生产工艺正在被全方位简化。 有一次，有个老板晚上8点发图过来，要求第二天早上8点必须交纸样，我迟了半小时，电话就来催，说车板师傅和面料都已就位，下午就要直播预售。有位设计师告诉我，他们公司每天盯着线上购物平台给商家推送的服装销售数据榜，从头部款中挑选和自家风格接近的来抄。哪个环节稍慢一步，这件衣服的流量可能就过去了。

从紧身到宽松的版型

我做服装制版二十多年，裤子做得最多。刚入行那会儿，流行的是低腰牛仔裤，前浪 （注：指裤 子前档 从腰到裆的长度） 只有19-20公分，一蹲下内裤边就露出来。现在则更多是高腰、正常腰，中低腰都很少见，我起码有十年没做过低腰裤了。

裤型上，早年流行直筒和喇叭裤，之后又流行过紧身裤、铅笔裤、萝卜裤。2014年左右，哈伦裤、吊裆裤开始多见。近几年喇叭裤、工装裤也有回潮，但大多是微喇，夸张的款不多。最火的还是阔腿裤，成了这几年的主流趋势。

这两年又开始流行弯刀裤，算是阔腿裤的变种，是将阔腿裤从膝盖到脚口向内收一点后形成的效果。其实弯刀裤最早是童装裤，因为小孩腿型内弯，类似青蛙腿，这种版型更合适。后来慢慢引入男装，再到女装，适合腿长、个子高的人穿，矮个子穿反而更显腿短。

弯刀裤最早是为适应宝宝腿型而发明的裤型

决定裤子版型的，首先是拼缝方向。 以前我们做外单，一条裤腿的两条侧缝必须统一从脚口向腰头方向缝合。这样做能最大程度避免穿上身后侧缝歪斜。如果两条裤脚缝法不一致 （如一条从上往下缝，另一条从下往上缝） ，容易造成面料受力不均，裤子外缝和内缝容易错位，导致裤脚向一边扭。

其次是腰头。 高标准做法会在腰头内嵌一根3-5毫米的定形织带，控制弹力面料拉伸，防止腰部越穿越大。但这会增加织带成本和多车一道线的工钱，所以现在很多小品牌都省略了这一步。

防止腰部变形的织带（受访者供图）

三是袋口。 以前工厂有个传统方法，定袋口的时候，要求缝纫工往袋口塞一支铅笔，预留0.3-0.5厘米的松弛量，这样手插进口袋就很轻松，不会太紧或太松。

四是前后浪。 也就是裆部位置，前后浪越深，裆越深，那大腿围和臀围也要相应加大，否则迈腿不方便。

裤子要穿得舒服，最关键就是腰头和前后浪。腰头是整条裤子的受力点，有些弹力面料，因为腰头工艺没处理好，刚穿上觉得合适，穿久了感觉裤子向下掉，要不就是太勒腰，坐下去尤其难受。前后浪决定人的裆底舒适度，太松不美观，太紧又容易卡裆。

高腰裤要想穿得舒服，前腰上口最好预留松量（受访者供图）

阔腿裤现在受欢迎，但要穿上不显肥大，一是别选褶太多的，褶多容易显臃肿，对身材要求更高，一个褶就够了，或者完全没有褶的；二是看裤脚尺寸，普通人最好选择脚口55公分以内的，超过65公分就很难驾驭——除非身高超过165cm，任何裤型随便穿。

《安妮·霍尔》剧照

比起裤子，上衣制版更复杂。比如这件衬衫，胸下口有斜纹，说明版型胸省量不够，肩部拔量不够，肩缝又有堆余料，袖子外短里长，一堆问题。不过有些问题是工艺不到位，有些是面料问题，有可能熨烫一下就隐藏了。

上衣制版的关键在于胸省、肩部、袖圈、袖子等部位（受访者供图）

这些年，服装面料变化很大，混纺越来越普遍，比如棉麻里加铜氨丝 （面料更有光泽，更抗皱） ，针织面料中掺入羊毛、人棉、锦纶、氨纶等 （提高弹性和舒适度） ，牛仔面料掺入天丝、汉麻等 （让成品既挺括又柔软） ，还有很多我原来没听过的新材料。

大码女装细分市场

线上购物平台的崛起，也推动女装市场进一步细分，比如这几年突然兴起的大码女装。

长期以来，大码女装主要由外贸企业承接，产品多销往欧美市场。大概从2017到2018年开始，部分内销企业注意到这个市场，疫情之后，国内大码女装市场进入快速增长阶段。

《装腔启示录》剧照

有段时间，市面上突然出现大量招大码女装制版师的岗位。要知道，女装本身就有很多细分品类，比如国风、休闲、职业装等，但从没集中出现“大码”这一专项。更明显的是，这些岗位开出的工资普遍比标准码高两千到三千块——这说明市场可能真的缺人。

2021年，我加入一家有大码女装生产线的公司，他们有十几个服装主播，分别覆盖标准码、小码和大码。其中，大码主播有3个，一年能做到三四个亿的销售额，规模相当可观。

从标准码转做大码，起初非常不适应。 大码女装对版型的要求比标准码更高，这跟身材特征有关，脂肪容易堆积在腹部、臀部和腰部，但手腕、脚踝、膝盖这些关节部位不会同比例变粗。 所以做裤子时，从膝盖到脚踝的尺寸变化不大，但大腿和臀围处要大幅加宽。打版时稍不注意，就容易比例失调，穿起来像动画人物大力水手，或者像牛蛙一般躯干粗壮、四肢纤细。

再比如，大码身材的胸省量 （注：胸省是为了让平面的布料在胸部隆起处变得合身而收掉的多余布料，使衣服更贴合女性身体曲线） 也完全不同。标准码胸省一般在3.5公分左右，但大码要到7-8公分，翻了一倍多。加上肚子大，下摆处理不好容易翘起，既不舒服也不美观。

《克拉恋人》剧照

我曾遇到一位外包制版师，他做大码牛仔裤时前裆总是翘起。他来我们公司请教，经老板同意，我将调整后的纸样发给了他。他后来就按这个基础版修改——这一行有时就像一层窗户纸，点破了就豁然开朗，没人提示自己很难绕出来。

市场越来越卷，消费者审美也在提高，现在的大码女装不是“能穿就行”，消费者一样要求好看、显瘦、舒适。所以诸如抽绳连衣裙、盖过臀部的上衣、工装裤、弯刀裤这类对身材包容性高的款比较受欢迎。

我们每个月会复盘退货率高的款，找真人试穿，收集反馈。很多人退货是因为卡裆、勒肉、面料不服贴，或者版型显胖——比如大码裤子正腰设计会把肚子完全绷出来。后来我们摸索出一个办法：把腰头下落四五公分，卡在肚子最鼓位置的上方，视觉上更显瘦。

我觉得，大码市场的兴起，根本上是网络把原本分散的客户集中到了一起。哪怕一个县只有几百个胖体女性，全国加起来就超过千万人，足够支撑起专门的生产线。这在没有电商的时代是不可想象的。

《大码女孩的生存之道》剧照

大码女装的兴起，也代表了未来服装市场的一个大趋势，就是越来越个性化。甚至可能会出现一种新的服装生产模式——轻定制。不是传统意义上高成本高单价的纯手工定制，而是前端门店接单、后端工厂柔性生产。客户选款、选料、量体，工厂快速响应、单件流水化出货。当然，怎么把价格打下来，仍是需要解决的问题，但我相信，迟早会有这一天。

来源：涂涂的小世界