摘要：上周，纽约时装行业发生了两件小事。一件是华裔设计师Phillip Lim宣布辞去了3.1 Phillip Lim创意总监一职，将品牌留给了联合创始人周绚文。一件是越南裔设计师Peter Do宣布将于11月底退出Helmut Lang，不再担任创意总监一职，而继

上周，纽约时装行业发生了两件小事。一件是华裔设计师Phillip Lim宣布辞去了3.1 Phillip Lim创意总监一职，将品牌留给了联合创始人周绚文。一件是越南裔设计师Peter Do宣布将于11月底退出Helmut Lang，不再担任创意总监一职，而继任者尚未任命。Helmut Lang再一次陷入巨大的不确定性中。也许，以这两则新闻开启我们新一期的「Talk Of The Town」更为适合，在奢侈品寒冬降临时，首先受到冲击的总是设计师们。

Peter Do和Phillip Lim双双宣布离职

创办20年品牌的纽约客Phillip Lim黯然退场，他没有足够的流动资金来维持这个品牌，他只能选择融资让3.1 Phillip Lim活下去，留合伙人周绚文看顾他的“孩子”。Phillip Lim是21世纪初崛起的那批纽约华裔设计师之一。他与Derek Lam、Jason Wu、Alexander Wang以及Opening Ceremony的Carol Lim和Humberto Leon乘着Obama新政的东风成长，以极具当代都市特质的时装与高性价比的定价收获更广泛的受众。然而在过去10年中，3.1 Phillip Lim的声音越来越小。似乎10年是独立设计师品牌的“半衰期”，和他一同崛起的那批品牌如今也并不乐观，在巨无霸集团的夹缝中苟延残喘。

而2020年的疫情是压倒骆驼的最后一根稻草。突如其来的产业停摆，让3.1 Phillip Lim陷入了严重的财务危机。他裁掉了大约25%到30%的员工；退租了洛杉矶、伦敦、新加坡和香港的商店；甚至，过去14年都作为纽约时装周重点单元的3.1 Phillip Lim走秀也停办了，以私人预约方式展示，直到2023年9月才回归。

Phillip Lim看起来没有真正走出这段黑暗期。他选择了离开，没有Phillip Lim的3.1 Phillip Lim会是什么样？周绚文旋即宣布了与同创（香港）集团合作的计划，未来10年内将在北京、杭州、深圳、成都、香港和澳门开设多达30家旗舰店。3.1 Phillip Lim会更好吗？答案只能交给时间。Helmut Lang的故事可能是一个独立品牌进入大集团后凄惨收梢的版本。

Peter Do是Helmut Lang本人离开品牌之后第五任创意主脑。这个20世纪末最鲜明的时装文化旗帜如今一直在靠着重复Helmut Lang本人当年的档案库作品来赚钱。这一切要追溯到1999年，当时正在谋求多品牌矩阵筹备上市的Prada集团，对Helmut Lang以及Jil Sander伸出了橄榄枝，希望几个行业引领者能够抱团。于是，Helmut Lang将品牌51%的股份出售给Prada集团，将公司的控制权也交给了Miuccia Prada的丈夫、时任Prada首席执行官的Patrizio Bertelli。Patrizio Bertelli希望让Helmut Lang“变大”，方法是销售高利润、高销量的香水、手袋、鞋履、首饰。这种方法并没有让Helmut Lang快速增长，反而让它变得不那么“酷”了。同时，他还砍掉了占Helmut Lang收入半壁江山的Helmut Lang Jeans牛仔裤产品。

很遗憾，Patrizio Bertelli豪言壮语要让Helmut Lang品牌收入从收购前的年入4450万美元，增加至2001年的1.39亿美元。最终在Helmut Lang把所有股份卖给Prada集团离职的2005年，品牌收入已降至2480万美元。Prada转手将Helmut Lang卖给了Uniqlo母公司日本迅销集团旗下全资子公司Link International。后面的故事，则是一家主营Theory的服装公司如何运作这个“前卫”的品牌。在Michael和Nicole Colovos夫妇主管的2006年至2014年期间，Helmut Lang还算是有些亮点。后来他们自立门户成立了自己的品牌Colovos后，Helmut Lang就处于混沌状态，几任创意主脑都干得不长，品牌一直在重复档案库过活。

即便去年Peter Do上任，也没能逃脱Helmut Lang档案作品的封印，设计师们的「创作」终敌不过品牌拥趸对创始人archive的眷恋。

John Galliano亲自导览的Maison Margiela时装展

今年是Maison Margiela创意总监John Galliano雇佣合同的最后一年，关于他未来去向的流言满天飞，他是否会与Maison Margiela续约也是行业八卦的核心。不过John Galliano似乎置身事外，流言没有阻拦他前往日本东京亲自策划办展的步伐。他将1月那场让他重回巅峰的高级定制系列Maison Margiela 2024 Artisanal详细拆解，变成了一场大型时装展，于11月在涩谷惠比寿的Maison Margiela店展出。

尽管这场展览是免费的，也没有租用巨型艺术场馆布展，但这却是今年最有诚意的时装展。它不是那种摆放一些时装进行展示，供人拍照打卡的东西。John Galliano搬来了25个look以及相关的灵感墙、模特定妆照、试穿过程、纪录影像，现场逐一拆解这些作品的结构、工艺，并亲自录制了展览的语音导言，讲述他的灵感来源和制作技艺，让观看者仿佛从头体验了这个系列诞生的全过程。在幽暗的空间中，跟随一份纸质地图，耳畔是Galliano娓娓道来的分享，应该算得上是给时装发烧友的顶级体验。

除此之外，Maison Margiela还在南青山店铺与银座Dover Street Market店铺内展示了该系列部分高级定制作品。其中，Dover Street Market邀请了日本漫画家久保带人合作，让《BLEACH死神》中初代护廷十三队六番队队长「斋藤不老不死」穿上了Maison Margiela高级定制。这两处展览不用预约，随去随看，也是截至11月24日。

让周润发穿上CHANEL，在邵氏片场“定格香港”

CHANEL把5月在南法举办的2024/25早春度假系列秀搬到香港又办了一次，模特们以知专设计学院的走廊为T台，呈现出“下课后”的“惬意”。这场“加映”显然是为了回馈亚洲重要的奢侈品消费高地—香港。这座总面积和浙江义乌差不多大的城市，拥有7家CHANEL精品店、2家CHANEL鞋店，也是CHANEL高级定制业务在全球最重要的三大区域市场之一。不过距离2006年这座城市首次举办CHANEL秀已过去了18年。期间，CHANEL在中国举办了5次走秀，都没有回到过香港。这似乎也与中国内地奢侈品市场的崛起有关。现在CHANEL决定重新回到这座全球超高净值人士数量最多的城市，正是反应了奢侈品行业的风向。那么CHANEL用什么方式再次来到大湾区呢？

Penélope Cruz

G-Dragon

Whitney Peak

Caroline de Maigret

刘嘉玲

冯德伦

陈柏霖

黄尧

夏永康

延续近些年CHANEL度假系列出海办秀的模式，品牌在走秀之外组织了一系列文化活动来唤起人们对于上个世纪下半叶那个“亚洲娱乐中心”光辉岁月的记忆：威尼斯金狮奖得主Audrey Diwan拍摄的预热短片“Modern Flirt”采用了1990年代港片风格的黄绿色调，因为掌镜的正是夏永康；这组片子直接登上了《号外》杂志封面，在1990年代这本杂志代表着香港时尚媒体的顶尖水平；看秀明星除了Penélope Cruz、G-Dragon这些品牌大使外，还邀请了香港电影黄金时代的熟面孔：周润发和刘嘉玲；after party在邵氏影城举办，同时还在这里举办了三天的座谈活动，由张叔平等人参与的电影讲座“定格香港”，由著名乐评人、电台主持黄志淙主持的Radio CHANEL等等，参与的人中还包括《男人四十》的美术执导文念中。

这，也不禁让人感到感慨。“邵氏出品，必属佳片”的时代已经远去，那个“东方好莱坞”已经衰落。2006年，当全新的邵氏影城在将军澳的落成，香港电影已是今非昔比。

在1990年代，这里一度年产电影能超过300部，从业人员超过2万人，当红电影明星一年甚至能参演十几部影片。而到2023年，香港电影发行量仅46部。大量从业人员选择北上拍戏。今年内地院线的重头动作片都来自香港影人，郑保瑞的《九龙城寨》、邱礼涛的《谈判专家》与《海关战线》、唐季礼的《传说》……而这些影片的男主角们都是50-60岁的香港明星：古天乐、刘青云、吴镇宇、张学友，甚至70岁的成龙，44岁的谢霆锋都算年轻人。

作为时尚中心的香港亦然。它伴随着娱乐产业的下行，也渐渐悄无声息。说起香港品牌，人们还能想到什么呢？Joyce关了门，IT艰难度日，Esprit破了产……而这两年在国际舞台上展露头角的香港品牌：入围LVMH Prize的Ponder.er、制作高级定制的Robert Wun离真正的“时尚生意”还有距离。

可能也正是因为此，CHANEL与香港职业训练局辖下的知专设计学院合作，建立了为期三年的合作伙伴关系，帮助这里的学生接触和了解时尚生态系统，培养设计与工艺领域的核心技能。这所学校也是将历史建筑已婚警察宿舍打造成PMQ元创方创意中心的联合发起者，帮助本土设计师品牌将创意转化为商机。

12月3日，CHANEL 2024/25高级手工坊系列将在杭州举办全球首秀。品牌将会怎样链接这座城市呢？CHANEL在中国的下一站更让人期待。

蔡国强的AI为Cartier设计展陈

11月对上海来说是艺术展的海洋，从ART021到苏河艺术季，从浦东美术馆的“对话透纳”到PSA的“刺天”，从西岸美术馆合作蓬皮杜中心的“另辟前卫：摄影1970-2000”到龙美术馆十周年特展……Cartier在这个档口，与上海博物馆合作，在其东馆推出特展“满庭芳菲：卡地亚的艺术魔力”。这也是继2004年首次合作“卡地亚艺术珍宝”展后，Cartier与上海博物馆的再次合作。

温莎公爵夫人于1949年向Cartier订制的那枚蓝宝石猎豹胸针作为Cartier动物风格的高峰代表作再次回到了上海。不过，与20年前不同的是，奢侈品牌在中国做生意不能再自说自话，需要会讲中国故事。与它并置的是河北满城窦绾墓出土的西汉豹形铜镇器，一款公元前的汉代艺术珍品。两只豹跨越两千年进行对话，可能是这个展览比较有趣的部分。

在这里不仅可以看到300件Cartier典藏珍品，还可以看到30余件来自河北博物院、故宫博物院、辽宁省博物馆、四川省文物考古研究院以及上海博物馆的珍贵中国文物，体味中西方艺术之间的相互影响。Cartier邀请了蔡国强开发的AI模型cAI™（读作AI Cai）担任此次展览视觉总监，以倪瓒山水风格图像与中国白描庭园手稿创作了展陈空间，与上海博物馆东馆全面开放的书画馆首展相呼应。明四家、元四家的真迹正在展出，其中就包括倪瓒的《六君子图轴》。

尽管Cartier历史传承部展览总监Renée Frank为新展设计了6个篇章，但在开敞式的四方空间中，观展者需要自己摸索出动线。这场展览的关键词“魔力”被隐藏于山水画中，成为了“园林窗景”。我们可从展览的核心作品上发现其强大的“艺术魔力”：1955年，超现实主义艺术家Jean Cocteau为自己当上法兰西学院学士设计的配剑，剑的护手盘是他绘制的理想“自画像”、古希腊神话中的诗人Orpheus侧影，Orpheus的竖琴衬托着剑柄上2.84克拉的祖母绿，这来自Cocteau密友Gabrielle Chanel女士的馈赠，而Cartier制作了这把剑。这是西方文明演进的艺术脉络，与cAI™的山水庭院背景形成了两个平行时空，两种文明隔空对望。

cAI™是蔡国强今年的新项目，尽管他还不知道拥有AI会让人类变成什么样，但他显然愿意献祭自己在混沌中进行新的尝试，他始终是一个热爱冒险的泉州男孩儿。因此，他帮助“满庭芳菲：卡地亚的艺术魔力”展览获得了一个“首次”头衔：上博首个由艺术家与AI共同参与展陈设计的展览。据说，蔡国强下个月将在泉州举行一场白日烟花无人机表演，“关于泉州历史、泉州女性，和文化传统紧紧相关的表演”，不知道会不会也由cAI™创作。

跨越40年的“暗恋”赖声川新剧《江/云·之/间》

1991年，当萧艾在台北舞台上回应金士杰那句台词“我们隔了30年，甚至40年……也一定会认识”念出“可那样的话，我们都老了，还有什么意思呢？”时，一定没想到60岁的自己还在演“云之凡”。不过，她的“江滨柳”从长她12岁的金士杰换成了小她12岁的张震。

今年，赖声川导演将他的成名作《暗恋桃花源》中“暗恋”这条线抽出来，重新编成了《江/云·之/间》，试图把“云之凡”与“江滨柳”因战乱而分离错过的40年补齐。

作为赖声川的第40部戏剧作品，《江/云·之/间》有着华丽的班底。舞台设计Daniel Ostling搭建起一个状似“记忆匣子”的多宫格舞台来呈现“戏剧空间里的蒙太奇”，胡德夫不仅作为现场音乐的表演者，同时也作为平行于故事时空的受访者讲述他记忆中1970年代的台北风貌。但，这出戏的苦情味道依然如《暗恋桃花源》中“文明戏”风格的戏中戏《暗恋》一样浓郁，没有了喜剧《桃花源》剧组的插科打诨，没有了现实时空里的反讽，赖声川变成了《暗恋桃花源》里那位忧郁的导演。不过，他是身在黄浦江畔怀念着1980年代的淡水河。是的，那是他的青春。

1986年，风华正茂的他创作了石破天惊的《暗恋桃花源》。今天，曾经那天马行空的想象力化作了2024年《江/云·之/间》熟练的技术，他和“云之凡”、“江滨柳”一样也迈过了人生长河中最重要的40年。侯孝贤病了，杨德昌死了，吴念真也不再写剧本，连《牯岭街少年杀人事件》中的“小四”扮演者张震如今也48岁了，他甚至比当年《暗恋桃花源》电影版“江滨柳”的金士杰还要年长8岁。可我们依然还是怀念年轻的金士杰那细腻的细节处理和抑扬顿挫的台词，怀念“老陶”的在线吐槽，怀念那“桃树逃出来”的“留白”。

来源：Sky汽车时尚