摘要：西贝预制菜风波，与罗永浩有关也无关。汹涌的网络舆情，看似由某人某事有意或无意挑起，推波助澜的亿万吃瓜群众，嘴上讨伐着预制菜，其实内心没那么在乎预制菜，大家之所以一哄而上，暴捶西贝，不是站队罗永浩，而是一种极其复杂的社会心理和情绪的网络投射。这其中既有人们对预制

暴捶西贝，网民是抗拒预制菜吗？

秦玉龙/文

龙叟生活在一个五线小城市，这里没有西贝连锁店，但是小城里也有很多“西贝”餐饮店，只是价格没西贝卖得那么贵。

西贝预制菜风波，与罗永浩有关也无关。汹涌的网络舆情，看似由某人某事有意或无意挑起，推波助澜的亿万吃瓜群众，嘴上讨伐着预制菜，其实内心没那么在乎预制菜，大家之所以一哄而上，暴捶西贝，不是站队罗永浩，而是一种极其复杂的社会心理和情绪的网络投射。这其中既有人们对预制菜大面积推广的莫名担忧，也有对餐饮业巨头逐步挤压蚕食烟火小餐馆生存空间的不忿，更有不少人乐看行业大佬一夜坠落的快感。

你点开手机，满屏都是讨伐之声。乍一听，大家好像都在为“吃饭的尊严”而战，为“烟火气”发声。然则细品，发现这些义愤填膺的网友，没几个去西贝吃饭的，没几个是冲着“现炒现做”专程去打卡的，大多数人包括龙叟，压根从没吃过西贝，但并不影响我们在网上七嘴八舌热烈议论这件事儿。

正如罗永浩所说，预制菜本身不是原罪。问题不全在预制菜，而是在“落差感”。西贝早年靠“莜面现搓”“羊肉现烤”打出名号，成了中产家庭聚餐的“体面之选”。它把自己包装成“有温度的餐饮品牌”，结果一转身，开始推“中央厨房配送”“常温预制菜”，价格还不便宜。这在消费者眼里，就从“为你做一顿好饭”变成了“为你热一顿饭”。信任感崩塌了，不是因为预制菜本身，而是因为“你变了，还变那么贵”。

我们真那么在乎“现做”吗？网民骂的从来不是技术进步，而是“被收割”的感觉。

罗永浩吃了一顿饭，发了一点牢骚，看似点燃了这把火，其实他只是递了根火柴。真正烧起来的，是大家对整个餐饮生态的焦虑。小餐馆越开越难，房租涨、人工贵、平台抽成高，最后只能关门。而大品牌转身做预制，铺全国渠道，搞资本运作，还能上头条、卖情怀、讲故事，生意红火，财源广进。

更扎心的是，这些行业巨头连“回锅货”都卖得比小餐馆贵。于是，骂声四起，不是因为预制菜不好，而是因为“凭什么？”

全民声讨，集体踩踏，体会的是那种微妙的爽感。你看西贝，当年多风光，饭点排长队，中产来扎堆。结果现在，被舆论围攻，创始人出来道歉，态度傲慢，再次引火烧身。

说白了，大家忧虑的不是西贝做不做预制菜，而是怕整个城市变成“预制菜帝国”。街角那家开了20年的夫妻面馆，会不会哪天被连锁预制品牌取代？我们怀念的，不是某一道菜是不是现炒，而是那种“人和食物之间有温度”的感觉。预制菜可以高效，但别让我们觉得，连吃饭都变成一场冰冷的交易。

老百姓排斥预制菜，并非认知问题，而是国人传承几千年的饮食文化的熏陶，必须新鲜食材现做现炒，才是美味佳肴。吃西贝、肯德基、麦当劳的人，基本上都是中产阶层，他们在乎时间与效率，在意环境与服务，认为贵有贵的道理，却没人注意菜是怎么做出来的，牛羊肉是上周还是上月宰杀的。一旦得知后厨真相，心里还是有点嗝应的。

今天在网上看到一个旧视频，一位卷毛女主播探店西贝，标题就叫《西贝预制菜3.0》，其实就是去宣传西贝预制菜的，而且店长也大方承认就是预制菜，还卖力推荐八十多种预制菜。这说明西贝卖预制菜不是行业秘密，不明白贾老板为啥现在又不承认西贝有预制菜？

说到底，这场风波不是关于预制菜，是关于“我们还能不能相信点什么？”

来源：秦玉龙